Aitor Alfonso

The bistro: what a delightful mystery. First, its origins. Does it come from the Russian bistro? Or the Parisian slang bistingo? Who knows. What we do know is that since the 19th century, a bistro has been a cosy, down-to-earth eatery – more intimate than a brasserie and more affordable than a restaurant. The telltale signs? A timeworn interior, a laid-back and lively vibe, a charismatic, sometimes eccentric owner with plenty to say, and a menu packed with comforting classics; terrine, pot-au-feu, blanquette – we could go on.  But bistros have been evolving since the late 20th century. They’ve become the testing ground for a ‘new cuisine’ focused on quality ingredients, seasonality, and creativity – more accessible for diners and easier for chefs to launch. The neo-bistros we know and love now emerged from this desire to eat good, without the stiff formality of old-school fine dining. And so, bistronomy was born – a brilliant term coined by the late Sébastien Demorand. For the past decade, the team over at Time Out Paris have been scouring Paris – the world capital of the bistro – to bring you the very best. This guide rounds up old-school classics, inventive bistronomic gems, and fresh newcomers with globe-trotting plates – all offering unbeatable bang for your buck. Here are the best bistrots in Paris, all reviewed by our local editors.  RECOMMENDED:🦪 The best restaurants in Paris🥐 The best breakfast in Paris📍 The best things to do in Paris🏨 The best hotels in Paris

Pendant longtemps, un restaurant qui s’affichait fièrement indien, avec tableau du Taj Mahal, carottes sculptées et divinités en bois ciselé, avait de fortes chances d’être tenu par des Tamouls du Sri Lanka ou des Pendjabis pakistanais, qui représentent la majorité de la diaspora dans la région. Pas grave en soi mais cela a eu tendance à ne proposer aux amateurs que des plats réinterprétés loin de leurs racines. A l’image du cheese nan à La Vache qui rit, inventé en France dans les années 70 ! On commence à peine à redécouvrir la véritable cuisine indienne, dans toute la diversité de ses terroirs et de ses recettes. Car l’Inde – plus qu’un pays, un sous-continent ! – est en fait un immense patchwork de spécialités. Le Pendjab fournit les bangers de la cuisine indienne : poulet tandoori (cuit au four tradi), biryanis, samosas, naans… Le Sud propose surtout des plats végétariens relevés de masala, un mélange d’épices (ou curry, mot d’origine tamoule qui signifie sauce) à bouloter avec du riz pour calmer le feu, et un dosa, une fine crêpe de farine de lentille. Au Bengale, on travaille plutôt les poissons et fruits de mer… Bref, s’attabler dans ces authentiques adresses indiennes qu’on vous a sélectionnées, c'est le voyage assuré. Alors, quand est-ce qu’on Gange ? 

Le bistrot, quel délicieux mystère ! L’origine du mot d’abord. Du russe bistro ? De l’argot parisien bistingo ? Dans cette affaire, les linguistes se montrent aussi perdus qu’une andouillette sans frites. On sait juste que, depuis le XIXe siècle, un bistrot désigne une table populaire, plus intime que la brasserie et plus abordable que le restaurant. Les marqueurs ? Un décor dans son jus, une ambiance simple et funky, portée par un(e) taulier(e) grande gueule et des plats arrimés au versant du rassurant : terrine, pot-au-feu, blanquette… Mais depuis la fin du siècle dernier et, disons, l’ouverture de la Régalade d’Yves Camdeborde, le bistrot a muté. Il est devenu le labo d’une “nouvelle cuisine” portée sur le produit, la saison et l’inventivité, plus abordable pour les clients et plus facile à lancer pour les chef(fe)s. Les néobistrots d’Inaki Aizaparte ou de Bertrand Grébaut répondent à cette envie de vouloir bien manger sans le cérémonial pesant des grandes adresses à la papa. Ainsi naquit la bistronomie, brillant néologisme créé par le regretté Sébastien Demorand. Depuis une décennie, Time Out écume la pléthorique offre bistrotière de la capitale mondiale de la spécialité, pour n’en garder que le meilleur. Voici un dossier qui compile les adresses à l’ancienne, les bistronomiques, les petits nouveaux aux assiettes voyageuses… pour un rapport kif/prix inégalé !

Peu de spécialités ont connu une telle explosion de popularité. En trente ans, le nombre de restaurants proposant des sushis à la carte a explosé. La France est même devenue le plus grand consommateur de sushis d’Europe ! Désormais, on trouve sushis et makis sous plastique au supermarché, dans des adresses qui font aussi pizzas et burgers. Fatalement, des restaurateurs opportunistes s’improvisent shokunin et proposent des nigiri flasques où un mince film de poisson recouvre à peine une boule de billard de riz froid. Le sushi, un plat de luxe Au Japon, le sushi, inventé au XIXe siècle mais dérivé d’une technique asiatique ancestrale, est un mets sophistiqué où la technique du cuisinier, acquise après des années d’apprentissage, ne sert qu’à magnifier la qualité du produit. Alors, où manger les meilleurs sushis et makis de Paris ? Nous vous proposons nos adresses les plus authentiques de la ville, où la fraîcheur et la qualité du poisson ou des fruits de mer ne font aucun doute, mais aussi où le riz est servi à la bonne température et où la découpe est d’une précision chirurgicale. Attention, tout cela a un prix : un bon restaurant de sushis n’est jamais bon marché !

Coincé entre une matinée en gdb post-clubbing et une soirée en spleen pré-lundi, le dimanche, reste un jour à part dans la restauration souvent calée sur un mardi-samedi. En dehors du brunch, peu d’adresses osent l’ouverture dominicale toute la journée autant par manque de clientèle, que pour le repos des équipes. Mais quand on a la flemme de se lancer dans un poulet rôti du midi ou dans un repas d’anniversaire (naitre un dimanche, quelle chance !), il est bien utile de savoir où aller s’attabler à deux ou en bande. Voilà donc notre sélection des restaurants où bien manger le dimanche, midi et soir, sans trop se ruiner !

C’est un peu la cata en ce moment, entre l’explosion du coût des matières premières, l’inflation galopante, le personnel qui demande à être payé décemment… Non, vous ne lisez pas le début d’un édito des Echos mais l’explication, dans les grandes lignes, du pourquoi vous déglutissez bruyamment au moment de payer l’addition de ces petites “assiettes à partager (ou pas)”. Selon le Groupement des hôtelleries et restaurations, les prix au restaurant ont augmenté de 8 % en 2023. Mais pas de panique, Time Out a fourbi son bouclier anti-vie chère en sélectionnant des adresses qui rognent sur leurs marges mais pas sur la qualité, des lieux où l’on peut bien manger pour 20 € max, confortablement assis dans une salle. A noter que nous avons sorti de la sélection les sandwichs, qui ont leur dossier à eux et les traiteurs à emporter. Suivez le guide (gratuit) pour savoir où manger pas cher à Paris ! Pour encore plus de bons plans, inscrivez-vous à la newsletter de Time Out Paris.

En quelques années, l’offre de la cuisine japonaise s’est développée comme le tour de taille d’un élève sumo. Des sushis bien sûr, mais aussi des ramens fumants, des gyozas, du poulet karaage, des bentos de tonkatsu, des menus omakase, des onigiris… Jamais les échanges culinaires entre la France et le Japon n’ont été aussi intenses ! Il y en a pour tous les budgets : de l’adresse de rupin jusqu’à la pause déj pour salaryman pressé, découvrez notre guide ultime des meilleurs restaurants japonais de Paris mettant à l'honneur tous les visages de cette gastronomie singulière et délicate. Et comme on dit là-bas : Itadakimasu ! (Bon appétit !) Pour encore plus de bons plans, inscrivez-vous à la newsletter de Time Out Paris.

Existe-t-il quelque chose de plus agréable que de bien manger à Paris ? Oui : bien manger en terrasse à Paris ! Selon un théorème qu’on n’explique pas, les assiettes ont toujours meilleur goût quand on les déguste avec une paire de lunettes de soleil sur le nez, des glaçons dans les verres et qu’on ne peut pas lire l’heure à cause des reflets. Dans cette sélection, on a réuni les terrasses parisiennes les plus agréables de nos restaurants favoris, des parenthèses où se poser pour se régaler, à la fraîche, décontractés des papilles. Si vous voulez prendre de la hauteur, zieutez notre guide des rooftops.

Cela semble incroyable, mais dans la ville du petit noir minute posé sur le zinc, du porte-filtre tapé sous le comptoir par un taulier moustachu et de la corbeille de croissants, le coffee shop à l’anglo-saxonne a réussi à s’imposer. La question continue de se poser : où boire le meilleur café à Paris ? Dans ces nouvelles adresses qui se multiplient à Paris comme des tatouages sur les bras d’un barista, le décor se veut épuré afin de ménager une ambiance plus zen qu’un yogi sous Tranxène, au service de la découverte de crus de café choisis avec soin et torréfiés localement. Le traditionnel expresso italien se retrouve ainsi concurrencé par le flat white (mousse de lait et un ristretto), le latte (café et lait chaud), le macchiato (expresso, lait chaud et mousse de lait), le golden latte (lait végétal, curcuma et gingembre) ou encore dans un autre genre le chai (thé noir sucré, épices et lait chaud). De même, le sucré sent bon l’Amérique avec cookies et banana bread à foison. Voici donc nos meilleures adresses où faire une pause-café, des lieux où la qualité des grains et des gâteaux compte autant que l’ambiance. Autrefois refuge des travailleurs nomades, ces coffee shops interdisent de plus en plus les ordis pour éviter de ressembler à une salle d’attente d’aéroport (et que les gens ne zonent trois heures devant une tasse).

Un repas gastronomique ne se résume pas à une histoire de prix. Ou pour le dire autrement, ce n’est pas parce qu’un resto est cher qu’il se retrouve dans cette sélection. Certes les adresses sélectionnées se montrent toutes bien plus couteuses que le kebab du coin, mais on a voulu privilégier l’audace des recettes, la maitrise technique, l’équilibre des goûts… Et si le service ne nous donne pas l’impression d’être un smicard au salon du yacht, c’est encore mieux.Tout cela aboutit à une alchimie enthousiasmante, un moment de plénitude qui reste gravé dans les souvenirs. Alors par ici pour trouver les meilleures tables gastronomiques de Paris, japonaises, italiennes ou françaises. Bonne dégustation !

Si les détails d’un lieu « branché » varient avec le temps (souvenez-vous les décos d’Ora Ito ont été à la mode... ca fait relativiser), le principe, lui, reste intangible depuis les premières huttes humaines : ce sont les endroits qui cochent toutes les cases du loto de l’époque tant en termes de nourriture (les tapas hier, le végétal demain ?) que d’atmosphère. Des lieux où la clientèle, le look et la musique comptent autant que l’assiette. On y va pour glaner le futur du cool ou se sentir adoubé par la grande famille de la hype, mais aussi pour dauber sur le retour de Von Dutch (mais vous aviez dit la même chose de la banane), avant d’aller guincher dans le club qui va bien. Bref, pendant ou après la Fashion Week on a tous une bonne raison de chercher les restaurants les plus branchés de Paris. Enfilez vos claquettes Lidl et en avant !

Avant de déboucher cette bouteille dans un pop sonore, faisons un petit point sémantique pour savoir ce qu’on va trouver dans ce dossier blindé de lieux hybrides – sans se faire d’œno au cerveau. Ce qui distingue le bar à vin des caves à manger et autres bistrots ? Des horaires à rallonge déjà (au moins au-delà de 23h). Et puis un comptoir où s’accouder, et bien sûr une carte étoffée de quilles (nature cela va sans dire). Côté solides, c’est plus souple : assiettes chaudes ou planches froides, du moment que c’est bon, la fédé valide ! Le chemin est balisé, c’est parti : voici notre sélection des meilleurs barav de Paris !

La flamme est-elle l’avenir du gastronome ? On pourrait le croire en observant le départ de feu à l'œuvre dans les cuisines parisiennes. Après Ardent, Leven ou Cypsèle, c’est aussi la saison des braises chez Calcifer, nom pokémonesque du démon de feu dans Le Château ambulant de Miyazaki. L’allure ? Un barbeuk de ville dandy à deux ambiances, entre diner US et brasserie viennoise, avec beau sol mosaïqué, table pour banquet et box pour confidences. Le maître de salle Antoine Rollin (ex-Hémicycle) prodigue un accueil de velours tandis que le chef italien Gaetano Carpinelli (vu chez Passerini) manie le tison avec brio. Au menu, le doigté grilladin rencontre l’art saucier pour envoyer une cuisine brutaliste à la basque mais subtile comme de la belle gastronomie. L’artichaut grilloté est mis en beauté par un curry d’orange phénoménal ; les langoustines de prime fraîcheur, à peine caressées par la flamme, sont touchées par la grâce d’un beurre noisette au citron vert ; et le maquereau grillé entier fait une salutation au soleil, épaulé par une plantureuse sauce à l’oseille et des pommes paille. En bonus, on opte pour un exceptionnel cochinillo (cochon de lait) de Burgos marqué au fer dans un jus des grands soirs, à éventer d’une simple salade vinaigrette (80 € pour deux). Et en dessert, sapide sorbet citron et tarta de queso comme à Saint-Sébastien. Si la nourriture met déjà en combustion les appétits ignifugés, la carte des vins sait aussi de quoi elle parle (dès 8 € le verre), et

Pendant un siècle, ce coin de la rue Léon Frot s'appelait chez Mélac, institution aveyronnaise fondée quand le quartier Charonne était encore le territoire des Apaches. Une histoire vineuse plus longue qu’un fil d’aligot dont les traces demeurent visibles sur les murs (la treille en façade, le tonneau...). Désormais, l’endroit s'orne de photos de stars du cricket et de panneaux en sanscrit façon café de Mumbai : Bacchus s’est réincarné en Gourou, cantine euro-indienne lancée par les potes Valentin Bauer (cofondateur des pizzerias Tripletta) et le chef Adrien Bouchaud (52 faubourg Saint-Denis), qui ont bourlingué ensemble dans le Bharat. Sur la carte densément peuplée, on retrouve des classiques du pays de Gandhi bien tournés, à prix onzièmistes et adaptés au palais facilement inflammable de la clientèle parisienne. La paire de samoussas frits minutes est enceinte de légumes rôtis à tremper dans un chutney mangue (6€) ; le lubrique cheese naan fumant dégorge son fromage liquide (fun fact, il fut inventé à Paname en 1976, 3,50 €) ; et les currys sont au nombre de sept (14-19 €), dont un efficace murgh korma au poulet grillé dans une sauce onctueuse au curcuma, amandes et pistaches, à compléter de riz pilaf aux épices et cajous. La maison roule ses propres boules de glaces en dessert (curcuma, cajou, cardamome, coco… 3 €) et envoie aussi des gulab jamun, beignets à la rose et au citron vert (6 €).  De sérieux sirops faits sur place (citron vert, menthe, tamarin… 3€) font glisser

At Vaisseau, you’ll find a UFO-like space with the feel of a twilight space base – a little dark and gloomy, but oozing cool and chic. At the back, the crew bustle beneath a vast, cathedral-like extractor hood – the stainless-steel cockpit of this culinary Death Star. It’s a slightly strange, chilly setting that initially disorients, but then wins you over, much like the 17 small plates that arrive incognito in the (g)astronomical menu (see what we did there?).  Adrien plays it secretive, sending out his dishes blind. Where this guessing game can irritate elsewhere, here you’re drawn in – there’s real mystery to unravel. A seemingly simple quail broth, sharply vinegared, jolts your taste buds into life from the outset; the silver meringue is in fact blazing with pepper; the purple cabbage ‘cork’ hides an explosive sphere… There’s wild intensity from the amuse-bouches, which shake up the palate’s conformity before dazzling with their precision, even when they flirt with sensory overload. The chef pushes the boundaries of this playful, sophisticated cuisine. His fondness for offal is well known, and it reappears here in a memorable trilogy centred on veal: tongue with kimchi; scallop with ‘beef strawberry’ and XO sauce; brain karaage with mapo sauce. This carnivorous ‘hideout’ also showcases vegetables brilliantly, with a striking spicy sweet potato dish, or sensational lentils with anise and spider crab. These are small dishes for humans, but seriously big flavours for the uma

Contrairement à ce que dit le proverbe, ici, ce sont les larrones qui font l'Occasion : Candice Brée (ex-Pages) et Margaux Baju (croisée au Perchoir période Alice Arnoux). Ce duo de choc au goût sûr, a relooké une ancienne cantine végé à Goncourt avec le cabinet Lieu. Résultat ? Un cœur de bistrot dans un corps de gastro, plus stylé que Jules Koundé arrivant à Clairefontaine : banquettes 70’s, mobilier de designers, couverts chinés et rideau lynchien mais avec la voix de Maïté diffusée aux WC (où se cache en sus une jolie mosaïque).  Les idées claires se ramassent aussi à la fourchette dans le menu du soir à 49€ (4 envois + amuse-bouche & mignardise), profilé comme une chaise Bauhaus : un coloriste crudo de saint-jacques à l’huile de sapin et prouesse de marmelade de mandarine au poivre ; puis un double raviole artichaut-tonka/ ricotta-algues joueuse sur une crème de citron aux noisettes ; avant un plat de haute précision fonctionnaliste à base de filet de julienne, de blette, d’asperges et de sabayon au kosho qui rappelle la belle bistronomie des origines. On s’accorde le trou glacé (+10€) au sorbet betteraves, raifort et vodka alliant le terreux et le brûlant. Puis, en jeu de mets conlusif, un “célerimisù”, une subliminale version maraîchère du dessert italien, et c’est très bon.  Le goulot la joue naturel (verres dès 7 €, bouteilles dès 32 €) ou sans alcool avec les kombuchas Archipel (6 €). Et bientôt le dimanche, l’occaz sera aussi à saisir car les deux cuisinières ont d

Belleville, terre de cantines ? Sans aucun doute ! Après les formules miraculeuses de Paloma et Ostara, c’est au tour de Fami de faire honneur à la fringale méridienne sans (trop) léser le portefeuille. Posée pépouze dans la riante rue de Tourtille, cette enseigne décorée de bric et de broc se dédouble: resto la journée avec coin terrasse, café associatif et recyclerie l’après-midi, à la manière d’une Zone À Nourrir défendue avec entrain par le binôme Juliette Stive et Maxime de Bollivier. Ensemble, ils troussent une popote réunionnaise des fami(lles) - en l'occurrence celle de ce dernier, originaire de l’île de l’océan indien. La formule entrée-plat-dessert à 15,50 € (qui dit mieux ?) envoie une paire de juteux samoussas poulet-combava avec mention très bien en trigonométrie alimentaire, puis une salivante gamelle de rougail saucisse, lestée de haricots rouges, de riz, d’herbes fraîches, de concombres pimentés, à engluer dans une sauce savante. Un délectable rougail dispo aussi en version sandwich (mastard !) dans une baguette fraîche (6,50€) et pour les végétariens, le cari de chou fleur s’avère de bon aloi (10,50 € le plat seul - tremble Tasty Crousty) ! Et en dessert, on gobe un petit chou coco-citron vert frais du jour. Côté liquides, il y a des bonnes limonades jurassiennes Elixia, des vins au verre tirés de cubi ou des bières bio Silly (3-5 €). Bref, de la cantoche amène à prix copain qui casse la dalle comme Chuck Norris des parpaings avec son front. D’ailleurs, Fami

Un ramen peut en cacher un autre ! Au numéro 2 de la rue Chérubini mijote Toritori, accorte halte nipponne de bois et d’alu spécialisée dans le bouillon de poulet ou “paitan ramen”; au numéro 4 glougloute Tonton, (un brin plus grande que la première) focalisée sur le “sé abura tonkotsu”, soit celui au bouillon de porc. En surchauffe aux heures de pointe de la fringale, ces adresses soeurs sont l'œuvre de Makoto Saegusa (qui régale déjà chez Menkicchi) et de ses supermen du ramen.  Ils versent leur goûteuses potions patiemment mijotées devant le client (au sel, au soja ou au miso) dans des bols massifs chargés de nouilles de blé larges, le tout lesté de poireaux, de pousses de soja et de bambou, de nori et d’oeuf ajitama, en plus de leur viande respective. Ça donne des soupes brûlantes qui font un repas à elles seules, laiteuses et denses comme le ciel parisien au mois de novembre, dispo en format XL (15 €) ou XXL (17 €). On peut agrémenter cette délectable séance de succion d’onigiri (à la prune salée, aux légumes marinés ou à l'œuf, 4,50 €) chez Tonton et de gyoza au poulet maison chez Toritori (6,80 €). On sirote un thé vert froid maison (3,50€) ou une bière Kirin pression (5 € le demi) — ne forcez pas trop sur les boissons car le ramen vous remplit déjà l’estomac d’un abondant liquide réparateur.  Mais loin de s’arrêter en si bon chemin, la team du groupe Kintaro a planté un hat trick: au numéro 1 de la rue, ils ont aussi ouvert Gyogyo, spécialisé quant à lui dans la soupe

On a vu l’équipage de Chambre Noire envoyer des tacos chez Furia, des bagels chez Fitzcaraldo, du poisson chez Crudo… Le tout arrosé des pinards les plus pirates de Paname. Cette fois-ci, ils plantent leur logo à tête de Marianne vineuse dans une ancienne laverie qui a gardé son nom de lessiveuse futuriste, retapée dans le style à l’arrache mais chaleureux qui les caractérisent : murs à vif, étagères en médium, lettrage au scotch et accueil plus amical qu’une association de boulistes. Au menu ? Des pizzas, mais suivant une autre recette (moins italo-talienne) que celles de la pizzaiola Marthe Brejon à Centre Culturel, autre adresse du groupuscule. Ici, quand on mange sur place, le diamètre se réduit en pizzette, histoire d’en goûter plusieurs: avec ses bords rebondis mais pas tiboinshapés, la pâte au levain du chef Ahmed Bouferrache cale et régale, dans un juste équilibre crousti-moelleux. Au choix, on a une indispensable margherita goûtue (8 €), une originelle marinara (9 €) mais aussi une salace épinards-pomme de terre-gorgonzola (10 €) et une bluffante épinards-miso (10 €) jamais vue ailleurs - à tremper dans une sauce au poivron piquant si on aime jouer. Gros plus: option végane avec fromages végétaux !  L’endroit fait barav et caviste, riche du catalogue de Chambre Noire, plus au naturel que le thon sans huile (dès 7 € le verre, 20€ la boutanche + 10€ de bouchon). On y retrouve le swag désinvolte, un peu clandé et très connaisseur qu’on aime, mis au service de pizz qui o

On n’avait pas vu un tel feu sur l’Île Saint-Louis depuis l’incendie de l’hôtel Lambert en 2013. Que les Ludoviciens se rassurent : ici, la sauvagerie de la flamme est civilisée par la cuisine exploratrice du chef Marcin Król (ex-Maison Sota) et l’accueil ouaté du sommelier Quentin Loisel (descendu du Jules Verne). La mise chantournée par Sacha Leong de Nice Project ? Pleine de prestance rétro-moderne, du plafond blanc à néons aux miroirs mouchetés et boiseries, jusqu’aux WC de galerie d’art. Et au fond, crépite un four à bois près d’un grill sur mesure, joujou ardent de ces gastro-pyromanes inspirés. L’abondant menu gastronomique du midi (85 €) aligne des plats d’avant-garde mais pas abscons, qui cultivent de belles aspérités et des accords sensibles. Ainsi défilent frissonnante tempura friable de cime di rapa et anchois à la bergamote ; oursin inédit garni de polenta tiède au raifort, à la texture de roulage de pelles ; bijoutière Saint-Jacques (parfaitement cuite) enchâssée dans une raviole et lustrée de sauce nantua ; magistral maquereau marqué au fer rouge sous une vinaigrette au verjus, herbes et gras de poulet ; athlétique pintade à la broche avec endive grillée et prodigieux ragoût d’abats propulsant le plat dans une autre dimension. Et, en duo de desserts, une île flottante à la Chartreuse et une intense crème caramel au vin de paille. Tout ça dessine une gastronomie à tête chercheuse, élémentale et actuelle — à épauler d’un saumur blanc au verre (12 €) ou de belles

Derrière Saint-Michel, se cache une intrigante porte rouge miniature. On dirait le sas d’accès d’une villa hobbit, c’est en fait celui d’un izakaya silencieux qui joue à cache-cache avec le tumulte des passants dans une ancienne cave de poutres et de pierres. À l’intérieur, s’imbriquent des comptoirs de bois clair où faire tenir tout juste une équipe de foot (sans les remplaçants).  On s’y installe façon Tetris pour un gueuleton nippon bien troussé. Bandana enroulé autour de la tête, le chef Ryota Suzuki (ancien de chez Abri) chantourne, au dej, une formule à 21€ qui jure avec les rapports qualité/prix scabreux du quartier. Après une soupe miso et un zensai (petit hors d’oeuvre de haricots verts-thon), est servi avec le sourire un plat pour appétits dimensionnés comme la porte d’entrée : assortiment de tranches de poisson cru, bar, saumon, thon, toro en degradé de couleur avec son -vrai- wasabi, ou poulet frit karaage et salade verte voire chirashi pour quelques euros de plus. En supplément dessert, on ajoute une pimpante mousse choco-yuzu sous une poire confite au whisky japonais (9 €). Le soir, à la carte, le chef passe en mode super saiyan et envoie des kamehameha: croquettes fondantes à la crème et chair de crabe (12 €), morue charbonnière au miso (19 €), sushis et sashimi sans afféteries (25-29 €)...  A boire, de sacrés sakés, chauds ou tièdes, venus des quatre coins de l’archipel: d’Akita à Gifu, en passant par Yamaguchi (9-17 € les 12cl) mais aussi quelques vins dès 8

C’était le meilleur restaurant de Paris à notre goût. Pendant dix ans, Christophe Pelé a mis de la lumière dans les assiettes de ce spectaculaire hôtel particulier à la déco Second Empire plus chargée qu’un athlète soviétique. Le chef et son sens ébouriffant des accords partis vers de nouvelles aventures, le groupe Clarence Dillon a confié les manettes à son ancien second plutôt que de faire un pont d’or à quelque grand nom de la gastronomie nationale. On applaudit la décision. C’est donc Andrea Capasso, jeune métronome italien de la cuisine du Clarence époque Pelé qui tente de refaire son propre film dans ce décor encore hanté par le maestro.Au menu déjeuner (150€), on retrouve les mêmes audacieuses variations terre-mer qui font la marque du lieu mais dans une version assagie, au tempérament culinaire minutieux et plus pondéré. Ce jour-là, la Saint-Jacques d’abord à cru, recherchait la vivacité herbeuse des puntarelle et d’une sauce à l’oseille; puis une autre était enchassée dans le classicisme d’un pithiviers avec truffe, beurre blanc et une fulgurance de raifort. Variation suivante : le homard. Sa tête d’abord gratinée, puis la queue du crustacé au barbecue avec un artichaut poivrade à la romaine un rien scolaire dans sa maîtrise. En plat d’orgue, une épure de lièvre à la royale dressée en demi-cercle noir avec un point blanc de raifort comme un yin-yang giboyeux — magistral dans l’exercice. Et en desserts de clairière, un kiffant chocolat frappé au mélilot et sauce céréa

Manogeran Shasitharan, cuistot malaisien à l'œil de tigre et à la natte serrée, est arrivé par un coup du sort en France où il a touché le fond de la galère avant de trouver une échappatoire dans la cuisine tradi. Depuis, il a développé son propre langage culinaire sur la côte picarde (à l’Itinérance) avec son acolyte Jonathan Caron, jeune sommelier formé par Christophe Pelé. L’improbable duo épate désormais Paris dans cette salle toute noire à beau comptoir de marbre vert où la pénombre ambiante fait caisse de résonance aux coups d’éclat du chef.  Le menu en une dizaine d’étapes (variable suivant l’inspi du chef, 89€) révèle une gastronomie de confluences puissante et singulière : c’est Kuala Lumpur-sur-Seine ! Parmi ses hits, il y a un bouillon végétal au curry d’une profondeur de nuit noire; une sériole en marinade d’oignons, gelée d’eau coco et neige de coco fraîche en clair-obscur ; un bluffant pisang goreng, populaire beignet de banane en tempura avec vinaigrette de crevettes fermentées… Le menu s’emballe avec un sambal, cette pâte de piment typique de l’Insulinde, ici à base de homard fermenté à l’umami ravageur, sous une queue du même crustacé au tamarin fumé - sensationnel ! Puis une Saint-Jacques crue dans une eau de rose douce-acide et une autre confite avec poitrine de porc laquée au sang de betterave, une sauce plus concentrée qu’un brahmane récitant des mantras… En dessert, on cuillère une convaincante mousse au chocolat au caramel de crevettes ! Côté cave, Jona

Raide dingue de la Thaïlande depuis toute petite, Anne Coppin a écrit des livres de recettes et des guides de voyage sur le pays d’Apichatpong Weerasethakul (bien penser à respirer en le disant) avant de se lancer. Chez Naam (l’eau en thaï), avec son conjoint Franck, elle met en pratique ses nombreuses expériences en cuisine dans les restos du pays, des stands de rue aux tables gastro. L’endroit ? Une cantoche de quartier (qui existe aussi à Lille) accrochée en haut de la pente de Belleville, pas plus grande qu’un pot à offrandes bouddhiste, avec pochettes de disque folklo-rétro au mur, vaisselle amoncelée et fourneaux bouillonnants qui embuent la vitrine.  Au menu, des classiques de diverses régions du Siam régalent au premier regard. Ce soir-là, en entrée, on s’envoie un jovial som tam, salade de papaye verte aux cacahuètes grillées et piment originaire de l’Isan, région frontalière du Cambodge (10 €). Puis deux plats de curry sincères et calfeutrants : un sudiste massaman nuea au boeuf confit, lait de coco, épices douces et tamarin à écoper d’une galette feuilletée poêlée minute aux influences indiennes (25 €) ; et le nam ya, kiffant curry jaune végé et gentiment relevé de la région de Phuket (24 €). En dessert, le kluai sakou, soupe au lait de coco et tapioca, sucre le bec mais pas trop (8 €) et on boit des softs chiadés comme le reste : boissons maison à l’hibiscus, au tamarin ou au coing du Bengale (5,5 €) et plus de quelques vins en biody (dès 6 € le verre). Les plats

Ici, c’est Parigi ! N’en déplaise à Gigio Donnarumma, entre Paris et l’Italie, c’est une longue histoire d’amour. Au Moyen Age, rive gauche, les banquiers lombards financent – avec intérêts – les largesses de la Couronne. Au XIXᵉ siècle, une “petite Italie” d’hommes d’affaires s’installe autour des Grands Boulevards et de l’Opéra : on compte environ 7 000 Italiens dans les années 1860, contre 53 000 aujourd’hui en Ile-de-France. Leur sociabilité se joue très tôt dans les cafés-restaurants de compatriotes (Tortoni, Frascati ou les enseignes Poccardi) devenus des hauts lieux de la mondanité parisienne.  Paul Renouard, À la terrasse de Tortoni (1889) Entre les deux guerres, des immigrés plus modestes ouvrent épiceries et cafés qui popularisent lasagnes, jambon de Parme et raviolis, comme la maison Davoli fondée en 1913 rue Cler, avant que l’essor des pizzerias pendant les Trente Glorieuses ne confirme l’italianisation des mœurs alimentaires. Selon sa propre légende, Chez Bartolo, rue des Canettes, aurait été la première en 1950. Depuis, par le haut ou par le bas, la Botte imprime sa marque sur les tables parisiennes. L’Italie en force Avec 1 020 restaurants recensés, l'Italie est aujourd’hui la gastronomie étrangère la plus représentée dans la capitale, loin devant le Japon (765 restaurants) et la Chine (420 restaurants), d’après le site de la ville de Paris. Des enseignes de pizzerias (pas toutes italiennes ni recommandables) aux restaurants gastronomiques en passant par les

C’est l’heure du bilan ! Entre le 1er janvier et le 31 décembre 2025, Time Out s’est penché sur 160 restaurants. Il y a eu des fermetures (certaines ont fait mal, comme Bob de Tunis), des mises à jour, mais surtout des ouvertures. Le témoignage d’une scène culinaire parisienne foisonnante (presque trop ?) où l’on a croisé aussi bien les additions à trois chiffres des tables gastronomiques que les formules midi à vingt balles des bistrots du coin. On vous lâche nos 10 adresses qui ont fait, en toute subjectivité, l’année écoulée. Wani   © Aurore Nguyen Dans le bouillonnement des ouvertures de coffee shops, Wani du chef Sugio Yamaguchi se démarque nettement avec, comme escorte des thés et autres matchas, des assiettes (pas données !) où la délicatesse se dispute à l’inventivité. Il illustre, une madeleine au caviar à la fois, que la cuisine d’un chef n’a pas besoin d’un restaurant pour s’exprimer (et remporter un Time Out Food & Drink Awards 2025 !). Où ? 7ter rue Saint-Placide, Paris 6e   Vivide La voilà, la table vegan gastronomique qui manquait à Paris ! Une adresse enthousiasmante, pile à sa place entre le canaille bourgeois d’un Daimant Saint-Honoré et les solennités inabordables d’un Alain Passard. Ce deuxième bébé de Michelle Primc (en salle) et Jérémy Grosdidier (en cuisine) aligne, dans un unique menu à l’aveugle, des assiettes qui conjuguent créativité débordante et grande maîtrise des assaisonnements. Pas d’animal, que du régal. Où ? 3 rue Dancourt, Paris 18e   Ma

Plus équilibrée qu’un Negroni de mixologue, la liste d’invités mêlait acteurs de la restauration, des médias et de la mode. Tout ce beau monde a fait monter à 8 le thermostat de la chaleur humaine sous l'impressionnante cathédrale de béton d’une ancienne centrale téléphonique. Le dress code ? Dress to impress ! Certains n’y sont pas allés avec le dos du fer à repasser et ont fourbi leurs robes des grands soirs (big up à Rayene de Konbini, nippée comme pour un mariage princier), d’autres ont fait péter les costards à la White Lotus (sans Lorazepam), voire leurs paires de Crocs les plus criardes (Marine Gora et Zac Gannat, on vous kiffe). © Mickaël Bandassak pour Time Out Paris © Mickael A. Bandassak pour Time Out Paris Sur les stands qui jalonnaient l’espace, des binômes de chef(fe)s inédits ont envoyé des délices déambulatoires : Pascal Barbot x Ella Aflalo ont entonné la salade des gens heureux ; Clamato x Dumbo ont monté des fish burgers de qualité (j’ai vu certains en manger 3, je ne dirai pas qui) ; Freddy’s Kitchen x Kolam ont fusionné les cuisines ouest-africaines et sri-lankaise comme Son Goku et Vegeta, tandis que Café Kitsuné x Folderol ont rejoué un épisode de Plus boule la vie avec leurs glaces de ouf en dessert. © Mickael A. Bandassak pour Time Out Paris © Mickaël Bandassak pour Time Out Paris Sur des plateaux circulaient des bouchées troussées par la Bao Family et La Grande Épicerie de Paris que l’on piochait au vol entre une bise claquée et un drink v

Il y a des dimanches matin où l'on a faim de projets, et puis d’autres où l'on a seulement comme projet de ne plus avoir faim. C’est probablement pour répondre à ce dernier cas de figure que les restaurateurs – et Herbert Cobb McDonald le premier, en 1946, à Las Vegas – ont inventé le brunch à volonté (seuls les esprits chagrins pensent que cela cherche à augmenter un ticket moyen brunchique déjà cossu). Pas question de se ruer sur le premier buffet débordant de victuailles venu, on vous propose ici trois types de cuisines bien différentes et des adresses testées par la rédaction. Détachez votre ceinture, c’est parti pour un dimanche de ripaille ! BOULOM Dans le restau-boulangerie du chef Julien Duboué, le buffet trône au milieu de la pièce toute la semaine et ne reste à son poste le week-end. Chacun prend son assiette et picore selon son appétit des spécialités variées : terrine de boudin, bulots mayo, salade de chou-fleur au kale, œuf mimosa et tartare au couteau de maboul ! Du côté des plats chauds, des marmites réconfortantes et revigorantes, à l’image des ribs de bœuf ultra-fondants à accompagner d’une patate douce rôtie au four… Sans oublier le stand des desserts où l’on retrouve tous les classiques du genre : mousse au chocolat décadente, crème brûlée à la pistache goûtue et profiteroles à monter soi-même. Attention à la crise de boulomie ! Par ici pour découvrir notre chronique de Boulom. (c) Boulom Où ? 181 rue Ordener, Paris 18e Combien ? 58 € Tekés Chez Tekés ("c

Il fallait bien un pavé pour raconter celui qu’une bande de surdoués ont lancé bruyamment dans la mare de la gastronomie au milieu des années 2000. Un beau bouquin compact au dos imitation Pléiade qui réunit “l'œuvre complète” (sic) du Chateaubriand, le bouclard parisien le plus important de sa génération.  Une bistromance, une belle histoire Le restaurant du 129 avenue Parmentier y est narré par celles et ceux qui l’ont vu naître, grandir et tout péter. Pendant trois ans, les journalistes François Chevalier et Stéphane Peaucelle-Laurens ont recueilli les souvenirs d’une centaine (!) de personnes (associé(e)s de la première heure, ancien(ne)s employé(e)s, figures de la food ou personnalités) qui ont vécu une partie de leur vie amarrées à son comptoir. © Trin LaiFranck Audoux, Fred Peneau et David Loyola au Chateaubriand en 2009 On y croise le duo fondateur Iñaki Aizpitarte, chef libre et punk, et Fred Peneau, restaurateur de génie mais aussi Philippe Katerine, qui y a fini à poil (décidément) ; Jonathan Cohen, qui y bossait comme serveur (c’est pas un mytho) et qui a même composé la chanson du resto ; Raquel Carena, figure tutélaire du mythique Baratin ; François Simon, chroniqueur culinaire et mangeur masqué ; Franck Audoux, alors runner infatigable et désormais mixologue de Cravan ; ou Bertrand Grébaut, chef du futur Septime, qui trouva son chemin de Damas là-bas.  Un long entremêlement de verbatims et de souvenirs de toutes sortes, car tout ne fut pas que joies et succès

Le temps de siroter un Perrier, trois des plus belles terrasses de France se transforment en scènes éphémères où assister à des mini-happenings culturels ! PERRIER® et Time Out s’unissent pour sublimer ces 30 minutes de plaisir pétillant en invitant des musicien(ne)s, danseur(se)s, humoristes et artistes à mettre la culture à hauteur de table. La marque d’eau gazeuse la plus inspirée et audacieuse est fidèle à sa devise historique : Perrier, c’est fou !  Jour 1, STAND-UP - Lundi 3 juillet : Nordine Ganso et Ilyes Mela sur la terrasse des Ombres, le restaurant du musée du Quai Branly.  Les deux acolytes viendront jouer un spectacle de stand-up unique dans le cadre décoiffant de ce belvédère perché au-dessus de Paris. Si Ilyes a rempli les salles avec son spectacle Grizzly, Nordine a tourné à guichets fermés avec Violet, en plus d’être chroniqueur sur France Inter et d’avoir joué dans la comédie phénomène Jeune et golri sur OCS (ce qui lui vaut d’être suivi par 100K followers sur Insta). “Avec Illyes, on joue souvent ensemble et la configuration de la terrasse favorise cette complicité. Alors il faut s’attendre à un spectacle bon enfant, dans une bonne ambiance, mais avec des sketchs gentiment taquins sur les gens en terrasse au soleil ! (Rire.) Pour moi, PERRIER® incarne cette pop culture créative qui flirte avec l’audace et l’humour. On a hâte de vous faire découvrir nos vannes !”, dit Nordine Ganso.  Rendez-vous est pris pour cet apérigolo qui s’annonce mémorable, avec une p

C’est un accord aussi inattendu et magistral que la première fois qu’on a mis une olive dans un Negroni : Alain Ducasse, le boss de faim de la gastronomie française, et Margot Lecarpentier, queen de la mixo et lauréate du prix Meilleur Bar Responsable par Bar World of Tomorrow et Time Out Paris, s’allient pour percher tout l’été le bar Combat au sommet du musée du Quai Branly ! Cette terrasse complètement waouh, où la tour Eiffel semble vous prendre dans ses bras, propose une offre de cocktails originaux en pairing avec une petite restauration de haute volée conçue par Alexandre Sempere, le chef du restaurant les Ombres. En exclu, Time Out vous sert une interview croisée (à la cuillère, pas au shaker) des protagonistes de la collab la plus terrassante de l’été.  © Mickael A.Bandassak Alain Ducasse, vous vous consacrez depuis vingt ans à accompagner les jeunes talents de la gastronomie. Comment avez-vous entendu parler de Margot Lecarpentier et de son bar, Combat ?  Alain Ducasse : Je ne cuisine plus depuis des années et je ne m’en cache pas ; au contraire, je suis très fier de la pépinière de talents que je cultive dans l’industrie qui est la mienne : je porte les jeunes gens doués qui excellent dans tout ce qui se mange et qui se boit. Dans le cas de Margot, c’est un ami qui m’a conseillé d’aller à Belleville, chez Combat, où une femme talentueuse réinvente la mixologie pour la démocratiser, la rendre moderne. Moi, je suis bien incapable d’être derrière un shaker, mais j’

L’été sera chaud comme un satyre, ce demi-dieu rustique à corps d’humain, jambes de bouc et libido déchaînée qui va mettre un dawa dionysiaque sur les bords du canal Saint-Martin. Pendant trois jours, les 1er, 2 et 3 juillet, la Grèce contemporaine se raconte au Point FMR sous l’impulsion de Profil Grec, épicier sourceur de divins produits hellènes. Une belle fête à la feta ! Au programme ? De la musique avec un concert de Mithridatis, figure contestataire et icône de la scène hip-hop grecque, suivi d’un DJ set de Deviant Disco jusqu’à 4 du mat’. Des expos de peintures et collages de Stefania Bregianni en collaboration avec le photographe Kostis Papakonstantinou. De la food avec un banquet végétarien à volonté préparé par Roland Theimer, un dîner gastronomique ourdi par Nikos Thomas, chef de Simul à Athènes, et un dej du dimanche concocté par Mikaela Liaroutsos de la formidable Ouzéri Étsi à Paris. Du cinéma avec la projection de Ola einai dromos (La route est longue), film de Pantelis Voulgaris (1998). Et même un marché comme à Kalamata avec dégustation et vente de produits artisanaux en présence des producteurs.  Bref, de quoi aller se faire voir chez les Grecs en kiffant à fond !  Quoi ? Satyres EphémèresQuand ? Du 1er au 3 juillet 2022Où ? Point Ephémère, 200 quai de Valmy, Paris 19eCombien ? De gratuit à 75 € selon les événements (Billetterie ici)

C’est la rentrée des masterclasses avec la 16e édition du festival Omnivore, la grand-messe de la food ! Du 11 au 13 septembre, le média goûte-à-tout remet le couvert au Parc Floral où se rassemble pendant 3 jours le gratin de la jeune cuisine, innovante et engagée. Au menu ? Un casting de près de 200 invités de la scène mondiale qui animeront 120 démonstrations et tables rondes sur 5 scènes, comme autant d’agoras, par amour du goût. Une faune de chef(fe)s, pâtissier(e)s, mixologues, producteur(trice)s et artisans, de France et d’ailleurs, qui viendront présenter leur travail mais aussi défendre leurs convictions pour dessiner un avenir plus vivable. Cette année, c’est le Pérou qui est invité d’honneur alors autant dire que ça va cévicher sec — mais pas que, car le pays andin est inca à part qui brille par sa richissime tradition culinaire, ses syncrétismes culturels et ses terroirs foisonnants. Caspar S. MIskin Sur la Grande Scène animée par Boris Coridian, on aura ainsi le privilège de voir travailler Virgilio Martinez, chef star du restaurant Central à Lima et ambassadeur de la péruvianité culinaire ; Pia León du resto Kjolle, élue meilleure cheffe du monde par le World 50 best, qui nous fera sentir ses Andes de choc ; le showman Ramus Munk qui change le plomb en or dans son Alchemist de Copenhague ou encore Mauro Colagreco, le virtuose italo-argentin perché dans son Mirazur à la croisée des chemins entre ciel et mer, France et Italie. Sans parler de Matthias Marc, Aless

Liberté, mijoté, fraternité ! Telle pourrait être la devise du Refugee Food, initiative citoyenne née en 2016 face à l’urgence de la crise migratoire mondiale qui touche 80 millions de personnes, obligées de fuir leur foyer dans le bruit et la fureur… Mais pas de misérabilisme ! C’est par la popote et la bonne chère que Marine Mandrila et Louis Martin, les fondateurs du mouvement, ont décidé de réagir. Après avoir bourlingué dans 18 pays, ils ont fait ce constat : la cuisine peut être mise au service de la paix, l’insertion et l’émancipation. Et ils le prouvent en France et Europe grâce à leur formidable Refugee Food Festival pendant lequel des cuisinier(e)s réfugié(e)s collaborent avec des chef(fe)s installé(e)s et donnent à voir l’étendue de leur talent et les délices de leur culture. Le foodstival le plus sol(id)aire revient ces jours-ci avec une programmation aux petites échalotes ! Jusqu’au 18 juillet, la cuisine voyageuse prend ses quartiers dans les lieux les plus cool de Paris: direction l’Afrique de l’Ouest avec Harouna Sow, Amandine Chaignot et Martin Lafont chez Pouliche ; l’Afghanistan avec Rabia Aryobwal et Thomas Chevrier à l’Orillon ; l’Iran avec Shohreh Haghighat et Sugio Yamaguchi chez Botanique… Bref, le manger-monde dans toute sa splendeur (par ici la programmation complète). Festival et BBQ dimanche 18 juillet à Ground Control Et gâteau sous la cerise, le dimanche 18 juillet, la team du  Refugee organise une méga nouba de fin de festoch chaude comme la bra

On a reçu l’info comme on reçoit une confidence. Quand un pote bien renseigné, enfant de la diaspora vietnamienne, nous parle d’un food tour asiatique dans le 13e arrondissement, on se dit tout de suite que ça promet de sortir des sentiers de la hype et des adresses rebattues. Olympiades, porte de Choisy, les barres HLM du 13e… Bienvenue dans l’arrondissement le plus méconnu de Paname, l’un des plus mal aimés aussi. A tort !  Pour s’en amouracher, rien de mieux qu’un tour entre les tours, une incursion dans ce pli bétonné de la ville. Le rendez-vous pris, on reçoit la veille par WhatsApp ce message laconique, fonctionnel : Le vendredi midi, on se pointe. Le lieu du rendez-vous, c’est Europasie, l’épicerie qui jouxte le McDo et où une joyeuse troupe d’une vingtaine de personnes est réunie devant une table débordante de brochettes de bœuf haché, de canard laqué, de fruits coupés, de beignets de crevettes… Un bel accueil pour colmater un début de fringale. On nous dit tout de suite de ne pas trop nous goinfrer car il y aura d’autres arrêts au stand. Et on nous précise que ça durera en tout une heure et demie : en vrai, ça a traîné tout l’après-midi…  Le plus grand Chinatown d’Europe Revenons au (tout) début. Si l’on connaît (au moins par le cinéma) le Chinatown de New York, construit dès la fin du XIXe siècle, en Europe, le plus grand est celui de Paris. Le quartier a été bâti par des populations démunies, fuyant les régimes autoritaires du Vietnam, du Laos ou du Cambodge dans

Son palais laser est aussi admiré que craint dans le petit milieu du vin moderne. Et pour cause, Vanessa Massé goûte plus vite que son ombre ! Cette trentenaire au sourire malicieux et au regard perçant a été élue meilleure sommelière de l’année par le guide du pneu, j’ai nommé le Michelin. C’est à Nice, en retrait du front de mer, qu’elle régente d’un tempérament de volcan son resto ultracontemporain Pure & V, établissement dont on se demande encore si le blaze de complément alimentaire et la déco froide rendent grâce à sa carte de vins de haut vol, farouchement naturels, et à sa cuisine aiguisée par les inspirations nordiques. Mais qu’importe la déco pourvu qu’on ait l’adresse – l’une des plus vibrantes de ces dernières années en France. Et en prime, elle organise un salon de vins les pieds dans l’eau (l’inverse serait chelou). La classe ultime.  Coquillages et crus de l’année Privée de salons et de crachoirs pendant de longs mois, la sommelière a profité des premières libertés concédées par le déconfinement pour réunir la fine fleur de ses vigneron(ne)s chéri(e)s. Et pas n’importe où : sur la plage du branchissime et génial hôtel Amour, en pleine promenade des Anglais, à Nice.  Le 24 mai dernier, une bonne quinzaine de vigneron(ne)s (Aurélien Lefort, Raphaël Monnier, Caroline Ledédenté, Anders Frederik Steen…) ont posé leurs stands sur les galets pour faire déguster leurs breuvages du moment. Time Out y était et a ramené une interview sur transat de la sommelière.   Tu as