Aitor Alfonso

Un repas gastronomique ne se résume pas à une histoire de prix. Ou pour le dire autrement, ce n’est pas parce qu’un resto est cher qu’il se retrouve dans cette sélection. Certes les adresses sélectionnées se montrent toutes bien plus couteuses que le kebab du coin, mais on a voulu privilégier l’audace des recettes, la maitrise technique, l’équilibre des goûts… Et si le service ne nous donne pas l’impression d’être un smicard au salon du yacht, c’est encore mieux. Tout cela aboutit à une alchimie enthousiasmante, un moment de plénitude qui reste gravé dans les souvenirs. Alors par ici pour trouver les meilleures tables gastronomiques de Paris, japonaises, italiennes ou françaises. Bonne dégustation !

Pour contrer l’estomac dans les talons, rien de mieux que la cuisine de la Botte ! Dans cette sélection de nos meilleures adresses italiennes, on n’a gardé que des établissements servant (aussi et surtout) autre chose que des pizzas (on leur a déjà consacré un dossier joufflu). Pâtes fraîches, plats de viande et de poisson, risottos, polenta, tiramisu… : il reste largement de quoi faire tant la gastronomie italienne se sent à Paris comme une polpete dans une sauce tomate. Du ristorante pour millionnaire à la trattoria (cantine de quartier familiale) en passant par l’osteria (cave à vins servant une cuisine du marché), les chef(fe)s y travaillent les produits avec cette désarmante simplicité qui rend cette cuisine si exceptionnelle. Buon appetito !

Loin d’offrir l’opulence du brunch dominical, le petit-déjeuner hors de chez soi reste un moment à part, particulièrement précieux. Dans ce hiatus entre le lever et le vrai début de journée, on se sent comme un touriste dans sa propre ville, un naufragé volontaire de la productivité, accroché à son guéridon de bar dans l’air frais brassant les possibles, qui regarde les actifs cingler sur la route de leur journée, les livreurs s’activer autour de leur camion et les commerçants préparer leur vitrine, bref la cité qui se prépare au coup de feu quotidien. Cette parenthèse à soi (ou à deux mais pas plus) se montre d’autant plus agréable que, désormais, de nombreux lieux proposent de bons cafés artisanaux, des viennoiseries maison ou des spécialités dépaysantes. Alors, où faut-il aller pour profiter des meilleurs petit-dej’ à Paris ?

On a chacun ses motivations pour arrêter de manger de la viande d’animal décédé. Certains le font par choix éthique contre la souffrance animale, d’autres poussés par les impératifs écologiques d’une consommation durable (et n’oublions pas la frange d’extrémistes qui détestent simplement les légumes vivants). Quelles que soient vos raisons, vous n’avez pas tort puisqu’on doit absolument réduire sa consommation de viande pour préserver notre planète. Bonne nouvelle, on n’est plus obligé de viser les tables certifiées 100 % végétariennes avec service en sarouel-sandales-patchouli pour se régaler sans viande. En piochant entre les brunchs, les burgers et les coffee shops, on vous a dégoté toute une liste de cantines et de restaurants où les végétariens et végan(e)s seront accueillis comme des altesses avec de vraies propositions de plats (et non pas tous les accompagnements de la carte réunis en urgence dans une assiette). Veggie, c’est la vie !

Dans la famille des dossiers italiens, après la pizza, on demande la pasta de la mamma. Oui, dans cette sélection des meilleurs restaurants de pâtes de Paris, on ne va causer que d’adresses de la Botte. Nulle ramen ici. Inutile de nous opposer que Marco Polo aurait ramené la recette d’Asie en 1296, lors de son expédition sur la route de la soie. La réalité, comme toujours, est plus complexe. Certes, un plat de nouilles de millet datant de plus de 4 000 ans a été découvert en 2005 en Chine. Mais le plus vieux livre de recettes connu (un traité culinaire mésopotamien de 1700 av. J.-C.) atteste aussi de pâtes concoctées avec de la farine de blé et de l’eau, émiettées dans un liquide bouillant.  Les pâtes sèches, elles, auraient été inventées par les Arabes (plus pratique en pays désertique), et introduites en Italie lorsqu’ils débarquèrent en Sicile au IXe siècle. Ce sont aussi eux qui les ont vraisemblablement amenées en Chine, en colonisant une partie de l'empire du Milieu – on retrouve trace de cet héritage dans les laghman, les pâtes ouïghoures des Chinois musulmans.  Bref, « c’est compliqué ». Mais que cela ne vous empêche pas de vous régaler. Et n’oubliez pas : les pâtes se consomment soit al dente, soit trop cuites !

Existe-t-il quelque chose de plus agréable que de bien manger à Paris ? Oui : bien manger en terrasse à Paris ! Selon un théorème qu’on n’explique pas, les assiettes ont toujours meilleur goût quand on les déguste avec une paire de lunettes de soleil sur le nez, des glaçons dans les verres et qu’on ne peut pas lire l’heure à cause des reflets. Dans cette sélection, on a réuni les terrasses parisiennes les plus agréables de nos restaurants favoris, des parenthèses où se poser pour se régaler, à la fraîche, décontractés des papilles. Si vous voulez prendre de la hauteur, zieutez notre guide des rooftops.

The bistro: what a delightful mystery. First, its origins. Does it come from the Russian bistro? Or the Parisian slang bistingo? Who knows. What we do know is that since the 19th century, a bistro has been a cosy, down-to-earth eatery – more intimate than a brasserie and more affordable than a restaurant. The telltale signs? A timeworn interior, a laid-back and lively vibe, a charismatic, sometimes eccentric owner with plenty to say, and a menu packed with comforting classics; terrine, pot-au-feu, blanquette – we could go on.  But bistros have been evolving since the late 20th century. They’ve become the testing ground for a ‘new cuisine’ focused on quality ingredients, seasonality, and creativity – more accessible for diners and easier for chefs to launch. The neo-bistros we know and love now emerged from this desire to eat good, without the stiff formality of old-school fine dining. And so, bistronomy was born – a brilliant term coined by the late Sébastien Demorand. For the past decade, the team over at Time Out Paris have been scouring Paris – the world capital of the bistro – to bring you the very best. This guide rounds up old-school classics, inventive bistronomic gems, and fresh newcomers with globe-trotting plates – all offering unbeatable bang for your buck. Here are the best bistrots in Paris, all reviewed by our local editors.  RECOMMENDED:🦪 The best restaurants in Paris🥐 The best breakfast in Paris📍 The best things to do in Paris🏨 The best hotels in Paris

Cela semble incroyable, mais dans la ville du petit noir minute posé sur le zinc, du porte-filtre tapé sous le comptoir par un taulier moustachu et de la corbeille de croissants, le coffee shop à l’anglo-saxonne a réussi à s’imposer. La question continue de se poser : où boire le meilleur café à Paris ? Dans ces nouvelles adresses qui se multiplient à Paris comme des tatouages sur les bras d’un barista, le décor se veut épuré afin de ménager une ambiance plus zen qu’un yogi sous Tranxène, au service de la découverte de crus de café choisis avec soin et torréfiés localement. Le traditionnel expresso italien se retrouve ainsi concurrencé par le flat white (mousse de lait et un ristretto), le latte (café et lait chaud), le macchiato (expresso, lait chaud et mousse de lait), le golden latte (lait végétal, curcuma et gingembre) ou encore dans un autre genre le chai (thé noir sucré, épices et lait chaud). De même, le sucré sent bon l’Amérique avec cookies et banana bread à foison. Voici donc nos meilleures adresses où faire une pause-café, des lieux où la qualité des grains et des gâteaux compte autant que l’ambiance. Autrefois refuge des travailleurs nomades, ces coffee shops interdisent de plus en plus les ordis pour éviter de ressembler à une salle d’attente d’aéroport (et que les gens ne zonent trois heures devant une tasse).

La chantilly de Vatel, les pièces montées de Marie-Antoine Carême, le savarin des frères Julien, la pêche melba d’Escoffier… Soyons chauvins : la France fait partie de la crème de la crème pâtissière depuis plusieurs siècles. Et ça ne va pas changer de sitôt vu la quantité de boulangeries et salons de thé présents à Paris. On vous a sélectionné nos artisans pâtissiers préférés, celles et ceux qui respectent les saisons (pas de fraisier en décembre !) et ne travaillent que des matières brutes. À côté des adresses des grands noms, des petits creusent leur sillon avec leurs particularités, leurs influences (souvent nippones), leurs ingrédients étonnants. A vous les paris-brest, cookies, mochis, mont-blanc et autres religieuses pour une crise d'happy glycémie!

Si les détails d’un lieu « branché » varient avec le temps (souvenez-vous les décos d’Ora Ito ont été à la mode... ca fait relativiser), le principe, lui, reste intangible depuis les premières huttes humaines : ce sont les endroits qui cochent toutes les cases du loto de l’époque tant en termes de nourriture (les tapas hier, le végétal demain ?) que d’atmosphère. Des lieux où la clientèle, le look et la musique comptent autant que l’assiette. On y va pour glaner le futur du cool ou se sentir adoubé par la grande famille de la hype, mais aussi pour dauber sur le retour de Von Dutch (mais vous aviez dit la même chose de la banane), avant d’aller guincher dans le club qui va bien. Bref, pendant ou après la Fashion Week on a tous une bonne raison de chercher les restaurants les plus branchés de Paris. Enfilez vos claquettes Lidl et en avant !

C’est un peu la cata en ce moment, entre l’explosion du coût des matières premières, l’inflation galopante, le personnel qui demande à être payé décemment… Non, vous ne lisez pas le début d’un édito des Echos mais l’explication, dans les grandes lignes, du pourquoi vous déglutissez bruyamment au moment de payer l’addition de ces petites “assiettes à partager (ou pas)”. Selon le Groupement des hôtelleries et restaurations, les prix au restaurant ont augmenté de 8 % en 2023. Mais pas de panique, Time Out a fourbi son bouclier anti-vie chère en sélectionnant des adresses qui rognent sur leurs marges mais pas sur la qualité, des lieux où l’on peut bien manger pour 20 € max, confortablement assis dans une salle. A noter que nous avons sorti de la sélection les sandwichs, qui ont leur dossier à eux et les traiteurs à emporter. Suivez le guide (gratuit) pour savoir où manger pas cher à Paris ! Pour encore plus de bons plans, inscrivez-vous à la newsletter de Time Out Paris.

Galeries d’art, restos branchés, plages confidentielles… Dans ce dossier plus costaud que la cuisse de Taye Taiwo, Time Out vous distille les meilleures choses à faire en ville, tous genres confondus. Pour pondre cette sélection tapin large (50 plans !), nous avons quadrillé tout Marseille, des calanques à l’Estaque, pour en extraire la crème de la crème. Guitounes à pizza, clubs underground, terrasses les pieds dans l’eau… De quoi se payer une bonne tranche de vie phocéenne !

Il fallait bien un chef gouailleur pour reprendre les cuisines de cette relique de bistrot bougnat fort en gueule. Si, au dehors, le petit frère de Au Passage est un vrai, un dur, un tatoué avec son “Bois.charbon.vins.liqueurs” sur la devanture, il cache à l’intérieur un petit cœur tendre de Formica et moleskine. C’est Jeff Schilde (ex-Au Petit Panisse), cuistot à bagout et à bagouses, qui envoie depuis le passe-plat une cuisine de produit avec une précision de lanceur de couteaux.  Ce soir-là, on se fait les chicots sur une épaisse tranche de brioche surgrillée aux encoignures, astiquée d’une crème au tourteau et couverte de rondelles de courgette façon masque de visage (15 €) ; avant de pêcher à l’épuisette dans une libidinale espuma de pomme de terre cachant du haddock, des petits pois, des oignons de Roscoff compotés, à deux doigts de la tartiflette liquide (on avoue : on a lapé le fond du bol, 17 €). Puis un impeccable maquereau pané et frit en larfeuille, maquillé d’un aïoli et d’un ragoût de tomate tout en vivacité (19 €) ; avant un chelou et séduisant accord mimolette-veau sur un parquet flottant de millefeuille de pomme de terre (20 €). En dessert plus déconstruit qu’un lecteur de Mona Chollet, une pavlova fraise-piment (9 €) conclut tout en fraîcheur les agapes.  On est ici dans une petit consulat du vin nat’ : blanc ligérien de Bobinet (7 € le verre) ou rouge languedocien du Pas de l’Escalette (8 €) parmi quelques refs solides. Un bouclard de passage (pas sûr qu’il

A l’abordage ! Les flibustiers du collectif Chambre Noire ne cessent de faire grossir leur flotte battant pavillon noir comme le pinot. A leur bar amiral de l’avenue Jules-Ferry, leur buvette de Ménilmontant et leur taqueria, il faut ajouter leur dernière prise boulevard de la Villette : une vaste cale à deux salles, un ancien garage à scooters retapé en spacieux barav à tomettes, banquette de bois blond et cuisine bien équipée où la cheffe Marthe Brejon (venue d’Inizio) s’active devant le petit four pour en sortir de fumantes pizzas au levain et ingrédients choisis, plus napolitaines que Sophia Loren en Vespa. Dans les plateaux en alu, des recettes pas mordues partout : empyreumatique cavolo nero au pesto de kale noir, fior di latte, scamorza, ricotta fumée (18€) ; efficace margherita à la sauce tomate maison (13€) ou électrique N’duja avec taleggio, n’duja et pickles d’oignons (17,5€). Une touche de sucre ? Haro sur des mini cannelloni à la parisienne coiffés de noix caramélisées ! Bientôt, ils feront du bon café et ouvriront aussi au déjeuner. Mais pour l’heure, dans les verres, on fait pleuvoir les jus habituels de l’arsenal de Chambre Noire avec une prédilection pour les vins allemands pas bus ailleurs, comme ce succulent pinot noir de Moselle par Madame Flöck (40 € la bouteille), parmi des dizaines de refs conseillées par la superlative sommelière Leonora Nørtoft Saabye.  De l’autre côté de ce local, il y a la même surface qui au gré des collab devient espace d’expos,

  En se modernisant, le bistrot parisien s’est internationalisé. On pense à Racines, bijou de bouclard croisé avec une trattoria italienne ; au Servan, néo-troquet à moulures et inspirations philippines ; à Galerna, son zinc, ses briques et son R roulé à l’espagnole… Dans cette lignée, voici un bistrot nouveau d’influence chinoise qui porte beau ses murs de pierre grattés, tout juste sinisés de panneaux de bois laqués et de quelques luminaires en forme de pagode. Le chef hongkongais Samuel Lee (Sen, de son prénom chinois) a quitté les cuisines cossues du Shangri-La pour le pavé de la rue Saint-Maur, où il interprète les grands classiques de la gastronomie de Canton et du Sichuan avec une maestria toute mandarinale et sans minauderie. Les bouchées vapeur siu mai, si souvent galvaudées, sont ici totalement maîtrisées avec leur farce porc-crevette dense et juteuse (9 € les deux pièces) ; le poulet frit et épicé kung pao est rendu à son rang impérial (22 €) ; le porc laqué, succulent de minimalisme, est magnifié au cognac (22 €) – à écoper d’un bol de riz (4 €) ; et le mapo tofu végétarien (relevé mais pas incendiaire) est parmi les tout meilleurs goûtés en cette année du Serpent de Bois (20 €). On reviendra le soir pour baguetter les huîtres marinées façon chao zhou (15 € les deux), ce canard laqué à commander deux jours à l’avance (ça promet !), ou une tartelette au thé et glace de sésame noir (10 €). À boire, des vins naturels français comme ce délice de blanc savoyard des Ar

Il y a dix ans, il avait contribué à faire du passage des Panoramas l’un des intestins urbains du nouveau ventre de Paris. Depuis, Shinichi Sato (ex-Passage 53), formé à l’Astrance, s’est fait tailler un resto de grand standing dans un bloc de blancheur signé de l’archi star Kengo Kuma : une salle aussi ronde qu’immaculée au plafond de bois feuilleté qui donne l’impression de dîner dans un (très élégant) New York roll.  Ce décor à l’épure sophistiquée résonne avec la cuisine du chef. Au dîner, on a vu danser un menu savant et allègre, fièrement étoilé mais avouant presque des accointances avec la bistronomie dans son rapport limpide au produit. Du long menu (450 € pour 14 envois), on retient un mémorable huître-épinard, combo aussi inédit qu’évident ; un émouvant bouillon poétisé d’oignon de Roscoff et de truffe noire ; un lingot de lotte aux coques dans une sauce émulsionnée aux airs de pil pil ; un tautologique et kiffant morceau de bœuf de Galice grillé sous un voile de jambon de bœuf de Galice ; un chou à la crème et truffe noire avec qui on est ok pour entamer une relation adultérine… Et en cave, que des (vins) blancs ? Pas du tout : quelque 1 000 références à dominante bourguignonne et une appétence particulière pour les spiritueux de collection (whisky, rhum, cognac). Ce soir-là, on a trempé les lèvres dans un légendaire rhum Caroni 1996, un spécimen presque aussi rare qu’une licorne en forêt de Rambouillet… Une splendeur ! D’ailleurs, toutes leurs raretés peuvent être

On raconte que Cartouche, le malandrin au grand cœur le plus célèbre du XVIIIe siècle, venait faire bombance ici. Une légende solidement nourrie depuis 1997 par Rodolphe et Corinne Paquin qui perpétuent une cuisine d’ancien régime alimentaire. Dans leur auberge de ville, entre les fresques du siècle dernier, la boiserie patinée et l’empilement de bocaux préparés par le chef, se déploie un brunch du dimanche pour appétit de mousquetaire.D’abord, on donne l’assaut au buffet (à volonté) aligné sur le comptoir : galantines de sole, terrine de poulpe, huîtres, Saint-Jacques, bulots-mayo, divers pâtés maison (de campagne rhum-raisin, au foie gras, en croûte), terrine de lièvre – et salade de chou rouge pour l’apport en fibres… On y passe et repasse, la fourchette au clair, en attendant que les opulents poulets qui tournent sur la broche finissent de dorer. Après quoi on nous en sert un beau quartier, plus juteux qu’un investissement dans la crypto, épaulé de kiffantes grosses frites au goût parfaitement dominical. Puis on retourne au buffet pour les fromages et les desserts : mousse au chocolat dingo, île flottante de la taille de l’Australie, crème aux œufs vanillée… On vous prévient, votre appétit va finir comme Cartouche : roué vif.Sur la carte de vins naturels, un carignan potable (7 €) et une belle litanie de quilles. En plus du festin, on vient ici pour profiter d’une ambiance, au prix d’une place de spectacle en carré or (54 € le brunch). En semaine, il y a une solide formul

Qu’est-elle venue faire dans ce trou ? Elle, c’est Sarah Chougnet-Strudel, cheffe trentenaire formée chez des as des casseroles (l’Astrance, Anne-Sophie Pic). Depuis bientôt deux ans, elle met Marseille en Y dans son propre restaurant, Regain. Mais la revoici soudain sous le ciel bas et lourd de Daumesnil aux fourneaux d’une institution, le Trou Gascon : un immarcescible bouclard landais qui a posé ses magrets dans ce recoin du 12e en 1973, vaillamment régenté pendant un demi-siècle par Alain Dutournier, cuistot pas fâché avec le pâté.  Depuis cet automne, la team de la Belle Équipe et Basique a mis un coup de polish aux moulures, fait dorer les poteaux et posé des luminaires simili 70’s. Au menu dej (29 € entrée-plat-dessert), une élégante bistrote de produit aux condiments qui ont de la frappe : en entrée, une petite couronne de moules et chou-fleur laminé astiquée d’une sauce au curry et à l’amande chaude et enveloppante comme un col roulé. Puis un solide plat du jour d’échine de cochon au jus lustral, purée aux olives, graines de tournesol et tombée de blettes. Et en coquin dessert qui colle aux dents, un sticky toffee pudding acidulé de kakis et crème de tagète.  Le soir, l’offre du Trou s’élargit : blanquette de céleri-rave (21 €) ; vol-au-vent de seiche (32 €) ; et un canard en trois services pour deux (39 € par personne) qui donne déjà envie de revenir au dîner et de trinquer au rouge des coteaux-du-lyonnais (7 € le verre) ou au blanc d’Auvergne des Chemins de l’Arkos

Avis de vin fort cour des Petites-Écuries ! Hugo Audoire et Émile Bonnin y ont amarré leur Tempête, navire pinardier futuriste à murs grattés, marbre blanc et reflets de miroirs comme seule ligne d’horizon. Les deux matelots ont troqué le sextant pour la carafe afin de dessiner une carte des jajas exploratrice voguant du Languedoc au Portugal, de l’Espagne à l’Italie et poussant jusqu’en Hongrie. On peut également boire allemand avec un assemblage blanc par 2NaturKinder, un jus primesautier et vif comme un ailier gauche de la Mannschaft (47 € la bouteille) ou un pinot noir aux allures de grenadine à 11° de chez Weingut Brand, plus fluide et léger qu’une chemisette en viscose (45 €). Les solides aussi ont de la fougue, portés par les accords tempétueux du chef Nicolas Ricouard (débarqué du Mary Celeste). De quoi réconcilier avec la petite assiette à partager qui, ici, a tout d’une grande : kiffant poulet frit poisseux de miel et tamarin au piment chipotle et ravigotée de pickles de légumes (24 €) ; courgette violon en quintet bien accordé avec laitue de mer, citron, raifort et lin (16 €) ; courge d’été astiquée de cresson, lait ribot et tomme de chèvre (16 €) ; ravissant céleri-rave confit avec maïs doux, cerfeuil et radis (16 €)... Tout est bon, précis, bien balancé. En dessert, on peut venir à bout d’un sundae maison au caramel, miso et cacahuètes (10 €). Un barav comme on n’en fait pas assez, très en jambes et pas ramenard : autre chose qu’une tempête dans un verre de vin… 

Zuru zuru ! Ce n’est pas le résultat d’un match de l’équipe de France mais le bruit d’aspiration que l’on fait avec la bouche au Japon en signe de grande kiffance. Et on zurute le ramen de Ghido à fond ! Cette soupe fut importée à la fin du XIXe siècle par des immigrés chinois dans la ville nippone de Yokohama. Slurpant le savoir à la source, c’est là-bas que s’est formé le Parisien Alain Pok, pour devenir, après de très longues heures de mijotage, ceinture noire de tonkotsu – la version au bouillon d’os de porc – dans sa guérite à carrelage blanc et bois blond.Dans les bols ? Un consommé dense à l’aspect laiteux relevé d’algue kombu où le rāmenologue du faubourg plonge des nouilles de blé maison, une feuille de nori, deux tranches de poitrine de porc passées au chalumeau, des pousses de bambou, des oignons verts et des épinards, le tout aromatisé à l’huile secrète (soupe tonsio, 15 €). Visuellement, ça évoque un adorable bassin d’apparat, et en bouche, ça donne un bouillon plus confortable qu’un peignoir de satin. Il faudra revenir goûter les versions au yuzu (16,50 €), à l’huile à l’ail noir ou pimentée (17 €).  On peut grailler quelques gyozas en appoint (3,50 € les trois pièces), des domburi (6,50 €) et des glaces de chez JJ Hings en dessert (5 € une boule). A boire, des vins nat’ au verre (3,50 €) ou des thés japonais (3 €). Mais la reusta ici, c’est le rāmen, aussi bon que beau, qui mériterait clairement de faire la couv de Soupe Magazine.  Chez Time Out, tous les établ

What’s the vibe?  Since 1988, the sun’s never really set over Porte des Lilas. We're talking about the faded sun mural above the loud, colourful façade of Relais Tropical – a Caribbean-style shack that’s been holding it down on this corner of Parisian pavement for nearly 40 years. Behind the counter, Victor Louis is cooking up hearty, homemade dishes from French Guiana and Guadeloupe, all with a prime view over the boulevard des Maréchaux. What should I order? The menu here is packed with no-nonsense food platters that really hit the spot. We tried an seriously satisfying chicken colombo – thick, rich sauce, spiced to order, served with plain white rice (€7 for the small box – generous enough to knock us out) – eaten standing at the counter, as it should be.  If you’re on the move, grab one of their survival-style bokits – an Antillean fried bread sandwich stuffed with smoked chicken, stewed beef or tuna creole-style. But if you’re ready to go all-in on comfort food, the accras are a must – cod, prawn or aubergine fritters, depending on the day (€4 for six), or a box stuffed full of fried plantains for €5.  What should I drink? No ti’ punch here, but a selection of cans – we went for a super sweet ginger beer (€2). At a time when street food’s getting more and more gentrified in Paris, it’s a relief to find a place like this – real food, proper portions, and zero fuss, right out in the open. Forget street food – this is boulevard food. 📍 Discover more of the best cheap e

Depuis 1988, le soleil ne se couche pas porte des Lilas. On veut parler de l’astre délavé qui surplombe la devanture criarde du Relais Tropical, cabane créole campée sur le bitume depuis presque 40 piges. A la manœuvre, Victor Louis envoie là des petits plats de Guyane et de Guadeloupe faits maison avec une vue impériale sur les Maréchaux.  Au menu, des barquettes pour affamés qui (tropi)calent bien. L’autre jour, ce fut un satisfaisant colombo de poulet à la sauce épaisse, épicé à la demande et augmenté de riz blanc (7 € la « petite » barquette) qu’on dégomma sur un bout de comptoir à côté d'un employé de la RATP (ou un espion sous légende ?). En cas de faim ambulante, la maison sort le bokit (de survie), sandwich antillais au pain frit et garni de poulet fumé, bœuf fricassé ou thon façon créole. Et histoire d’en finir avec les calories pour la semaine, on peut craquer pour les accras – de morue, crevette ou aubergine selon les jours (4 € les six) – ou pour une barquette de plantain frite qui semble contenir toute la bananeraie (5 €). Vous ne saviez pas qu’on pouvait encore manger autant avec un billet rouge. Pour pousser, pas de ti punch mais des canettes comme cette ginger beer industrielle (2 €). A l’heure où la street food s’embourgeoise comme Biarritz en été, ce genre de taule irréductible fait du bien et prouve qu’on peut encore bien grailler pour pas cher et sans façon dans l’espace public. Mieux que la cuisine de rue : la cuisine de boulevard ? Chez Time Out, tous le

Il était une fois une Cendrillon punk alanguie dans son petit palais à carreaux irisés et intérieur gentiment destroy sur les hauteurs de Belleville. Son enseigne ? Un cigare et un escarpin rouge genre lupanar 70’s qui pose une ambiance de conte de f(ess)ées. A la cour de cette princesse badass, une cohorte aussi internationale qu’un village olympique passée Au Passage : Lucy Rosedale (Angleterre), Mathias Degn (Danemark), Omar Radejko (Palestine/Ukraine) et Harry Wilson (Australie). Un esprit “junk deluxe” règne sur le menu, avec des inspi street food pleines de punch et de piment : joaillières huîtres perlées de cassis blanc et huile de verveine (8 € les trois) ; deliciosa tostada mexicaine sous un tertre d’ail frit, d’herbes, d’avocat et de crevettes crues (9 €) ; libidinal petit sandwich au porc débordant de sauce bulldog (7 €) – que l’on peut bling-blinguer d’une cuillère de caviar français (+10 €). Sans parler de la barbue grillée à la sauce au crabe épicée, plus caliente que le déhanché de Rosalía (14 €). Et en dessert, une glace à la framboise maquillée de vermicelles arc-en-ciel (5 €).  Il était une soif aussi, alors ces Cendrillon du bitume préparent une dangereuse frozen mezcalita à la mangue (9 €) ou des Negroni (10 €), débouchent des vins naturels (dès 7 € le verre) et ont la bonne idée d’ouvrir en continu pour une sorte de boozie brunch le dimanche et le lundi (on a déjeuné à 15h). Dans ce bouclard queer-friendly, on sent un gros potentiel de bamboche certains s

Loin des menus fleuves et des formules balisées, les bars à vin apparaissent comme des restaurants en liberté. Sublimés au début des années 2000, ils accueillent à bars ouverts les appétits volages en proposant bien plus que la planche mixte de survie. Certains vont très au-delà de la simple buvette : on y cuisine vraiment, on y met la gastronomie en bouteille. C’est le cas de ce Trouble, troquet dandy à bois brun et devanture bleu ciel cornaqué par le chef très habile Stefano De Carli (ex-Passerini), en assemblage avec le sommelier Nicolas Phillips (de Fulgurances).Le cuistot italien miniaturise des grands plats, savants mais décontractés, comme une loquace langue de bœuf snackée avec champignons enoki frits et tarama au fenouil sauvage (12 €) ; un hot-dog de poulet rôti mieux toiletté qu’un caniche de concours coiffé de guanciale, oignons frits et sauce romesco (14 €) ; ou, en dessert, un coquinissime « tiramichou », chimère au jeu de mots aussi onctueux que son mascarpone (8 €). Mais le banger des lieux, c’est la milanaise de la mer : une fine escalope panée de seiche couleur porcelaine, version Super Saiyan du calamar à la romaine, énergisé d’un kaméhaméha d’aïoli au piment et poutargue (18 €).  Et comme la soif est enfant de Bohème qui n’a jamais connu de loi, papillonnez de verre en verre parmi les pifs de Nicolas (dès 7 €) : blanc sylvaner alsacien du domaine Durrmann, mondeuse rouge bugeysienne du domaine Les Grangeons de l’Albarine, trebbiano romagnolo orange du doma

Plus équilibrée qu’un Negroni de mixologue, la liste d’invités mêlait acteurs de la restauration, des médias et de la mode. Tout ce beau monde a fait monter à 8 le thermostat de la chaleur humaine sous l'impressionnante cathédrale de béton d’une ancienne centrale téléphonique. Le dress code ? Dress to impress ! Certains n’y sont pas allés avec le dos du fer à repasser et ont fourbi leurs robes des grands soirs (big up à Rayene de Konbini, nippée comme pour un mariage princier), d’autres ont fait péter les costards à la White Lotus (sans Lorazepam), voire leurs paires de Crocs les plus criardes (Marine Gora et Zac Gannat, on vous kiffe). © Mickaël Bandassak pour Time Out Paris © Mickael A. Bandassak pour Time Out Paris Sur les stands qui jalonnaient l’espace, des binômes de chef(fe)s inédits ont envoyé des délices déambulatoires : Pascal Barbot x Ella Aflalo ont entonné la salade des gens heureux ; Clamato x Dumbo ont monté des fish burgers de qualité (j’ai vu certains en manger 3, je ne dirai pas qui) ; Freddy’s Kitchen x Kolam ont fusionné les cuisines ouest-africaines et sri-lankaise comme Son Goku et Vegeta, tandis que Café Kitsuné x Folderol ont rejoué un épisode de Plus boule la vie avec leurs glaces de ouf en dessert. © Mickael A. Bandassak pour Time Out Paris © Mickaël Bandassak pour Time Out Paris Sur des plateaux circulaient des bouchées troussées par la Bao Family et La Grande Épicerie de Paris que l’on piochait au vol entre une bise claquée et un drink v

Il y a des dimanches matin où l'on a faim de projets, et puis d’autres où l'on a seulement comme projet de ne plus avoir faim. C’est probablement pour répondre à ce dernier cas de figure que les restaurateurs – et Herbert Cobb McDonald le premier, en 1946, à Las Vegas – ont inventé le brunch à volonté (seuls les esprits chagrins pensent que cela cherche à augmenter un ticket moyen brunchique déjà cossu). Pas question de se ruer sur le premier buffet débordant de victuailles venu, on vous propose ici trois types de cuisines bien différentes et des adresses testées par la rédaction. Détachez votre ceinture, c’est parti pour un dimanche de ripaille ! BOULOM Dans le restau-boulangerie du chef Julien Duboué, le buffet trône au milieu de la pièce toute la semaine et ne reste à son poste le week-end. Chacun prend son assiette et picore selon son appétit des spécialités variées : terrine de boudin, bulots mayo, salade de chou-fleur au kale, œuf mimosa et tartare au couteau de maboul ! Du côté des plats chauds, des marmites réconfortantes et revigorantes, à l’image des ribs de bœuf ultra-fondants à accompagner d’une patate douce rôtie au four… Sans oublier le stand des desserts où l’on retrouve tous les classiques du genre : mousse au chocolat décadente, crème brûlée à la pistache goûtue et profiteroles à monter soi-même. Attention à la crise de boulomie ! Par ici pour découvrir notre chronique de Boulom. (c) Boulom Où ? 181 rue Ordener, Paris 18e Combien ? 58 € Tekés Chez Tekés ("c

Il fallait bien un pavé pour raconter celui qu’une bande de surdoués ont lancé bruyamment dans la mare de la gastronomie au milieu des années 2000. Un beau bouquin compact au dos imitation Pléiade qui réunit “l'œuvre complète” (sic) du Chateaubriand, le bouclard parisien le plus important de sa génération.  Une bistromance, une belle histoire Le restaurant du 129 avenue Parmentier y est narré par celles et ceux qui l’ont vu naître, grandir et tout péter. Pendant trois ans, les journalistes François Chevalier et Stéphane Peaucelle-Laurens ont recueilli les souvenirs d’une centaine (!) de personnes (associé(e)s de la première heure, ancien(ne)s employé(e)s, figures de la food ou personnalités) qui ont vécu une partie de leur vie amarrées à son comptoir. © Trin LaiFranck Audoux, Fred Peneau et David Loyola au Chateaubriand en 2009 On y croise le duo fondateur Iñaki Aizpitarte, chef libre et punk, et Fred Peneau, restaurateur de génie mais aussi Philippe Katerine, qui y a fini à poil (décidément) ; Jonathan Cohen, qui y bossait comme serveur (c’est pas un mytho) et qui a même composé la chanson du resto ; Raquel Carena, figure tutélaire du mythique Baratin ; François Simon, chroniqueur culinaire et mangeur masqué ; Franck Audoux, alors runner infatigable et désormais mixologue de Cravan ; ou Bertrand Grébaut, chef du futur Septime, qui trouva son chemin de Damas là-bas.  Un long entremêlement de verbatims et de souvenirs de toutes sortes, car tout ne fut pas que joies et succès

Le temps de siroter un Perrier, trois des plus belles terrasses de France se transforment en scènes éphémères où assister à des mini-happenings culturels ! PERRIER® et Time Out s’unissent pour sublimer ces 30 minutes de plaisir pétillant en invitant des musicien(ne)s, danseur(se)s, humoristes et artistes à mettre la culture à hauteur de table. La marque d’eau gazeuse la plus inspirée et audacieuse est fidèle à sa devise historique : Perrier, c’est fou !  Jour 1, STAND-UP - Lundi 3 juillet : Nordine Ganso et Ilyes Mela sur la terrasse des Ombres, le restaurant du musée du Quai Branly.  Les deux acolytes viendront jouer un spectacle de stand-up unique dans le cadre décoiffant de ce belvédère perché au-dessus de Paris. Si Ilyes a rempli les salles avec son spectacle Grizzly, Nordine a tourné à guichets fermés avec Violet, en plus d’être chroniqueur sur France Inter et d’avoir joué dans la comédie phénomène Jeune et golri sur OCS (ce qui lui vaut d’être suivi par 100K followers sur Insta). “Avec Illyes, on joue souvent ensemble et la configuration de la terrasse favorise cette complicité. Alors il faut s’attendre à un spectacle bon enfant, dans une bonne ambiance, mais avec des sketchs gentiment taquins sur les gens en terrasse au soleil ! (Rire.) Pour moi, PERRIER® incarne cette pop culture créative qui flirte avec l’audace et l’humour. On a hâte de vous faire découvrir nos vannes !”, dit Nordine Ganso.  Rendez-vous est pris pour cet apérigolo qui s’annonce mémorable, avec une p

C’est un accord aussi inattendu et magistral que la première fois qu’on a mis une olive dans un Negroni : Alain Ducasse, le boss de faim de la gastronomie française, et Margot Lecarpentier, queen de la mixo et lauréate du prix Meilleur Bar Responsable par Bar World of Tomorrow et Time Out Paris, s’allient pour percher tout l’été le bar Combat au sommet du musée du Quai Branly ! Cette terrasse complètement waouh, où la tour Eiffel semble vous prendre dans ses bras, propose une offre de cocktails originaux en pairing avec une petite restauration de haute volée conçue par Alexandre Sempere, le chef du restaurant les Ombres. En exclu, Time Out vous sert une interview croisée (à la cuillère, pas au shaker) des protagonistes de la collab la plus terrassante de l’été.  © Mickael A.Bandassak Alain Ducasse, vous vous consacrez depuis vingt ans à accompagner les jeunes talents de la gastronomie. Comment avez-vous entendu parler de Margot Lecarpentier et de son bar, Combat ?  Alain Ducasse : Je ne cuisine plus depuis des années et je ne m’en cache pas ; au contraire, je suis très fier de la pépinière de talents que je cultive dans l’industrie qui est la mienne : je porte les jeunes gens doués qui excellent dans tout ce qui se mange et qui se boit. Dans le cas de Margot, c’est un ami qui m’a conseillé d’aller à Belleville, chez Combat, où une femme talentueuse réinvente la mixologie pour la démocratiser, la rendre moderne. Moi, je suis bien incapable d’être derrière un shaker, mais j’

L’été sera chaud comme un satyre, ce demi-dieu rustique à corps d’humain, jambes de bouc et libido déchaînée qui va mettre un dawa dionysiaque sur les bords du canal Saint-Martin. Pendant trois jours, les 1er, 2 et 3 juillet, la Grèce contemporaine se raconte au Point FMR sous l’impulsion de Profil Grec, épicier sourceur de divins produits hellènes. Une belle fête à la feta ! Au programme ? De la musique avec un concert de Mithridatis, figure contestataire et icône de la scène hip-hop grecque, suivi d’un DJ set de Deviant Disco jusqu’à 4 du mat’. Des expos de peintures et collages de Stefania Bregianni en collaboration avec le photographe Kostis Papakonstantinou. De la food avec un banquet végétarien à volonté préparé par Roland Theimer, un dîner gastronomique ourdi par Nikos Thomas, chef de Simul à Athènes, et un dej du dimanche concocté par Mikaela Liaroutsos de la formidable Ouzéri Étsi à Paris. Du cinéma avec la projection de Ola einai dromos (La route est longue), film de Pantelis Voulgaris (1998). Et même un marché comme à Kalamata avec dégustation et vente de produits artisanaux en présence des producteurs.  Bref, de quoi aller se faire voir chez les Grecs en kiffant à fond !  Quoi ? Satyres EphémèresQuand ? Du 1er au 3 juillet 2022Où ? Point Ephémère, 200 quai de Valmy, Paris 19eCombien ? De gratuit à 75 € selon les événements (Billetterie ici)

C’est la rentrée des masterclasses avec la 16e édition du festival Omnivore, la grand-messe de la food ! Du 11 au 13 septembre, le média goûte-à-tout remet le couvert au Parc Floral où se rassemble pendant 3 jours le gratin de la jeune cuisine, innovante et engagée. Au menu ? Un casting de près de 200 invités de la scène mondiale qui animeront 120 démonstrations et tables rondes sur 5 scènes, comme autant d’agoras, par amour du goût. Une faune de chef(fe)s, pâtissier(e)s, mixologues, producteur(trice)s et artisans, de France et d’ailleurs, qui viendront présenter leur travail mais aussi défendre leurs convictions pour dessiner un avenir plus vivable. Cette année, c’est le Pérou qui est invité d’honneur alors autant dire que ça va cévicher sec — mais pas que, car le pays andin est inca à part qui brille par sa richissime tradition culinaire, ses syncrétismes culturels et ses terroirs foisonnants. Caspar S. MIskin Sur la Grande Scène animée par Boris Coridian, on aura ainsi le privilège de voir travailler Virgilio Martinez, chef star du restaurant Central à Lima et ambassadeur de la péruvianité culinaire ; Pia León du resto Kjolle, élue meilleure cheffe du monde par le World 50 best, qui nous fera sentir ses Andes de choc ; le showman Ramus Munk qui change le plomb en or dans son Alchemist de Copenhague ou encore Mauro Colagreco, le virtuose italo-argentin perché dans son Mirazur à la croisée des chemins entre ciel et mer, France et Italie. Sans parler de Matthias Marc, Aless

Liberté, mijoté, fraternité ! Telle pourrait être la devise du Refugee Food, initiative citoyenne née en 2016 face à l’urgence de la crise migratoire mondiale qui touche 80 millions de personnes, obligées de fuir leur foyer dans le bruit et la fureur… Mais pas de misérabilisme ! C’est par la popote et la bonne chère que Marine Mandrila et Louis Martin, les fondateurs du mouvement, ont décidé de réagir. Après avoir bourlingué dans 18 pays, ils ont fait ce constat : la cuisine peut être mise au service de la paix, l’insertion et l’émancipation. Et ils le prouvent en France et Europe grâce à leur formidable Refugee Food Festival pendant lequel des cuisinier(e)s réfugié(e)s collaborent avec des chef(fe)s installé(e)s et donnent à voir l’étendue de leur talent et les délices de leur culture. Le foodstival le plus sol(id)aire revient ces jours-ci avec une programmation aux petites échalotes ! Jusqu’au 18 juillet, la cuisine voyageuse prend ses quartiers dans les lieux les plus cool de Paris: direction l’Afrique de l’Ouest avec Harouna Sow, Amandine Chaignot et Martin Lafont chez Pouliche ; l’Afghanistan avec Rabia Aryobwal et Thomas Chevrier à l’Orillon ; l’Iran avec Shohreh Haghighat et Sugio Yamaguchi chez Botanique… Bref, le manger-monde dans toute sa splendeur (par ici la programmation complète). Festival et BBQ dimanche 18 juillet à Ground Control Et gâteau sous la cerise, le dimanche 18 juillet, la team du  Refugee organise une méga nouba de fin de festoch chaude comme la bra

On a reçu l’info comme on reçoit une confidence. Quand un pote bien renseigné, enfant de la diaspora vietnamienne, nous parle d’un food tour asiatique dans le 13e arrondissement, on se dit tout de suite que ça promet de sortir des sentiers de la hype et des adresses rebattues. Olympiades, porte de Choisy, les barres HLM du 13e… Bienvenue dans l’arrondissement le plus méconnu de Paname, l’un des plus mal aimés aussi. A tort !  Pour s’en amouracher, rien de mieux qu’un tour entre les tours, une incursion dans ce pli bétonné de la ville. Le rendez-vous pris, on reçoit la veille par WhatsApp ce message laconique, fonctionnel : Le vendredi midi, on se pointe. Le lieu du rendez-vous, c’est Europasie, l’épicerie qui jouxte le McDo et où une joyeuse troupe d’une vingtaine de personnes est réunie devant une table débordante de brochettes de bœuf haché, de canard laqué, de fruits coupés, de beignets de crevettes… Un bel accueil pour colmater un début de fringale. On nous dit tout de suite de ne pas trop nous goinfrer car il y aura d’autres arrêts au stand. Et on nous précise que ça durera en tout une heure et demie : en vrai, ça a traîné tout l’après-midi…  Le plus grand Chinatown d’Europe Revenons au (tout) début. Si l’on connaît (au moins par le cinéma) le Chinatown de New York, construit dès la fin du XIXe siècle, en Europe, le plus grand est celui de Paris. Le quartier a été bâti par des populations démunies, fuyant les régimes autoritaires du Vietnam, du Laos ou du Cambodge dans

Son palais laser est aussi admiré que craint dans le petit milieu du vin moderne. Et pour cause, Vanessa Massé goûte plus vite que son ombre ! Cette trentenaire au sourire malicieux et au regard perçant a été élue meilleure sommelière de l’année par le guide du pneu, j’ai nommé le Michelin. C’est à Nice, en retrait du front de mer, qu’elle régente d’un tempérament de volcan son resto ultracontemporain Pure & V, établissement dont on se demande encore si le blaze de complément alimentaire et la déco froide rendent grâce à sa carte de vins de haut vol, farouchement naturels, et à sa cuisine aiguisée par les inspirations nordiques. Mais qu’importe la déco pourvu qu’on ait l’adresse – l’une des plus vibrantes de ces dernières années en France. Et en prime, elle organise un salon de vins les pieds dans l’eau (l’inverse serait chelou). La classe ultime.  Coquillages et crus de l’année Privée de salons et de crachoirs pendant de longs mois, la sommelière a profité des premières libertés concédées par le déconfinement pour réunir la fine fleur de ses vigneron(ne)s chéri(e)s. Et pas n’importe où : sur la plage du branchissime et génial hôtel Amour, en pleine promenade des Anglais, à Nice.  Le 24 mai dernier, une bonne quinzaine de vigneron(ne)s (Aurélien Lefort, Raphaël Monnier, Caroline Ledédenté, Anders Frederik Steen…) ont posé leurs stands sur les galets pour faire déguster leurs breuvages du moment. Time Out y était et a ramené une interview sur transat de la sommelière.   Tu as

Un seul resto vous manque et tout est dépeuplé… En cette période de pause forcée, préoccupante pour la santé financière de pas mal de bouclards, on essaye d’imaginer des lendemains qui chantent en prenant un peu de hauteur pour se demander : comment mangera-t-on au resto dans le futur ? Pas dans mille ans, ce serait de la SF, mais dans dix. Alors on a tiré quelques plans sur la dînette qu’on a soumis à de jeunes chef(fe)s de talent qui feront l’avenir des restos à Paris : Manon Fleury, Simone Tondo, Mory Sacko et Adrien Ferrand nous disent comment ils voient le truc. On va sûrement se tromper (c’est le jeu) mais on prend les paris… Et on en reparle en 2030 ! Protocole de turfoodologie  En laissant de côté les fantasmes éculés sur les nourritures lyophilisées ou la blanquette de veau qu’on se téléchargera dans le nombril par USB (miam), on a sorti notre boule de cristal pour lui poser des questions très ouvertes : quelles seront les pratiques du restaurant, les modalités de portionnement, les aliments en vogue, les tendances de table dans dix ans ? RIP les petites assiettes et rebonjour les mijotés de partage ? Chacun son assiette, comme une distance alimentaire qui mimerait la distance sanitaire ? Après avoir soumis nos idées à nos cuistots prophétiques, voici nos conclusions (contradictoires, nécessairement). 1. La cuillère, plus forte que la fourchette et le couteau ? -> Lumineuses légumineuses ! Des tendances fortes déjà existantes ne manqueront pas de se confirmer. La pre