Aitor Alfonso

Avant de déboucher cette bouteille dans un pop sonore, faisons un petit point sémantique pour savoir ce qu’on va trouver dans ce dossier blindé de lieux hybrides – sans se faire d’œno au cerveau. Ce qui distingue le bar à vin des caves à manger et autres bistrots ? Des horaires à rallonge déjà (au moins au-delà de 23h). Et puis un comptoir où s’accouder, et bien sûr une carte étoffée de quilles (nature cela va sans dire). Côté solides, c’est plus souple : assiettes chaudes ou planches froides, du moment que c’est bon, la fédé valide ! Le chenin est balisé (vous l'avez ?), c’est parti : voici notre sélection des meilleurs barav de Paris !

Existe-t-il quelque chose de plus agréable que de bien manger à Paris ? Oui : bien manger en terrasse à Paris ! Selon un théorème qu’on n’explique pas, les assiettes ont toujours meilleur goût quand on les déguste avec une paire de lunettes de soleil sur le nez, des glaçons dans les verres et qu’on ne peut pas lire l’heure à cause des reflets. Dans cette sélection, on a réuni les terrasses parisiennes les plus agréables de nos restaurants favoris, des parenthèses où se poser pour se régaler, à la fraîche, décontractés des papilles. Si vous voulez prendre de la hauteur, zieutez notre guide des rooftops.

Cela semble incroyable, mais dans la ville du petit noir minute posé sur le zinc, du porte-filtre tapé sous le comptoir par un taulier moustachu et de la corbeille de croissants, le coffee shop à l’anglo-saxonne a réussi à s’imposer. La question continue de se poser : où boire le meilleur café à Paris ? Dans ces nouvelles adresses qui se multiplient à Paris comme des tatouages sur les bras d’un barista, le décor se veut épuré afin de ménager une ambiance plus zen qu’un yogi sous Tranxène, au service de la découverte de crus de café choisis avec soin et torréfiés localement. Le traditionnel expresso italien se retrouve ainsi concurrencé par le flat white (mousse de lait et un ristretto), le latte (café et lait chaud), le macchiato (expresso, lait chaud et mousse de lait), le golden latte (lait végétal, curcuma et gingembre) ou encore dans un autre genre le chai (thé noir sucré, épices et lait chaud). De même, le sucré sent bon l’Amérique avec cookies et banana bread à foison. Voici donc nos meilleures adresses où faire une pause-café, des lieux où la qualité des grains et des gâteaux compte autant que l’ambiance. Autrefois refuge des travailleurs nomades, ces coffee shops interdisent de plus en plus les ordis pour éviter de ressembler à une salle d’attente d’aéroport (et que les gens ne zonent trois heures devant une tasse).

The bistro: what a delightful mystery. First, its origins. Does it come from the Russian bistro? Or the Parisian slang bistingo? Who knows. What we do know is that since the 19th century, a bistro has been a cosy, down-to-earth eatery – more intimate than a brasserie and more affordable than a restaurant. The telltale signs? A timeworn interior, a laid-back and lively vibe, a charismatic, sometimes eccentric owner with plenty to say, and a menu packed with comforting classics; terrine, pot-au-feu, blanquette – we could go on.  But bistros have been evolving since the late 20th century. They’ve become the testing ground for a ‘new cuisine’ focused on quality ingredients, seasonality, and creativity – more accessible for diners and easier for chefs to launch. The neo-bistros we know and love now emerged from this desire to eat good, without the stiff formality of old-school fine dining. And so, bistronomy was born – a brilliant term coined by the late Sébastien Demorand. For the past decade, the team over at Time Out Paris have been scouring Paris – the world capital of the bistro – to bring you the very best. This guide rounds up old-school classics, inventive bistronomic gems, and fresh newcomers with globe-trotting plates – all offering unbeatable bang for your buck. Here are the best bistrots in Paris, all reviewed by our local editors.  Antoine Besse is the Food and Drink Editor at Time Out Paris. At Time Out, all of our travel guides are written by local writers who kn

Aux côtés des sushis, l’autre star de l’export dans la gastronomie japonaise est une spécialité popu, pas chère et roborative : les nouilles. Elles sont mangées chaudes ou froides, accompagnées (ou pas) de bouillons très variés et escortées de tranches de viande, de tempura, d’œufs… Rien à voir avec les versions italiennes ou chinoises. Les Japonais les slurpent en toutes saisons, par exemple pour éponger une saké soirée. Et à Paris, on trouve désormais d'excellents comptoirs où se régaler des trois types de nouilles nippones. Udons et sobas Ce sont des recettes japonaises anciennes et tradis. Les udons sont à base de farine de froment, blanches, épaisses et à la consistance élastique tandis que les sobas, fabriquées avec du sarrasin, sont plus fines et fermes. Dans les restaurants, on peut en général choisir l’une ou l’autre pour composer son bol. Ramens A l’origine, les ramens – prononcez « lamen » pour ne pas avoir l’air nouille au resto – désignent des pâtes de froment, similaires aux udons mais plus fines. Au XIXe siècle, elles étaient consommées dans un bouillon gras au bœuf par les immigrants chinois vivant à Yokohama. Par métonymie, ramen désigne maintenant ce plat hyper populaire, à savoir les nouilles, les accompagnements et le bouillon. La recette dessine quatre grandes familles de ramens : bouillon de sauce soja (shoyu ramen), d'os de porc (tonkotsu ramen), de sel (shio ramen) ou de miso (miso ramen) mais quasiment chaque adresse possède sa spécialité. Pour touch

Alors que Bad Bunny posera sa Casita et ses chaises Monobloc les 4 et 5 juillet à la Plenitude Arena (les premières sous ce nom après neuf ans de Paris La Défense Arena), on a voulu mettre en lumière les personnalités latino-américaines qui, chacune dans leur domaine, font briller la capitale un peu plus fort.

C’est chez elle que Louise Michel et le sous-commandant Marcos pourraient se retrouver pour trinquer à la révolution. À 54 ans, Marisa Rubio s’impose comme l'une des figures discrètes mais essentielles de la scène culturelle latino-américaine à Paris. Depuis 2017, la Mexicaine originaire de Mérida, dans le Yucatán, tient avec son mari Fred Zéraffa le comptoir d'El Zókalo, bar aussi festif qu’engagé de la rue Pixérécourt devenu le QG de tout ce que les communautés latino-américaines de Paname comptent de plus alternatif.  © Antoine BesseEl Zokalo en 2026 Avant de devenir taulière, Marisa était comédienne dans diverses productions de théâtre d’avant-garde et de cabaret. C’est par amour pour Fred, rencontré au Saint-Sauveur, mythique bar anar de Ménilmontant, qu’elle finit par s’installer à Paris. Avec lui, elle donne une nouvelle forme à son tropisme artistique : la scène de théâtre devient un comptoir de cette cantina communarde embusquée dans le 20e. « Ce qu'on choisit d'être, on l'emporte avec soi là où l'on va », résume-t-elle. Élevée par un père marxiste-léniniste, Marisa revendique une vision du monde forgée dès l'enfance. À Paris, loin d'avoir dû renoncer à ses convictions, elle estime avoir trouvé « des interlocuteurs, des alliés et des amis ». Depuis bientôt dix ans, elle orchestre une programmation culturelle foisonnante sur la scène du Zókalo "Quand j'entends le mot culture...Je rêve et lève mon verre !" Soirées jazz, concerts de cumbia, lectures de poésie sur la p

Dans la famille des dossiers italiens, après la pizza, on demande la pasta de la mamma. Oui, dans cette sélection des meilleurs restaurants de pâtes de Paris, on ne va causer que d’adresses de la Botte. Nulle ramen ici. Inutile de nous opposer que Marco Polo aurait ramené la recette d’Asie en 1296, lors de son expédition sur la route de la soie. La réalité, comme toujours, est plus complexe. Certes, un plat de nouilles de millet datant de plus de 4 000 ans a été découvert en 2005 en Chine. Mais le plus vieux livre de recettes connu (un traité culinaire mésopotamien de 1700 av. J.-C.) atteste aussi de pâtes concoctées avec de la farine de blé et de l’eau, émiettées dans un liquide bouillant.  Les pâtes sèches, elles, auraient été inventées par les Arabes (plus pratique en pays désertique), et introduites en Italie lorsqu’ils débarquèrent en Sicile au IXe siècle. Ce sont aussi eux qui les ont vraisemblablement amenées en Chine, en colonisant une partie de l'empire du Milieu – on retrouve trace de cet héritage dans les laghman, les pâtes ouïghoures des Chinois musulmans.  Bref, « c’est compliqué ». Mais que cela ne vous empêche pas de vous régaler. Et n’oubliez pas : les pâtes se consomment soit al dente, soit trop cuites !

Le bistrot, quel délicieux mystère ! L’origine du mot d’abord. Du russe bistro ? De l’argot parisien bistingo ? Dans cette affaire, les linguistes se montrent aussi perdus qu’une andouillette sans frites. On sait juste que, depuis le XIXe siècle, un bistrot désigne une table populaire, plus intime que la brasserie et plus abordable que le restaurant. Les marqueurs ? Un décor dans son jus, une ambiance simple et funky, portée par un(e) taulier(e) grande gueule et des plats arrimés au versant du rassurant : terrine, pot-au-feu, blanquette… Mais depuis la fin du siècle dernier et, disons, l’ouverture de la Régalade d’Yves Camdeborde, le bistrot a muté. Il est devenu le labo d’une “nouvelle cuisine” portée sur le produit, la saison et l’inventivité, plus abordable pour les clients et plus facile à lancer pour les chef(fe)s. Les néobistrots d’Inaki Aizaparte ou de Bertrand Grébaut répondent à cette envie de vouloir bien manger sans le cérémonial pesant des grandes adresses à la papa. Ainsi naquit la bistronomie, brillant néologisme créé par le regretté Sébastien Demorand. Depuis une décennie, Time Out écume la pléthorique offre bistrotière de la capitale mondiale de la spécialité, pour n’en garder que le meilleur. Voici un dossier qui compile les adresses à l’ancienne, les bistronomiques, les petits nouveaux aux assiettes voyageuses… pour un rapport kif/prix inégalé !

Plus boule la vie ! Quand les jours rallongent et que les vêtements raccourcissent, c’est le retour de la question : où trouver une bonne glace à Paris ? Chez Time Out, on vous file nos meilleurs plans en dessous de zéro mais toujours chauds bouillants sur la qualité. Car dans cette sélection, vous ne trouverez que des artisans glaciers qui turbinent sans arômes artificiels, graisses végétales ni colorants chelous. Du kif en boule à se mettre dans le cornet sans tarder. 

On a chacun ses motivations pour arrêter de manger de la viande d’animal décédé. Certains le font par choix éthique contre la souffrance animale, d’autres poussés par les impératifs écologiques d’une consommation durable (et n’oublions pas la frange d’extrémistes qui détestent simplement les légumes vivants). Quelles que soient vos raisons, vous n’avez pas tort puisqu’on doit absolument réduire sa consommation de viande pour préserver notre planète. Bonne nouvelle, on n’est plus obligé de viser les tables certifiées 100 % végétariennes avec service en sarouel-sandales-patchouli pour se régaler sans viande. En piochant entre les brunchs, les burgers et les coffee shops, on vous a dégoté toute une liste de cantines et de restaurants où les végétariens et végan(e)s seront accueillis comme des altesses avec de vraies propositions de plats (et non pas tous les accompagnements de la carte réunis en urgence dans une assiette). Veggie, c’est la vie !

Pendant longtemps, un restaurant qui s’affichait fièrement indien, avec tableau du Taj Mahal, carottes sculptées et divinités en bois ciselé, avait de fortes chances d’être tenu par des Tamouls du Sri Lanka ou des Pendjabis pakistanais, qui représentent la majorité de la diaspora dans la région. Pas grave en soi mais cela a eu tendance à ne proposer aux amateurs que des plats réinterprétés loin de leurs racines. A l’image du cheese nan à La Vache qui rit, inventé en France dans les années 70 ! On commence à peine à redécouvrir la véritable cuisine indienne, dans toute la diversité de ses terroirs et de ses recettes. Car l’Inde – plus qu’un pays, un sous-continent ! – est en fait un immense patchwork de spécialités. Le Pendjab fournit les bangers de la cuisine indienne : poulet tandoori (cuit au four tradi), biryanis, samosas, naans… Le Sud propose surtout des plats végétariens relevés de masala, un mélange d’épices (ou curry, mot d’origine tamoule qui signifie sauce) à bouloter avec du riz pour calmer le feu, et un dosa, une fine crêpe de farine de lentille. Au Bengale, on travaille plutôt les poissons et fruits de mer… Bref, s’attabler dans ces authentiques adresses indiennes qu’on vous a sélectionnées, c'est le voyage assuré. Alors, quand est-ce qu’on Gange ? 

Habanero, chipotle, jalapeño, chile de arbol… Ce ne sont pas les featurings du dernier album de Peso Pluma mais des piments importés du Mexique parmi la douzaine de variétés que José Oviedo (passé par El Nopal) dégaine dans sa néo-taqueria. Un arsenal de capsicum planqué derrière le comptoir de l’ancien Mokoloco désormais aztéquisé en Locomal, du nom du “comal”, cette plancha précolombienne en terre cuite où l’on cuit les tortillas dans le centre-sud du pays de Pancho Villa.  A l’heure du goûter ou de l'apéro (17h-19h), on peut déjà s’envoyer derrière la cartouchière une tostada croustillante peuplée de mole, de poulpe, d’avocat et coiffée d’une tranche de plantureuse tomate (14€), un gros calibre de taco de maïs garni de boeuf grillé, de fromage, d’oignon, de coriandre et de pommes paille, bon à s’en sucer les coudes (9 €) et un trio de sauces maisons plus ou moins incandescentes à dipper de totopos, ces chips de maïs triangulaires (10 €). A l’heure du dîner (après 19h), le menu s’étoffe de plats servis à l’assiette : aguachile, sorte de ceviche mexicain, ici de maquereau sublimé de trois piments (17 €) ou un mole rouge au poisson (27 €), cette sauce dense et épicée aux mille variations régionales qui fait l’objet de recherches anthropologico-culinaires par le chef. Et en dessert, on reviendra pour goûter le “pan de elote”, un corn cake aux fruits rouges et à la chantilly.  Para beber ? Des vinos naturales (10,50 € le verre quand même…), une michelada (8,50 €) ou quelques me

Après avoir traîné son tablier dans divers pop-up à travers le monde, le chef anglais George Black a ramené la soupe à la maison. On veut parler du ramen, le bol de bouillon garni de nouilles dont ce nomade culinaire a appris l’art subtil au Japon, avant de se sédentariser rue Saint-Nicolas où il s’est offert ce joujou brutaliste à murs grattés et béton nu en lieu et place de l’ancien Dersou.Au menu minimal ? Trois recettes puristes : le végé au dashi de champi et miso ; le shio (salé) et le shōyu (sauce soja) au bouillon alchimique, frais et cristallin à base d’anguille, de poulet et de jus de yuzu, lesté de soba maison et d’une raviole de porc barboteuse, d’un œuf mariné, de tranches de porc rôti, de blanc de poulet juteux et d’herbes fraîches. Un petit bijou de potage à prolonger de mini-sides : une pimpante saladette de cœur de canard au binchotan, chicorée castelfranco et vinaigrette sésame/agrumes (10 €) ; un poulet frit très tchatcheur, maquillé de mayo et de paillettes d’algue nori (12 €) ; et en dessert, un riz au lait plus grand-maternel qu’une boîte de sablés remplie de matériel de couture (8 €).  La profondeur de cave est assurée par les allocs de l’associé du chef, Solal Martin-Grondard, boss du barav Les Oeillets (verres 8€, quilles dès 35€). Bref, une adresse qui a tout compris, un Toy satori en somme. Chez Time Out, tous les établissements sont testés anonymement par nos journalistes, en payant l'addition à chaque fois, comme n'importe quel client !

Ni à Belleville, ni Porte d’Ivry : et si le restaurant chinois le plus kiffant de Paris se cachait dans le 16e arrondissement ? Il faut attaquer la pente de la rue Freycinet et aviser l'enseigne ancienne d’une teinturerie, pour trouver où Sophie Ya a amarré sa Table. C'est une version plus élaborée mais tout aussi cantonaise de sa cantine Feel Ling aussi dans le 16ᵉ. Dans cette ambassade du wokistan, la cheffe fait danser la grande poêle sur la flamme vive derrière sa cuisine vitrée.  Au menu, des classiques de Guangzhou dans la meilleure version d’eux-mêmes. Les bouchées vapeurs au poulet fermier et shiitake rayonnent (10€ les 4), les rouleaux au porc fondants régalent fort (12€ les 6) et le gâteau au radis daïkon grillé et à la saucisse se dévore tout seul (8€ les 3). Le duo de porc s’impose comme la star de la carte avec une échine laquée et une poitrine croustillante à leur prime (25€ la belle assiette), suivie de près par le poulet fermier croustillant dans une sauce aigre-douce maison en généreuse portion (24 €). En dessert, le gâteau de riz gluant fait le boulot (6,50 €).  À boire, des vins naturels (dès 7€ le verre) et des bières Tsingtao (5 €), mais surtout des softs aussi bien faits que le reste, dont une délicieuse boisson maison au coco et au pandan (8 €). Prix tenus et gourmandise déchaînée : Feel Ling La Table nous prend par les sentiments !  Chez Time Out, tous les établissements sont testés anonymement par nos journalistes, en payant l'addition à chaque fois,

La flamme est-elle l’avenir du gastronome ? On pourrait le croire en observant le départ de feu à l'œuvre dans les cuisines parisiennes. Après Ardent, Leven ou Cypsèle, c’est aussi la saison des braises chez Calcifer, nom pokémonesque du démon de feu dans Le Château ambulant de Miyazaki. L’allure ? Un barbeuk de ville dandy à deux ambiances, entre diner US et brasserie viennoise, avec beau sol mosaïqué, table pour banquet et box pour confidences. Le maître de salle Antoine Rollin (ex-Hémicycle) prodigue un accueil de velours tandis que le chef italien Gaetano Carpinelli (vu chez Passerini) manie le tison avec brio. Au menu, le doigté grilladin rencontre l’art saucier pour envoyer une cuisine brutaliste à la basque mais subtile comme de la belle gastronomie. L’artichaut grilloté est mis en beauté par un curry d’orange phénoménal ; les langoustines de prime fraîcheur, à peine caressées par la flamme, sont touchées par la grâce d’un beurre noisette au citron vert ; et le maquereau grillé entier fait une salutation au soleil, épaulé par une plantureuse sauce à l’oseille et des pommes paille. En bonus, on opte pour un exceptionnel cochinillo (cochon de lait) de Burgos marqué au fer dans un jus des grands soirs, à éventer d’une simple salade vinaigrette (80 € pour deux). Et en dessert, sapide sorbet citron et tarta de queso comme à Saint-Sébastien. Si la nourriture met déjà en combustion les appétits ignifugés, la carte des vins sait aussi de quoi elle parle (dès 8 € le verre), et

Pendant un siècle, ce coin de la rue Léon Frot s'appelait chez Mélac, institution aveyronnaise fondée quand le quartier Charonne était encore le territoire des Apaches. Une histoire vineuse plus longue qu’un fil d’aligot dont les traces demeurent visibles sur les murs (la treille en façade, le tonneau...). Désormais, l’endroit s'orne de photos de stars du cricket et de panneaux en sanscrit façon café de Mumbai : Bacchus s’est réincarné en Gourou, cantine euro-indienne lancée par les potes Valentin Bauer (cofondateur des pizzerias Tripletta) et le chef Adrien Bouchaud (52 faubourg Saint-Denis), qui ont bourlingué ensemble dans le Bharat. Sur la carte densément peuplée, on retrouve des classiques du pays de Gandhi bien tournés, à prix onzièmistes et adaptés au palais facilement inflammable de la clientèle parisienne. La paire de samoussas frits minutes est enceinte de légumes rôtis à tremper dans un chutney mangue (6€) ; le lubrique cheese naan fumant dégorge son fromage liquide (fun fact, il fut inventé à Paname en 1976, 3,50 €) ; et les currys sont au nombre de sept (14-19 €), dont un efficace murgh korma au poulet grillé dans une sauce onctueuse au curcuma, amandes et pistaches, à compléter de riz pilaf aux épices et cajous. La maison roule ses propres boules de glaces en dessert (curcuma, cajou, cardamome, coco… 3 €) et envoie aussi des gulab jamun, beignets à la rose et au citron vert (6 €).  De sérieux sirops faits sur place (citron vert, menthe, tamarin… 3€) font glisser

At Vaisseau, you’ll find a UFO-like space with the feel of a twilight space base – a little dark and gloomy, but oozing cool and chic. At the back, the crew bustle beneath a vast, cathedral-like extractor hood – the stainless-steel cockpit of this culinary Death Star. It’s a slightly strange, chilly setting that initially disorients, but then wins you over, much like the 17 small plates that arrive incognito in the (g)astronomical menu (see what we did there?).  Adrien plays it secretive, sending out his dishes blind. Where this guessing game can irritate elsewhere, here you’re drawn in – there’s real mystery to unravel. A seemingly simple quail broth, sharply vinegared, jolts your taste buds into life from the outset; the silver meringue is in fact blazing with pepper; the purple cabbage ‘cork’ hides an explosive sphere… There’s wild intensity from the amuse-bouches, which shake up the palate’s conformity before dazzling with their precision, even when they flirt with sensory overload. The chef pushes the boundaries of this playful, sophisticated cuisine. His fondness for offal is well known, and it reappears here in a memorable trilogy centred on veal: tongue with kimchi; scallop with ‘beef strawberry’ and XO sauce; brain karaage with mapo sauce. This carnivorous ‘hideout’ also showcases vegetables brilliantly, with a striking spicy sweet potato dish, or sensational lentils with anise and spider crab. These are small dishes for humans, but seriously big flavours for the uma

Contrairement à ce que dit le proverbe, ici, ce sont les larrones qui font l'Occasion : Candice Brée (ex-Pages) et Margaux Baju (croisée au Perchoir période Alice Arnoux). Ce duo de choc au goût sûr, a relooké une ancienne cantine végé à Goncourt avec le cabinet Lieu. Résultat ? Un cœur de bistrot dans un corps de gastro, plus stylé que Jules Koundé arrivant à Clairefontaine : banquettes 70’s, mobilier de designers, couverts chinés et rideau lynchien mais avec la voix de Maïté diffusée aux WC (où se cache en sus une jolie mosaïque).  Les idées claires se ramassent aussi à la fourchette dans le menu du soir à 49€ (4 envois + amuse-bouche & mignardise), profilé comme une chaise Bauhaus : un coloriste crudo de saint-jacques à l’huile de sapin et prouesse de marmelade de mandarine au poivre ; puis un double raviole artichaut-tonka/ ricotta-algues joueuse sur une crème de citron aux noisettes ; avant un plat de haute précision fonctionnaliste à base de filet de julienne, de blette, d’asperges et de sabayon au kosho qui rappelle la belle bistronomie des origines. On s’accorde le trou glacé (+10€) au sorbet betteraves, raifort et vodka alliant le terreux et le brûlant. Puis, en jeu de mets conlusif, un “célerimisù”, une subliminale version maraîchère du dessert italien, et c’est très bon.  Le goulot la joue naturel (verres dès 7 €, bouteilles dès 32 €) ou sans alcool avec les kombuchas Archipel (6 €). Et bientôt le dimanche, l’occaz sera aussi à saisir car les deux cuisinières ont d

Belleville, terre de cantines ? Sans aucun doute ! Après les formules miraculeuses de Paloma et Ostara, c’est au tour de Fami de faire honneur à la fringale méridienne sans (trop) léser le portefeuille. Posée pépouze dans la riante rue de Tourtille, cette enseigne décorée de bric et de broc se dédouble: resto la journée avec coin terrasse, café associatif et recyclerie l’après-midi, à la manière d’une Zone À Nourrir défendue avec entrain par le binôme Juliette Stive et Maxime de Bollivier. Ensemble, ils troussent une popote réunionnaise des fami(lles) - en l'occurrence celle de ce dernier, originaire de l’île de l’océan indien. La formule entrée-plat-dessert à 15,50 € (qui dit mieux ?) envoie une paire de juteux samoussas poulet-combava avec mention très bien en trigonométrie alimentaire, puis une salivante gamelle de rougail saucisse, lestée de haricots rouges, de riz, d’herbes fraîches, de concombres pimentés, à engluer dans une sauce savante. Un délectable rougail dispo aussi en version sandwich (mastard !) dans une baguette fraîche (6,50€) et pour les végétariens, le cari de chou fleur s’avère de bon aloi (10,50 € le plat seul - tremble Tasty Crousty) ! Et en dessert, on gobe un petit chou coco-citron vert frais du jour. Côté liquides, il y a des bonnes limonades jurassiennes Elixia, des vins au verre tirés de cubi ou des bières bio Silly (3-5 €). Bref, de la cantoche amène à prix copain qui casse la dalle comme Chuck Norris des parpaings avec son front. D’ailleurs, Fami

Un ramen peut en cacher un autre ! Au numéro 2 de la rue Chérubini mijote Toritori, accorte halte nipponne de bois et d’alu spécialisée dans le bouillon de poulet ou “paitan ramen”; au numéro 4 glougloute Tonton, (un brin plus grande que la première) focalisée sur le “sé abura tonkotsu”, soit celui au bouillon de porc. En surchauffe aux heures de pointe de la fringale, ces adresses soeurs sont l'œuvre de Makoto Saegusa (qui régale déjà chez Menkicchi) et de ses supermen du ramen.  Ils versent leur goûteuses potions patiemment mijotées devant le client (au sel, au soja ou au miso) dans des bols massifs chargés de nouilles de blé larges, le tout lesté de poireaux, de pousses de soja et de bambou, de nori et d’oeuf ajitama, en plus de leur viande respective. Ça donne des soupes brûlantes qui font un repas à elles seules, laiteuses et denses comme le ciel parisien au mois de novembre, dispo en format XL (15 €) ou XXL (17 €). On peut agrémenter cette délectable séance de succion d’onigiri (à la prune salée, aux légumes marinés ou à l'œuf, 4,50 €) chez Tonton et de gyoza au poulet maison chez Toritori (6,80 €). On sirote un thé vert froid maison (3,50€) ou une bière Kirin pression (5 € le demi) — ne forcez pas trop sur les boissons car le ramen vous remplit déjà l’estomac d’un abondant liquide réparateur.  Mais loin de s’arrêter en si bon chemin, la team du groupe Kintaro a planté un hat trick: au numéro 1 de la rue, ils ont aussi ouvert Gyogyo, spécialisé quant à lui dans la soupe

On a vu l’équipage de Chambre Noire envoyer des tacos chez Furia, des bagels chez Fitzcaraldo, du poisson chez Crudo… Le tout arrosé des pinards les plus pirates de Paname. Cette fois-ci, ils plantent leur logo à tête de Marianne vineuse dans une ancienne laverie qui a gardé son nom de lessiveuse futuriste, retapée dans le style à l’arrache mais chaleureux qui les caractérisent : murs à vif, étagères en médium, lettrage au scotch et accueil plus amical qu’une association de boulistes. Au menu ? Des pizzas, mais suivant une autre recette (moins italo-talienne) que celles de la pizzaiola Marthe Brejon à Centre Culturel, autre adresse du groupuscule. Ici, quand on mange sur place, le diamètre se réduit en pizzette, histoire d’en goûter plusieurs: avec ses bords rebondis mais pas tiboinshapés, la pâte au levain du chef Ahmed Bouferrache cale et régale, dans un juste équilibre crousti-moelleux. Au choix, on a une indispensable margherita goûtue (8 €), une originelle marinara (9 €) mais aussi une salace épinards-pomme de terre-gorgonzola (10 €) et une bluffante épinards-miso (10 €) jamais vue ailleurs - à tremper dans une sauce au poivron piquant si on aime jouer. Gros plus: option végane avec fromages végétaux !  L’endroit fait barav et caviste, riche du catalogue de Chambre Noire, plus au naturel que le thon sans huile (dès 7 € le verre, 20€ la boutanche + 10€ de bouchon). On y retrouve le swag désinvolte, un peu clandé et très connaisseur qu’on aime, mis au service de pizz qui o

On n’avait pas vu un tel feu sur l’Île Saint-Louis depuis l’incendie de l’hôtel Lambert en 2013. Que les Ludoviciens se rassurent : ici, la sauvagerie de la flamme est civilisée par la cuisine exploratrice du chef Marcin Król (ex-Maison Sota) et l’accueil ouaté du sommelier Quentin Loisel (descendu du Jules Verne). La mise chantournée par Sacha Leong de Nice Project ? Pleine de prestance rétro-moderne, du plafond blanc à néons aux miroirs mouchetés et boiseries, jusqu’aux WC de galerie d’art. Et au fond, crépite un four à bois près d’un grill sur mesure, joujou ardent de ces gastro-pyromanes inspirés. L’abondant menu gastronomique du midi (85 €) aligne des plats d’avant-garde mais pas abscons, qui cultivent de belles aspérités et des accords sensibles. Ainsi défilent frissonnante tempura friable de cime di rapa et anchois à la bergamote ; oursin inédit garni de polenta tiède au raifort, à la texture de roulage de pelles ; bijoutière Saint-Jacques (parfaitement cuite) enchâssée dans une raviole et lustrée de sauce nantua ; magistral maquereau marqué au fer rouge sous une vinaigrette au verjus, herbes et gras de poulet ; athlétique pintade à la broche avec endive grillée et prodigieux ragoût d’abats propulsant le plat dans une autre dimension. Et, en duo de desserts, une île flottante à la Chartreuse et une intense crème caramel au vin de paille. Tout ça dessine une gastronomie à tête chercheuse, élémentale et actuelle — à épauler d’un saumur blanc au verre (12 €) ou de belles

Derrière Saint-Michel, se cache une intrigante porte rouge miniature. On dirait le sas d’accès d’une villa hobbit, c’est en fait celui d’un izakaya silencieux qui joue à cache-cache avec le tumulte des passants dans une ancienne cave de poutres et de pierres. À l’intérieur, s’imbriquent des comptoirs de bois clair où faire tenir tout juste une équipe de foot (sans les remplaçants).  On s’y installe façon Tetris pour un gueuleton nippon bien troussé. Bandana enroulé autour de la tête, le chef Ryota Suzuki (ancien de chez Abri) chantourne, au dej, une formule à 21€ qui jure avec les rapports qualité/prix scabreux du quartier. Après une soupe miso et un zensai (petit hors d’oeuvre de haricots verts-thon), est servi avec le sourire un plat pour appétits dimensionnés comme la porte d’entrée : assortiment de tranches de poisson cru, bar, saumon, thon, toro en degradé de couleur avec son -vrai- wasabi, ou poulet frit karaage et salade verte voire chirashi pour quelques euros de plus. En supplément dessert, on ajoute une pimpante mousse choco-yuzu sous une poire confite au whisky japonais (9 €). Le soir, à la carte, le chef passe en mode super saiyan et envoie des kamehameha: croquettes fondantes à la crème et chair de crabe (12 €), morue charbonnière au miso (19 €), sushis et sashimi sans afféteries (25-29 €)...  A boire, de sacrés sakés, chauds ou tièdes, venus des quatre coins de l’archipel: d’Akita à Gifu, en passant par Yamaguchi (9-17 € les 12cl) mais aussi quelques vins dès 8

Ici, c’est Parigi ! N’en déplaise à Gigio Donnarumma, entre Paris et l’Italie, c’est une longue histoire d’amour. Au Moyen Age, rive gauche, les banquiers lombards financent – avec intérêts – les largesses de la Couronne. Au XIXᵉ siècle, une “petite Italie” d’hommes d’affaires s’installe autour des Grands Boulevards et de l’Opéra : on compte environ 7 000 Italiens dans les années 1860, contre 53 000 aujourd’hui en Ile-de-France. Leur sociabilité se joue très tôt dans les cafés-restaurants de compatriotes (Tortoni, Frascati ou les enseignes Poccardi) devenus des hauts lieux de la mondanité parisienne.  Paul Renouard, À la terrasse de Tortoni (1889) Entre les deux guerres, des immigrés plus modestes ouvrent épiceries et cafés qui popularisent lasagnes, jambon de Parme et raviolis, comme la maison Davoli fondée en 1913 rue Cler, avant que l’essor des pizzerias pendant les Trente Glorieuses ne confirme l’italianisation des mœurs alimentaires. Selon sa propre légende, Chez Bartolo, rue des Canettes, aurait été la première en 1950. Depuis, par le haut ou par le bas, la Botte imprime sa marque sur les tables parisiennes. L’Italie en force Avec 1 020 restaurants recensés, l'Italie est aujourd’hui la gastronomie étrangère la plus représentée dans la capitale, loin devant le Japon (765 restaurants) et la Chine (420 restaurants), d’après le site de la ville de Paris. Des enseignes de pizzerias (pas toutes italiennes ni recommandables) aux restaurants gastronomiques en passant par les

C’est l’heure du bilan ! Entre le 1er janvier et le 31 décembre 2025, Time Out s’est penché sur 160 restaurants. Il y a eu des fermetures (certaines ont fait mal, comme Bob de Tunis), des mises à jour, mais surtout des ouvertures. Le témoignage d’une scène culinaire parisienne foisonnante (presque trop ?) où l’on a croisé aussi bien les additions à trois chiffres des tables gastronomiques que les formules midi à vingt balles des bistrots du coin. On vous lâche nos 10 adresses qui ont fait, en toute subjectivité, l’année écoulée. Wani   © Aurore Nguyen Dans le bouillonnement des ouvertures de coffee shops, Wani du chef Sugio Yamaguchi se démarque nettement avec, comme escorte des thés et autres matchas, des assiettes (pas données !) où la délicatesse se dispute à l’inventivité. Il illustre, une madeleine au caviar à la fois, que la cuisine d’un chef n’a pas besoin d’un restaurant pour s’exprimer (et remporter un Time Out Food & Drink Awards 2025 !). Où ? 7ter rue Saint-Placide, Paris 6e   Vivide La voilà, la table vegan gastronomique qui manquait à Paris ! Une adresse enthousiasmante, pile à sa place entre le canaille bourgeois d’un Daimant Saint-Honoré et les solennités inabordables d’un Alain Passard. Ce deuxième bébé de Michelle Primc (en salle) et Jérémy Grosdidier (en cuisine) aligne, dans un unique menu à l’aveugle, des assiettes qui conjuguent créativité débordante et grande maîtrise des assaisonnements. Pas d’animal, que du régal. Où ? 3 rue Dancourt, Paris 18e   Ma

Plus équilibrée qu’un Negroni de mixologue, la liste d’invités mêlait acteurs de la restauration, des médias et de la mode. Tout ce beau monde a fait monter à 8 le thermostat de la chaleur humaine sous l'impressionnante cathédrale de béton d’une ancienne centrale téléphonique. Le dress code ? Dress to impress ! Certains n’y sont pas allés avec le dos du fer à repasser et ont fourbi leurs robes des grands soirs (big up à Rayene de Konbini, nippée comme pour un mariage princier), d’autres ont fait péter les costards à la White Lotus (sans Lorazepam), voire leurs paires de Crocs les plus criardes (Marine Gora et Zac Gannat, on vous kiffe). © Mickaël Bandassak pour Time Out Paris © Mickael A. Bandassak pour Time Out Paris Sur les stands qui jalonnaient l’espace, des binômes de chef(fe)s inédits ont envoyé des délices déambulatoires : Pascal Barbot x Ella Aflalo ont entonné la salade des gens heureux ; Clamato x Dumbo ont monté des fish burgers de qualité (j’ai vu certains en manger 3, je ne dirai pas qui) ; Freddy’s Kitchen x Kolam ont fusionné les cuisines ouest-africaines et sri-lankaise comme Son Goku et Vegeta, tandis que Café Kitsuné x Folderol ont rejoué un épisode de Plus boule la vie avec leurs glaces de ouf en dessert. © Mickael A. Bandassak pour Time Out Paris © Mickaël Bandassak pour Time Out Paris Sur des plateaux circulaient des bouchées troussées par la Bao Family et La Grande Épicerie de Paris que l’on piochait au vol entre une bise claquée et un drink v

Il y a des dimanches matin où l'on a faim de projets, et puis d’autres où l'on a seulement comme projet de ne plus avoir faim. C’est probablement pour répondre à ce dernier cas de figure que les restaurateurs – et Herbert Cobb McDonald le premier, en 1946, à Las Vegas – ont inventé le brunch à volonté (seuls les esprits chagrins pensent que cela cherche à augmenter un ticket moyen brunchique déjà cossu). Pas question de se ruer sur le premier buffet débordant de victuailles venu, on vous propose ici trois types de cuisines bien différentes et des adresses testées par la rédaction. Détachez votre ceinture, c’est parti pour un dimanche de ripaille ! BOULOM Dans le restau-boulangerie du chef Julien Duboué, le buffet trône au milieu de la pièce toute la semaine et ne reste à son poste le week-end. Chacun prend son assiette et picore selon son appétit des spécialités variées : terrine de boudin, bulots mayo, salade de chou-fleur au kale, œuf mimosa et tartare au couteau de maboul ! Du côté des plats chauds, des marmites réconfortantes et revigorantes, à l’image des ribs de bœuf ultra-fondants à accompagner d’une patate douce rôtie au four… Sans oublier le stand des desserts où l’on retrouve tous les classiques du genre : mousse au chocolat décadente, crème brûlée à la pistache goûtue et profiteroles à monter soi-même. Attention à la crise de boulomie ! Par ici pour découvrir notre chronique de Boulom. (c) Boulom Où ? 181 rue Ordener, Paris 18e Combien ? 58 € Tekés Chez Tekés ("c

Il fallait bien un pavé pour raconter celui qu’une bande de surdoués ont lancé bruyamment dans la mare de la gastronomie au milieu des années 2000. Un beau bouquin compact au dos imitation Pléiade qui réunit “l'œuvre complète” (sic) du Chateaubriand, le bouclard parisien le plus important de sa génération.  Une bistromance, une belle histoire Le restaurant du 129 avenue Parmentier y est narré par celles et ceux qui l’ont vu naître, grandir et tout péter. Pendant trois ans, les journalistes François Chevalier et Stéphane Peaucelle-Laurens ont recueilli les souvenirs d’une centaine (!) de personnes (associé(e)s de la première heure, ancien(ne)s employé(e)s, figures de la food ou personnalités) qui ont vécu une partie de leur vie amarrées à son comptoir. © Trin LaiFranck Audoux, Fred Peneau et David Loyola au Chateaubriand en 2009 On y croise le duo fondateur Iñaki Aizpitarte, chef libre et punk, et Fred Peneau, restaurateur de génie mais aussi Philippe Katerine, qui y a fini à poil (décidément) ; Jonathan Cohen, qui y bossait comme serveur (c’est pas un mytho) et qui a même composé la chanson du resto ; Raquel Carena, figure tutélaire du mythique Baratin ; François Simon, chroniqueur culinaire et mangeur masqué ; Franck Audoux, alors runner infatigable et désormais mixologue de Cravan ; ou Bertrand Grébaut, chef du futur Septime, qui trouva son chemin de Damas là-bas.  Un long entremêlement de verbatims et de souvenirs de toutes sortes, car tout ne fut pas que joies et succès

Le temps de siroter un Perrier, trois des plus belles terrasses de France se transforment en scènes éphémères où assister à des mini-happenings culturels ! PERRIER® et Time Out s’unissent pour sublimer ces 30 minutes de plaisir pétillant en invitant des musicien(ne)s, danseur(se)s, humoristes et artistes à mettre la culture à hauteur de table. La marque d’eau gazeuse la plus inspirée et audacieuse est fidèle à sa devise historique : Perrier, c’est fou !  Jour 1, STAND-UP - Lundi 3 juillet : Nordine Ganso et Ilyes Mela sur la terrasse des Ombres, le restaurant du musée du Quai Branly.  Les deux acolytes viendront jouer un spectacle de stand-up unique dans le cadre décoiffant de ce belvédère perché au-dessus de Paris. Si Ilyes a rempli les salles avec son spectacle Grizzly, Nordine a tourné à guichets fermés avec Violet, en plus d’être chroniqueur sur France Inter et d’avoir joué dans la comédie phénomène Jeune et golri sur OCS (ce qui lui vaut d’être suivi par 100K followers sur Insta). “Avec Illyes, on joue souvent ensemble et la configuration de la terrasse favorise cette complicité. Alors il faut s’attendre à un spectacle bon enfant, dans une bonne ambiance, mais avec des sketchs gentiment taquins sur les gens en terrasse au soleil ! (Rire.) Pour moi, PERRIER® incarne cette pop culture créative qui flirte avec l’audace et l’humour. On a hâte de vous faire découvrir nos vannes !”, dit Nordine Ganso.  Rendez-vous est pris pour cet apérigolo qui s’annonce mémorable, avec une p

C’est un accord aussi inattendu et magistral que la première fois qu’on a mis une olive dans un Negroni : Alain Ducasse, le boss de faim de la gastronomie française, et Margot Lecarpentier, queen de la mixo et lauréate du prix Meilleur Bar Responsable par Bar World of Tomorrow et Time Out Paris, s’allient pour percher tout l’été le bar Combat au sommet du musée du Quai Branly ! Cette terrasse complètement waouh, où la tour Eiffel semble vous prendre dans ses bras, propose une offre de cocktails originaux en pairing avec une petite restauration de haute volée conçue par Alexandre Sempere, le chef du restaurant les Ombres. En exclu, Time Out vous sert une interview croisée (à la cuillère, pas au shaker) des protagonistes de la collab la plus terrassante de l’été.  © Mickael A.Bandassak Alain Ducasse, vous vous consacrez depuis vingt ans à accompagner les jeunes talents de la gastronomie. Comment avez-vous entendu parler de Margot Lecarpentier et de son bar, Combat ?  Alain Ducasse : Je ne cuisine plus depuis des années et je ne m’en cache pas ; au contraire, je suis très fier de la pépinière de talents que je cultive dans l’industrie qui est la mienne : je porte les jeunes gens doués qui excellent dans tout ce qui se mange et qui se boit. Dans le cas de Margot, c’est un ami qui m’a conseillé d’aller à Belleville, chez Combat, où une femme talentueuse réinvente la mixologie pour la démocratiser, la rendre moderne. Moi, je suis bien incapable d’être derrière un shaker, mais j’

L’été sera chaud comme un satyre, ce demi-dieu rustique à corps d’humain, jambes de bouc et libido déchaînée qui va mettre un dawa dionysiaque sur les bords du canal Saint-Martin. Pendant trois jours, les 1er, 2 et 3 juillet, la Grèce contemporaine se raconte au Point FMR sous l’impulsion de Profil Grec, épicier sourceur de divins produits hellènes. Une belle fête à la feta ! Au programme ? De la musique avec un concert de Mithridatis, figure contestataire et icône de la scène hip-hop grecque, suivi d’un DJ set de Deviant Disco jusqu’à 4 du mat’. Des expos de peintures et collages de Stefania Bregianni en collaboration avec le photographe Kostis Papakonstantinou. De la food avec un banquet végétarien à volonté préparé par Roland Theimer, un dîner gastronomique ourdi par Nikos Thomas, chef de Simul à Athènes, et un dej du dimanche concocté par Mikaela Liaroutsos de la formidable Ouzéri Étsi à Paris. Du cinéma avec la projection de Ola einai dromos (La route est longue), film de Pantelis Voulgaris (1998). Et même un marché comme à Kalamata avec dégustation et vente de produits artisanaux en présence des producteurs.  Bref, de quoi aller se faire voir chez les Grecs en kiffant à fond !  Quoi ? Satyres EphémèresQuand ? Du 1er au 3 juillet 2022Où ? Point Ephémère, 200 quai de Valmy, Paris 19eCombien ? De gratuit à 75 € selon les événements (Billetterie ici)

C’est la rentrée des masterclasses avec la 16e édition du festival Omnivore, la grand-messe de la food ! Du 11 au 13 septembre, le média goûte-à-tout remet le couvert au Parc Floral où se rassemble pendant 3 jours le gratin de la jeune cuisine, innovante et engagée. Au menu ? Un casting de près de 200 invités de la scène mondiale qui animeront 120 démonstrations et tables rondes sur 5 scènes, comme autant d’agoras, par amour du goût. Une faune de chef(fe)s, pâtissier(e)s, mixologues, producteur(trice)s et artisans, de France et d’ailleurs, qui viendront présenter leur travail mais aussi défendre leurs convictions pour dessiner un avenir plus vivable. Cette année, c’est le Pérou qui est invité d’honneur alors autant dire que ça va cévicher sec — mais pas que, car le pays andin est inca à part qui brille par sa richissime tradition culinaire, ses syncrétismes culturels et ses terroirs foisonnants. Caspar S. MIskin Sur la Grande Scène animée par Boris Coridian, on aura ainsi le privilège de voir travailler Virgilio Martinez, chef star du restaurant Central à Lima et ambassadeur de la péruvianité culinaire ; Pia León du resto Kjolle, élue meilleure cheffe du monde par le World 50 best, qui nous fera sentir ses Andes de choc ; le showman Ramus Munk qui change le plomb en or dans son Alchemist de Copenhague ou encore Mauro Colagreco, le virtuose italo-argentin perché dans son Mirazur à la croisée des chemins entre ciel et mer, France et Italie. Sans parler de Matthias Marc, Aless

Liberté, mijoté, fraternité ! Telle pourrait être la devise du Refugee Food, initiative citoyenne née en 2016 face à l’urgence de la crise migratoire mondiale qui touche 80 millions de personnes, obligées de fuir leur foyer dans le bruit et la fureur… Mais pas de misérabilisme ! C’est par la popote et la bonne chère que Marine Mandrila et Louis Martin, les fondateurs du mouvement, ont décidé de réagir. Après avoir bourlingué dans 18 pays, ils ont fait ce constat : la cuisine peut être mise au service de la paix, l’insertion et l’émancipation. Et ils le prouvent en France et Europe grâce à leur formidable Refugee Food Festival pendant lequel des cuisinier(e)s réfugié(e)s collaborent avec des chef(fe)s installé(e)s et donnent à voir l’étendue de leur talent et les délices de leur culture. Le foodstival le plus sol(id)aire revient ces jours-ci avec une programmation aux petites échalotes ! Jusqu’au 18 juillet, la cuisine voyageuse prend ses quartiers dans les lieux les plus cool de Paris: direction l’Afrique de l’Ouest avec Harouna Sow, Amandine Chaignot et Martin Lafont chez Pouliche ; l’Afghanistan avec Rabia Aryobwal et Thomas Chevrier à l’Orillon ; l’Iran avec Shohreh Haghighat et Sugio Yamaguchi chez Botanique… Bref, le manger-monde dans toute sa splendeur (par ici la programmation complète). Festival et BBQ dimanche 18 juillet à Ground Control Et gâteau sous la cerise, le dimanche 18 juillet, la team du  Refugee organise une méga nouba de fin de festoch chaude comme la bra

On a reçu l’info comme on reçoit une confidence. Quand un pote bien renseigné, enfant de la diaspora vietnamienne, nous parle d’un food tour asiatique dans le 13e arrondissement, on se dit tout de suite que ça promet de sortir des sentiers de la hype et des adresses rebattues. Olympiades, porte de Choisy, les barres HLM du 13e… Bienvenue dans l’arrondissement le plus méconnu de Paname, l’un des plus mal aimés aussi. A tort !  Pour s’en amouracher, rien de mieux qu’un tour entre les tours, une incursion dans ce pli bétonné de la ville. Le rendez-vous pris, on reçoit la veille par WhatsApp ce message laconique, fonctionnel : Le vendredi midi, on se pointe. Le lieu du rendez-vous, c’est Europasie, l’épicerie qui jouxte le McDo et où une joyeuse troupe d’une vingtaine de personnes est réunie devant une table débordante de brochettes de bœuf haché, de canard laqué, de fruits coupés, de beignets de crevettes… Un bel accueil pour colmater un début de fringale. On nous dit tout de suite de ne pas trop nous goinfrer car il y aura d’autres arrêts au stand. Et on nous précise que ça durera en tout une heure et demie : en vrai, ça a traîné tout l’après-midi…  Le plus grand Chinatown d’Europe Revenons au (tout) début. Si l’on connaît (au moins par le cinéma) le Chinatown de New York, construit dès la fin du XIXe siècle, en Europe, le plus grand est celui de Paris. Le quartier a été bâti par des populations démunies, fuyant les régimes autoritaires du Vietnam, du Laos ou du Cambodge dans

Son palais laser est aussi admiré que craint dans le petit milieu du vin moderne. Et pour cause, Vanessa Massé goûte plus vite que son ombre ! Cette trentenaire au sourire malicieux et au regard perçant a été élue meilleure sommelière de l’année par le guide du pneu, j’ai nommé le Michelin. C’est à Nice, en retrait du front de mer, qu’elle régente d’un tempérament de volcan son resto ultracontemporain Pure & V, établissement dont on se demande encore si le blaze de complément alimentaire et la déco froide rendent grâce à sa carte de vins de haut vol, farouchement naturels, et à sa cuisine aiguisée par les inspirations nordiques. Mais qu’importe la déco pourvu qu’on ait l’adresse – l’une des plus vibrantes de ces dernières années en France. Et en prime, elle organise un salon de vins les pieds dans l’eau (l’inverse serait chelou). La classe ultime.  Coquillages et crus de l’année Privée de salons et de crachoirs pendant de longs mois, la sommelière a profité des premières libertés concédées par le déconfinement pour réunir la fine fleur de ses vigneron(ne)s chéri(e)s. Et pas n’importe où : sur la plage du branchissime et génial hôtel Amour, en pleine promenade des Anglais, à Nice.  Le 24 mai dernier, une bonne quinzaine de vigneron(ne)s (Aurélien Lefort, Raphaël Monnier, Caroline Ledédenté, Anders Frederik Steen…) ont posé leurs stands sur les galets pour faire déguster leurs breuvages du moment. Time Out y était et a ramené une interview sur transat de la sommelière.   Tu as