Aitor Alfonso

Alors qu’il devient difficile de tracer une ligne nette entre un bar à vin et un restaurant qui sert à boire, on vous a sélectionné des caves à vin dont la catégorie se montrent un peu plus claires : ce sont des adresses qui ne font que vendre des liquides à aller boire chez soi (ou chez quelqu'un d'autre). Faisant l'impasse sur les produits industriels, les cavistes ont sélectionné avec beaucoup de soin les bouteilles. Elle peuvent contenir des vins nature (au moins bio) bien sûr mais aussi des whiskies, gins ou sakés pas vus partout (voire carrément distillés sur place !), ou même du sans-alcool. Bref, que des étiquettes irréprochables à glisser dans son cabas pour un dîner à deux, un cadeau ou un réveillon.  

Un repas gastronomique ne se résume pas à une histoire de prix. Ou pour le dire autrement, ce n’est pas parce qu’un resto est cher qu’il se retrouve dans cette sélection. Certes les adresses sélectionnées se montrent toutes bien plus couteuses que le kebab du coin, mais on a voulu privilégier l’audace des recettes, la maitrise technique, l’équilibre des goûts… Et si le service ne nous donne pas l’impression d’être un smicard au salon du yacht, c’est encore mieux.Tout cela aboutit à une alchimie enthousiasmante, un moment de plénitude qui reste gravé dans les souvenirs. Alors par ici pour trouver les meilleures tables gastronomiques de Paris, japonaises, italiennes ou françaises. Bonne dégustation !

Dans la famille des dossiers italiens, après la pizza, on demande la pasta de la mamma. Oui, dans cette sélection des meilleurs restaurants de pâtes de Paris, on ne va causer que d’adresses de la Botte. Nulle ramen ici. Inutile de nous opposer que Marco Polo aurait ramené la recette d’Asie en 1296, lors de son expédition sur la route de la soie. La réalité, comme toujours, est plus complexe. Certes, un plat de nouilles de millet datant de plus de 4 000 ans a été découvert en 2005 en Chine. Mais le plus vieux livre de recettes connu (un traité culinaire mésopotamien de 1700 av. J.-C.) atteste aussi de pâtes concoctées avec de la farine de blé et de l’eau, émiettées dans un liquide bouillant.  Les pâtes sèches, elles, auraient été inventées par les Arabes (plus pratique en pays désertique), et introduites en Italie lorsqu’ils débarquèrent en Sicile au IXe siècle. Ce sont aussi eux qui les ont vraisemblablement amenées en Chine, en colonisant une partie de l'empire du Milieu – on retrouve trace de cet héritage dans les laghman, les pâtes ouïghoures des Chinois musulmans.  Bref, « c’est compliqué ». Mais que cela ne vous empêche pas de vous régaler. Et n’oubliez pas : les pâtes se consomment soit al dente, soit trop cuites !

La chantilly de Vatel, les pièces montées de Marie-Antoine Carême, le savarin des frères Julien, la pêche melba d’Escoffier… Soyons chauvins : la France fait partie de la crème de la crème pâtissière depuis plusieurs siècles. Et ça ne va pas changer de sitôt vu la quantité de boulangeries et salons de thé présents à Paris. On vous a sélectionné nos artisans pâtissiers préférés, celles et ceux qui respectent les saisons (pas de fraisier en décembre !) et ne travaillent que des matières brutes. À côté des adresses des grands noms, des petits creusent leur sillon avec leurs particularités, leurs influences (souvent nippones), leurs ingrédients étonnants. A vous les paris-brest, cookies, mochis, mont-blanc et autres religieuses pour une crise d'happy glycémie!

Le bistrot, quel délicieux mystère ! L’origine du mot d’abord. Du russe bistro ? De l’argot parisien bistingo ? Dans cette affaire, les linguistes se montrent aussi perdus qu’une andouillette sans frites. On sait juste que, depuis le XIXe siècle, un bistrot désigne une table populaire, plus intime que la brasserie et plus abordable que le restaurant. Les marqueurs ? Un décor dans son jus, une ambiance simple et funky, portée par un(e) taulier(e) grande gueule et des plats arrimés au versant du rassurant : terrine, pot-au-feu, blanquette… Mais depuis la fin du siècle dernier et, disons, l’ouverture de la Régalade d’Yves Camdeborde, le bistrot a muté. Il est devenu le labo d’une “nouvelle cuisine” portée sur le produit, la saison et l’inventivité, plus abordable pour les clients et plus facile à lancer pour les chef(fe)s. Les néobistrots d’Inaki Aizaparte ou de Bertrand Grébaut répondent à cette envie de vouloir bien manger sans le cérémonial pesant des grandes adresses à la papa. Ainsi naquit la bistronomie, brillant néologisme créé par le regretté Sébastien Demorand. Depuis une décennie, Time Out écume la pléthorique offre bistrotière de la capitale mondiale de la spécialité, pour n’en garder que le meilleur. Voici un dossier qui compile les adresses à l’ancienne, les bistronomiques, les petits nouveaux aux assiettes voyageuses… pour un rapport kif/prix inégalé !

Cela semble incroyable, mais dans la ville du petit noir minute posé sur le zinc, du porte-filtre tapé sous le comptoir par un taulier moustachu et de la corbeille de croissants, le coffee shop à l’anglo-saxonne a réussi à s’imposer. La question continue de se poser : où boire le meilleur café à Paris ? Dans ces nouvelles adresses qui se multiplient à Paris comme des tatouages sur les bras d’un barista, le décor se veut épuré afin de ménager une ambiance plus zen qu’un yogi sous Tranxène, au service de la découverte de crus de café choisis avec soin et torréfiés localement. Le traditionnel expresso italien se retrouve ainsi concurrencé par le flat white (mousse de lait et un ristretto), le latte (café et lait chaud), le macchiato (expresso, lait chaud et mousse de lait), le golden latte (lait végétal, curcuma et gingembre) ou encore dans un autre genre le chai (thé noir sucré, épices et lait chaud). De même, le sucré sent bon l’Amérique avec cookies et banana bread à foison. Voici donc nos meilleures adresses où faire une pause-café, des lieux où la qualité des grains et des gâteaux compte autant que l’ambiance. Autrefois refuge des travailleurs nomades, ces coffee shops interdisent de plus en plus les ordis pour éviter de ressembler à une salle d’attente d’aéroport (et que les gens ne zonent trois heures devant une tasse).

Avant de déboucher cette bouteille dans un pop sonore, faisons un petit point sémantique pour savoir ce qu’on va trouver dans ce dossier blindé de lieux hybrides – sans se faire d’œno au cerveau. Ce qui distingue le bar à vin des caves à manger et autres bistrots ? Des horaires à rallonge déjà (au moins au-delà de 23h). Et puis un comptoir où s’accouder, et bien sûr une carte étoffée de quilles (nature cela va sans dire). Côté solides, c’est plus souple : assiettes chaudes ou planches froides, du moment que c’est bon, la fédé valide ! Le chemin est balisé, c’est parti : voici notre sélection des meilleurs barav de Paris !

Si les détails d’un lieu « branché » varient avec le temps (souvenez-vous les décos d’Ora Ito ont été à la mode... ca fait relativiser), le principe, lui, reste intangible depuis les premières huttes humaines : ce sont les endroits qui cochent toutes les cases du loto de l’époque tant en termes de nourriture (les tapas hier, le végétal demain ?) que d’atmosphère. Des lieux où la clientèle, le look et la musique comptent autant que l’assiette. On y va pour glaner le futur du cool ou se sentir adoubé par la grande famille de la hype, mais aussi pour dauber sur le retour de Von Dutch (mais vous aviez dit la même chose de la banane), avant d’aller guincher dans le club qui va bien. Bref, pendant ou après la Fashion Week on a tous une bonne raison de chercher les restaurants les plus branchés de Paris. Enfilez vos claquettes Lidl et en avant !

Vous faites partie des malin(e)s qui ont choisi de rester à Paris en août pour « travailler » alors que votre boss a rallié le Sud pour cuire dans sa peau ? Bien vu ! Mais bon, quand votre journée de trois heures se termine, il faut bien aller se sustenter dans cette ville désertée de ses habitants et d’une bonne partie de ses commerçants. Pas de panique : voilà une liste de nos adresses fétiches, bars et restaurants ouverts tout le mois d’août. Non seulement vous ne trouverez pas porte close mais en plus, vous allez passer un bon moment : on ne vous a sélectionné que des cadors à 4 ou 5 étoiles. Août, c’est in !

En marge de la cérémonie de The World’s 50 Best Restaurants qui s'est tenue cette année à Turin, Gin Mare a réuni dans les jardins de la majestueuse Villa Sassi la fine fleur du cocktail mondial. Ses arômes emblématiques de romarin, thym, olive et basilic frais ont infusé dans l’air de cette édition de la Villa Mare, participant à l’atmosphère estivale, chic et relax de cet aperitivo à l’italienne, conçu comme un véritable hommage liquide à la Méditerranée. On était d’abord accueillis par un “Mare Tonic”, le service emblématique de Gin Mare. Puis Agostino Perrone et Giorgio Bargiani, bartenders du mythique Connaught Bar de Londres, ont organisé un périple sur les rives de “Mare Nostrum” : cap d’abord sur le salin “Oops I Dropped the Olive”, qui mêlait Gin Mare, olive, vermouth sec infusé au romarin, fino et épines de pin. Puis sur la “Paloma a Capri”, combo de Gin Mare, jus de pamplemousse rose, tomate, liqueur de piment et bergamote. Étaient aussi servis le “Mediterranean Collins”, à base de Gin Mare, de shrub d’ananas et de sauge, de mezcal et de soda à la feuille de figuier, et le “Balsamic & Gin” de vermouth blanc, de cardamome et de vinaigre balsamique, en accord avec un Parmigiano Reggiano de 40 kilos et 36 mois d’affinage, ouvert en direct sous les yeux des convives. Autant de cocktails conçus en résonance avec les plats du chef italien le plus renommé du siècle : Massimo Bottura, cuisinier de la mythique Osteria Francescana de Modène, trois étoiles Michelin et élu mei

Plus boule la vie ! Quand les jours rallongent et que les vêtements raccourcissent, c’est le retour de la question : où trouver une bonne glace à Paris ? Chez Time Out, on vous file nos meilleurs plans en dessous de zéro mais toujours chauds bouillants sur la qualité. Car dans cette sélection, vous ne trouverez que des artisans glaciers qui turbinent sans arômes artificiels, graisses végétales ni colorants chelous. Du kif en boule à se mettre dans le cornet sans tarder. 

Loin de son image un peu lisse, la ville la plus peuplée de Suisse recèle une scène culinaire effervescente, des spots de baignade de ouf et des lieux de perdition tout à fait recommandables. En petit groupe, nous sommes partis en immersion à Zurich, guidés par Julien Pham, le petit prince de la food parisienne. Retour sur un séjour mémorable. Jour 1  Calée entre des petits monts verdoyants, la capitale alémanique du pays aux 26 cantons s’étire le long d’un lac de 42 km en forme de banane. C’est le sourire de Zurich. À peine descendus du TGV Lyria (environ 3h30 depuis Paris, 4,3 kg de CO₂), on est aimantés par ses eaux réfrigérantes en ce jour de forte chaleur. “Mais d’abord, on va manger”, conseille judicieusement Julien Pham, une phrase devenue le cri de ralliement de notre bande de sympathiques morfals composée de Zélikha Dinga (aka Caro Diario), food artist ; Sho Miyashita, cuisinier ; Elodie Catail, agente tous risques ; Emilie Laystary, journaliste ; et moi-même. Une équipe de choc pour arpenter le festival Food Zurich qui organise plus de 100 événements et découvrir les meilleurs spots de la ville. Canton arrive en ville Dans “saucisse”, il y a “Suisse”. Coïncidence ? Je ne crois pas. En ces terres de culture germanique, la “wurst” est un étendard à griller, un blason alimentaire. Julien nous dirige donc vers Sternen Grill, temple de la très helvétique bratwurst de Saint-Gall : un beau gourdin clair à base de veau, bruni au grill, à croquer (préalablement moutardé) au

Yee Haw ! Stetson vissé sur la tête, la cowgirl Marine Gora a rhabillé son Gramme 3 en saloon du Marais. La mise ? Un bouclard queer en cosplay western (minimaliste) avec fer à cheval cloué au mur, meuble de bar johnwaynien, abats-jour à franges et playlist country. Une adresse à deux coups comme un vieux Deringer : coffee shop apaisé le matin et barav exalté le soir.  Dès 9 a.m. et en journée jusqu’à 5 h 30 p.m., la shérif des fourneaux dégaine des nourritures canons qui font mordre autre chose que la poussière : pétulant granola maison (12 €), sausage rolls canailles (10 €) et plat du jour dès midi (13 €), à mouiller de bons cafés plus ou moins serrés et de boissons homemade qui poussent plus loin la frontière du kif et de la glycémie : milkshake au pop-corn, Switch’elle (drink chaud à base de sirop d’érable), corn Irish coffee (2,5 – 7 €)... Le soir, ce lieu à peine plus grand qu’un abreuvoir à mustangs passe en mode saloon vibrant et se remplit de ce que la contrée compte de cool kids LGBT et friendly. On y chope une bonne bectance de comptoir aux accents texans (ou pas) comme des travers de porc et sauce buffalo maison (14 €), des chanterelles et guanciale à cru sur un cornbread (pain de maïs, 14 €), bol de coques à la vietnamienne (14 €), Texas sheet cake en dessert (gâteau au chocolat biscuité, 9 €)... De quoi préparer le terrain aux vins naturels (dès 6 € le verre) et aux cocktails servis dans des verres de cantine par les Coyote girls au bar (12 €) : bourbon sour lét

À un battement d’aile du poulailler du Théâtre Antoine nidifie ce Canard sauvage. C’est Greg Back qui est de retour (patronyme oblige) ! Le patron des Pères Pop vole ici en écheveau avec son vieux pote Raman Suzat au bar et son chef anglais sûr de lui, Jack Bosco Baker, en cuisine (passé par feue La Vierge de la Réunion). Comme souvent dans les buvettes de théâtre, l’endroit possède un charme biscornu, une salle à manger en mezzanine anguleuse, basse de plafond, au mobilier collé-serré. Une ambiance légèrement foutraque et familière qui va comme un gant palmé à ce canard déchaîné. Le soir, le cuistot combine cuisine giboyeuse, grignotage efficace et instants de grâce bistrotière : gilda comme à Saint-Sébastien, ce pintxo d’olive-anchois-guindilla (2 €) ; welsh nordiste trompeur qui était en fait une simple tartine de jambon et fromage fondu ; sensationnel plat à cuillérer d’encornet barbotant dans une bisque avec moules et cocos de Paimpol coiffés d’aïoli ; bonne caille entière rôtie couvant maïs et trompettes-de-la-mort et, à l’ardoise, LE plat éponyme des lieux (30 €), une spectaculaire cuisse de canard sauvage avec chou noir, prune et purée de patates des plus photogéniques. Quant à son goût, il faudra repasser, car nos voisins ont commandé le dernier exemplaire du soir… Heureusement, le palmipède est servi durant toute la saison de la chasse. Et en dessert, le sorbet de raisin fragola s’avérait bien turbiné, tandis que la banoffee pie avait, elle, un peu trop pris le frig

Dans la tradition païenne, Ostara représente la déesse du renouveau de la terre célébrée au début du printemps (mais vous le saviez…). C’est sous ses auspices féconds que Romane Piperno et Clara Delubac ont tout plaqué pour s’adonner aux joies du sabbat bistrotier : la première est ancienne linguiste devenue pâtissière, une autre science de la langue ; la seconde était kiné en réanimation avant de passer son CAP cuisine pour revigorer les corps autrement. Elles ont repris sororalement l’ancienne Dame Jane (qui fut un temps aussi la Sobrellerie) avec ses murs de brique blanchie, son mobilier bois-métal et son plancher massif, afin de le muer en troquet de quartier solaire.  À midi, leur formule en ligne claire met des UV dans le déjeuner (24 €) : entrée de salade de puntarelle, cette chicorée asperge chère aux Romains, adoucie par des dattes et des pignons ; puis un pimpant pressé d’agneau sur cocos de Paimpol, fardé de gremolata et de jus réduit ; avant un dessert aligné sur la Roue de l’Année (aka le rythme des saisons dans le rite néo-païen) : meringue, kakis, praliné de graines de courge qui donne envie de danser la gigue autour d’un chêne dans l’arrière-pays. Ostara percole et picole ! Avec le bon café Plural, l’offre de petit dej promet un potato waffle avec fried egg, gel de tabasco, cheddar et herbes (11€) et une brioche Hokkaido maison à la crème (10€). La carte des flacons affiche quelques références nature à la bouteille (aussi à emporter car le lieu fait dépôt de v

Après trente ans de règne, Régine Robert d’À la Renaissance a donc passé la main dans ce monument de bistrot qu’elle régentait avec une poigne de velours, telle une Catherine de Médicis du zinc. En habiles repreneurs, Carina Soto Velásquez et Joshua Fontaine de Quixotic Projects (Candelaria, Mary Celeste) ménagent l’ancien et le moderne pour accorder l’adresse au temps présent sans dénaturer son esprit 50’s : banquettes de moleskine, box hitchcockiens, néons chauds au service d’une élégance retrouvée derrière la poussière des lambris. Le chef sud-coréen Minwou Choi (passé par le Dauphin) fait dans la rétronomie bien tempérée, entre minimalisme et nostalgie. Ce soir-là, en entrée, on se régale d’artichauts poivrade agencés avec grâce dans une vinaigrette dense (15 €) et d’indispensables cèpes poêlés au naturel (21 €). Puis on croise la fourchette sur un grand plat à partager digne d’un notaire de province sous Pompidou : un très kiffant faux-filet maturé d’un demi-kilo se mirant dans sa sauce à l’estragon judicieusement poivrée, escorté de frites allumettes et de salade (69 € à partager), et un vol-au-vent de légumes joli comme une céramique ancienne et bon comme tout (23 €). Et en dessert, une pimpante île flottante d’avant le choc pétrolier (9 €). Depuis les années 90, À la Renaissance est célèbre pour sa cave à vins naturels et compte bien le rester. On y boit donc des verres dès 8 €, dont un rare blanc andalou de solera, des grosses quilles et, nouveauté des lieux, des coc

La rétronomie a de beaux jours derrière elle. Présente jusque dans l’assiette, la nostalgie est l’affect chéri de notre époque qui se rassure comme elle peut en surchargeant de valeurs positives un passé souvent fantasmé. Dans le lot des bistrots à la René Coty comme l’Epi d’Or ou le Paul Bert surnage cette enseigne vespérale qui prend bien la pose d’antan (mais elle date de 2020 !), appuyée par une lumière beurrée coulant de globes style 50’s, un lettrage à la main sur la devanture et une spectaculaire fresque de nymphe vineuse style Art déco. Édouard Vermynck (ex-L’Entrée des Artistes) y cultive la bistronomie fière et droite, viandarde et champignonneuse, aux mitonnages savants. En entrée, foncez sur la poêlée de pleurotes en persillade (19 €) ; juste ça, mais on se sent plus vivant à la fin du plat qu’au début tant la rencontre de l’ail, du persil et des basidiomycètes tient du petit miracle. On finit de rêvasser quand Émile Fraudreau, l’homme-orchestre du comptoir, capable en même temps de dresser une table, de rassurer des clients américains et de préparer un negroni, nous conseille le poulet rôti. En effet, c’est un modèle du genre : une volaille fermière au rôtissage extra et au jus érogène, accompagnée de frites allumettes qui nous ont mis le feu (40 € quand même). En dessert, Émile-les-bons-morceaux nous parle d’un baba au rhum qu’il ne faut pas louper : un beau savarin tronconique dense et imbibé, sous une spirale de chantilly qui nous arrache un râle de plaisir di

C’est la fin d’une bistromance… et le début d’une nouvelle ? Le Cadoret adoré, régenté par la fratrie Léa et Louis Fleuriot jusqu’à l’été 2025, a refait sa vie en optant pour le triolisme. Derrière le comptoir, s’activent désormais Pierre Forest, Benoît Baud et le cuistot Clément Vezat, triplette à la tête de Buttes Snack Bar, barav posé juste au-dessus dans la même rue. Bonne nouvelle, le bistrot d’angle de Belleville garde ce qui faisait son charme : salle vitrée qui prend bien la lumière, zinc magnétique et tables sur le trottoir ouvertes aux quatre vents. Les nouveaux proprios ont blanchi les moulures du plafond, détartré les plinthes et éclairci les murs pour redonner tout son éclat au sourire de ce bouclard. Au déjeuner à quatre mains (avec Alice Newman, venue de l’Auberge de la Roche), la formule mise sur la simplicité juste (25 €) : en entrée, salaces ris d’agneau panés à tremper dans une mayonnaise à l’aneth plus verte que la veste de Marine Tondelier ; puis, en plat du jour, une roborative salade de haricots borlotti gracieusement jonchée de poulpe, raie, céleri et fenouil ; avant un riz au lait casanier en dessert. Au dîner, la cheffe passe en solo et la cuisine monte en gamme : brochettes de fraise de veau-poivron-sabayon (14 €) ; saint-pierre, sauce vin jaune, haricots verts (29 €) ; madeleines au toffee (12 €)… Il faudra revenir voir si le soir va aussi bien au teint de ce Cadoret 2.0. Et comme l’ancien savait cajoler la soif, le nouveau n’est pas en reste avec

Oh qu’elle porte beau, cette brasserie nouvelle sortie de terre à Saint-Germain-des-Prés, quartier jadis épicentre du chic mondial et qui depuis semble avoir perdu son latin. Un élégant lettrage en cursives style années 50, des airs jazzy et un piano rouge où l’on croirait voir jouer Boris Vian, des velours à motifs et des boiseries caramel, le tout pomponné par la décoratrice Dorothée Meilichzon qui redonne du souffle à l’imaginaire germanopratin. Le temps d’un repas, on surfe à nouveau sur une Nouvelle Vague rêvée et chaleureuse.  Les indéboulonnables du genre sont solidement chevillés à la carte. On opte donc pour le poireau vinaigrette sur son trente-et-un (9 €), cerclé au centre de l’assiette, gominé d’une subliminale sauce surette et emperruqué de persil frais par le chef Amine Boudali, qui a fait ses armes au Murat, autre brasserie du groupe Maison Bucher (qui a aussi le Gallopin). En résistance, on convoque une bonne vieille saucisse (bio et au couteau), volumineuse et sans raideur, allongée contre une généreuse virgule de purée – nickel pour 19 € en ces terres à 16K du mètre carré. Et en dessert, la crème brûlée est enflammée devant le bourgeois épaté pour un petit surcroît de spectacle qui sied bien à l’esprit des lieux (9 €).  Et comme Brass ne coûte pas un bras, la cave recèle des gros canons et des godets à prix abordables (8 € le chardo blanc bourguignon). Au fond du restaurant, une salle en alcôve façon cocktail club nous fait fantasmer des nuits folles à conte

Escoffier, c’est le patronyme d’un célèbre cuisinier mais surtout celui de l’inoubliable « Gilou » dans la série Engrenages, un flic torturé avec un cœur gros comme une meule de comté. Fans du personnage, l’ancien épicier Dan Humphris et le chef anglais bourlingueur Chris Woolard (ex-Verre Volé) ont donné son surnom à leur touchant bistrot, comme une promesse de bonhomie et de familiarité. Leur planque ? Une ancienne boucherie sur deux niveaux avec poutres apparentes, jolies frises de céramiques des années 70 et curieuse terrasse à l’étage aux abords des Buttes-Chaumont. Le duo y soigne des assiettes sincères aux orientations paneuropéennes dignes d’un voyage en InterRail. Top départ à la britannique avec deux palets d’agneau panés dans une mayo aux câpres (8 €) qui roulent sans transition vers une consolante vignarola, ce concentré de printemps à base d’artichauts, fèves, petits pois servis magnifiquement tièdes comme à Rome (10 €) !  Pour la suite, on reste en première classe avec un lingot de sébaste (un poisson rouge) rôti au cordeau sur une purée à l’huile d’olive légère comme une soirée d’été (27 €), puis on prend la direction d’un plat d’agnolotti (ces raviolis rectangulaires) fourrés de ricotta dans une crème aux morilles – impeccable (28 €). Au terminus de ce repas, il y avait une glace au lait et cerises confites (6 €) aussi réussie et modeste que le reste.  On y écluse des vins naturels de soif (dès 7 € au verre, 34 € la bouteille de rouge de Loire) ou des vertical

Rue montante pour cuisine afro-descendante : c’est sur ce tronçon pentu de la très cool rue de Belleville que le chef Diadié Diombana (aka Freddy's Kitchen) a accroché son bout de bistrot indus’ à tables métalliques, murs de brique et verrière ouverte comme un grand sourire sur le dawa du quartier. Ce soir-là, en semaine, on a vu le garçon faire la bise aux trois quarts de ses clients dans une ambiance de swag et de camaraderie digne d’un backstage de concert. Pas étonnant car le nom du resto renvoie à une soupe haïtienne (déformation de “bouillon”) mais surtout à un style de musique qui retourne les clubs dans les Caraïbes. Ici, ça graille à 120 BPM.  Sur la carte, la cuisine “nwaar” – comme dirait Damso – se taille un petit royaume panafricain : satisfaisantes brochettes suya nigéro-camerounaises de filet de bœuf mariné, laqué et épicé et grillé au barbecue (13 €) ; croquants gombos à la vapeur à maculer de crèmes d’arachide et de mangue piquante (9 €) ; suivi d’un fameux mafé d’agneau, le plat roi du Mali, dont la sauce ocre à base d’arachide, dense et salivante, est la véritable souveraine (21 €) ! On a fini de faire twerker les muscles de la mâchoire avec une pimpante tartelette de brick à la poire pochée et hibiscus (10 €). Et à bwaar, aucun alcool mais des softs recommandables comme le mocktail bissap acidulé (8 €), le jus de gingembre frais (4 €) ou la bière caribéenne 0 % (3 €). Une adresse bouyonnante où Diadié Diombana met son joli tour de main exercé à Paris (Buff

Il fallait bien un chef gouailleur pour reprendre les cuisines de cette relique de bistrot bougnat fort en gueule. Si, au dehors, le petit frère de Au Passage est un vrai, un dur, un tatoué avec son “Bois.charbon.vins.liqueurs” sur la devanture, il cache à l’intérieur un petit cœur tendre de Formica et moleskine. C’est Jeff Schilde (ex-Au Petit Panisse), cuistot à bagout et à bagouses, qui envoie depuis le passe-plat une cuisine de produit avec une précision de lanceur de couteaux.  Ce soir-là, on se fait les chicots sur une épaisse tranche de brioche surgrillée aux encoignures, astiquée d’une crème au tourteau et couverte de rondelles de courgette façon masque de visage (15 €) ; avant de pêcher à l’épuisette dans une libidinale espuma de pomme de terre cachant du haddock, des petits pois, des oignons de Roscoff compotés, à deux doigts de la tartiflette liquide (on avoue : on a lapé le fond du bol, 17 €). Puis un impeccable maquereau pané et frit en larfeuille, maquillé d’un aïoli et d’un ragoût de tomate tout en vivacité (19 €) ; avant un chelou et séduisant accord mimolette-veau sur un parquet flottant de millefeuille de pomme de terre (20 €). En dessert plus déconstruit qu’un lecteur de Mona Chollet, une pavlova fraise-piment (9 €) conclut tout en fraîcheur les agapes.  On est ici dans une petit consulat du vin nat’ : blanc ligérien de Bobinet (7 € le verre) ou rouge languedocien du Pas de l’Escalette (8 €) parmi quelques refs solides. Un bouclard de passage (pas sûr qu’il

A l’abordage ! Les flibustiers du collectif Chambre Noire ne cessent de faire grossir leur flotte battant pavillon noir comme le pinot. A leur bar amiral de l’avenue Jules-Ferry, leur buvette de Ménilmontant et leur taqueria, il faut ajouter leur dernière prise boulevard de la Villette : une vaste cale à deux salles, un ancien garage à scooters retapé en spacieux barav à tomettes, banquette de bois blond et cuisine bien équipée où la cheffe Marthe Brejon (venue d’Inizio) s’active devant le petit four pour en sortir de fumantes pizzas au levain et ingrédients choisis, plus napolitaines que Sophia Loren en Vespa. Dans les plateaux en alu, des recettes pas mordues partout : empyreumatique cavolo nero au pesto de kale noir, fior di latte, scamorza, ricotta fumée (18€) ; efficace margherita à la sauce tomate maison (13€) ou électrique N’duja avec taleggio, n’duja et pickles d’oignons (17,5€). Une touche de sucre ? Haro sur des mini cannelloni à la parisienne coiffés de noix caramélisées ! Bientôt, ils feront du bon café et ouvriront aussi au déjeuner. Mais pour l’heure, dans les verres, on fait pleuvoir les jus habituels de l’arsenal de Chambre Noire avec une prédilection pour les vins allemands pas bus ailleurs, comme ce succulent pinot noir de Moselle par Madame Flöck (40 € la bouteille), parmi des dizaines de refs conseillées par la superlative sommelière Leonora Nørtoft Saabye.  De l’autre côté de ce local, il y a la même surface qui au gré des collab devient espace d’expos,

  En se modernisant, le bistrot parisien s’est internationalisé. On pense à Racines, bijou de bouclard croisé avec une trattoria italienne ; au Servan, néo-troquet à moulures et inspirations philippines ; à Galerna, son zinc, ses briques et son R roulé à l’espagnole… Dans cette lignée, voici un bistrot nouveau d’influence chinoise qui porte beau ses murs de pierre grattés, tout juste sinisés de panneaux de bois laqués et de quelques luminaires en forme de pagode. Le chef hongkongais Samuel Lee (Sen, de son prénom chinois) a quitté les cuisines cossues du Shangri-La pour le pavé de la rue Saint-Maur, où il interprète les grands classiques de la gastronomie de Canton et du Sichuan avec une maestria toute mandarinale et sans minauderie. Les bouchées vapeur siu mai, si souvent galvaudées, sont ici totalement maîtrisées avec leur farce porc-crevette dense et juteuse (9 € les deux pièces) ; le poulet frit et épicé kung pao est rendu à son rang impérial (22 €) ; le porc laqué, succulent de minimalisme, est magnifié au cognac (22 €) – à écoper d’un bol de riz (4 €) ; et le mapo tofu végétarien (relevé mais pas incendiaire) est parmi les tout meilleurs goûtés en cette année du Serpent de Bois (20 €). On reviendra le soir pour baguetter les huîtres marinées façon chao zhou (15 € les deux), ce canard laqué à commander deux jours à l’avance (ça promet !), ou une tartelette au thé et glace de sésame noir (10 €). À boire, des vins naturels français comme ce délice de blanc savoyard des Ar

Plus équilibrée qu’un Negroni de mixologue, la liste d’invités mêlait acteurs de la restauration, des médias et de la mode. Tout ce beau monde a fait monter à 8 le thermostat de la chaleur humaine sous l'impressionnante cathédrale de béton d’une ancienne centrale téléphonique. Le dress code ? Dress to impress ! Certains n’y sont pas allés avec le dos du fer à repasser et ont fourbi leurs robes des grands soirs (big up à Rayene de Konbini, nippée comme pour un mariage princier), d’autres ont fait péter les costards à la White Lotus (sans Lorazepam), voire leurs paires de Crocs les plus criardes (Marine Gora et Zac Gannat, on vous kiffe). © Mickaël Bandassak pour Time Out Paris © Mickael A. Bandassak pour Time Out Paris Sur les stands qui jalonnaient l’espace, des binômes de chef(fe)s inédits ont envoyé des délices déambulatoires : Pascal Barbot x Ella Aflalo ont entonné la salade des gens heureux ; Clamato x Dumbo ont monté des fish burgers de qualité (j’ai vu certains en manger 3, je ne dirai pas qui) ; Freddy’s Kitchen x Kolam ont fusionné les cuisines ouest-africaines et sri-lankaise comme Son Goku et Vegeta, tandis que Café Kitsuné x Folderol ont rejoué un épisode de Plus boule la vie avec leurs glaces de ouf en dessert. © Mickael A. Bandassak pour Time Out Paris © Mickaël Bandassak pour Time Out Paris Sur des plateaux circulaient des bouchées troussées par la Bao Family et La Grande Épicerie de Paris que l’on piochait au vol entre une bise claquée et un drink v

Il y a des dimanches matin où l'on a faim de projets, et puis d’autres où l'on a seulement comme projet de ne plus avoir faim. C’est probablement pour répondre à ce dernier cas de figure que les restaurateurs – et Herbert Cobb McDonald le premier, en 1946, à Las Vegas – ont inventé le brunch à volonté (seuls les esprits chagrins pensent que cela cherche à augmenter un ticket moyen brunchique déjà cossu). Pas question de se ruer sur le premier buffet débordant de victuailles venu, on vous propose ici trois types de cuisines bien différentes et des adresses testées par la rédaction. Détachez votre ceinture, c’est parti pour un dimanche de ripaille ! BOULOM Dans le restau-boulangerie du chef Julien Duboué, le buffet trône au milieu de la pièce toute la semaine et ne reste à son poste le week-end. Chacun prend son assiette et picore selon son appétit des spécialités variées : terrine de boudin, bulots mayo, salade de chou-fleur au kale, œuf mimosa et tartare au couteau de maboul ! Du côté des plats chauds, des marmites réconfortantes et revigorantes, à l’image des ribs de bœuf ultra-fondants à accompagner d’une patate douce rôtie au four… Sans oublier le stand des desserts où l’on retrouve tous les classiques du genre : mousse au chocolat décadente, crème brûlée à la pistache goûtue et profiteroles à monter soi-même. Attention à la crise de boulomie ! Par ici pour découvrir notre chronique de Boulom. (c) Boulom Où ? 181 rue Ordener, Paris 18e Combien ? 58 € Tekés Chez Tekés ("c

Il fallait bien un pavé pour raconter celui qu’une bande de surdoués ont lancé bruyamment dans la mare de la gastronomie au milieu des années 2000. Un beau bouquin compact au dos imitation Pléiade qui réunit “l'œuvre complète” (sic) du Chateaubriand, le bouclard parisien le plus important de sa génération.  Une bistromance, une belle histoire Le restaurant du 129 avenue Parmentier y est narré par celles et ceux qui l’ont vu naître, grandir et tout péter. Pendant trois ans, les journalistes François Chevalier et Stéphane Peaucelle-Laurens ont recueilli les souvenirs d’une centaine (!) de personnes (associé(e)s de la première heure, ancien(ne)s employé(e)s, figures de la food ou personnalités) qui ont vécu une partie de leur vie amarrées à son comptoir. © Trin LaiFranck Audoux, Fred Peneau et David Loyola au Chateaubriand en 2009 On y croise le duo fondateur Iñaki Aizpitarte, chef libre et punk, et Fred Peneau, restaurateur de génie mais aussi Philippe Katerine, qui y a fini à poil (décidément) ; Jonathan Cohen, qui y bossait comme serveur (c’est pas un mytho) et qui a même composé la chanson du resto ; Raquel Carena, figure tutélaire du mythique Baratin ; François Simon, chroniqueur culinaire et mangeur masqué ; Franck Audoux, alors runner infatigable et désormais mixologue de Cravan ; ou Bertrand Grébaut, chef du futur Septime, qui trouva son chemin de Damas là-bas.  Un long entremêlement de verbatims et de souvenirs de toutes sortes, car tout ne fut pas que joies et succès

Le temps de siroter un Perrier, trois des plus belles terrasses de France se transforment en scènes éphémères où assister à des mini-happenings culturels ! PERRIER® et Time Out s’unissent pour sublimer ces 30 minutes de plaisir pétillant en invitant des musicien(ne)s, danseur(se)s, humoristes et artistes à mettre la culture à hauteur de table. La marque d’eau gazeuse la plus inspirée et audacieuse est fidèle à sa devise historique : Perrier, c’est fou !  Jour 1, STAND-UP - Lundi 3 juillet : Nordine Ganso et Ilyes Mela sur la terrasse des Ombres, le restaurant du musée du Quai Branly.  Les deux acolytes viendront jouer un spectacle de stand-up unique dans le cadre décoiffant de ce belvédère perché au-dessus de Paris. Si Ilyes a rempli les salles avec son spectacle Grizzly, Nordine a tourné à guichets fermés avec Violet, en plus d’être chroniqueur sur France Inter et d’avoir joué dans la comédie phénomène Jeune et golri sur OCS (ce qui lui vaut d’être suivi par 100K followers sur Insta). “Avec Illyes, on joue souvent ensemble et la configuration de la terrasse favorise cette complicité. Alors il faut s’attendre à un spectacle bon enfant, dans une bonne ambiance, mais avec des sketchs gentiment taquins sur les gens en terrasse au soleil ! (Rire.) Pour moi, PERRIER® incarne cette pop culture créative qui flirte avec l’audace et l’humour. On a hâte de vous faire découvrir nos vannes !”, dit Nordine Ganso.  Rendez-vous est pris pour cet apérigolo qui s’annonce mémorable, avec une p

C’est un accord aussi inattendu et magistral que la première fois qu’on a mis une olive dans un Negroni : Alain Ducasse, le boss de faim de la gastronomie française, et Margot Lecarpentier, queen de la mixo et lauréate du prix Meilleur Bar Responsable par Bar World of Tomorrow et Time Out Paris, s’allient pour percher tout l’été le bar Combat au sommet du musée du Quai Branly ! Cette terrasse complètement waouh, où la tour Eiffel semble vous prendre dans ses bras, propose une offre de cocktails originaux en pairing avec une petite restauration de haute volée conçue par Alexandre Sempere, le chef du restaurant les Ombres. En exclu, Time Out vous sert une interview croisée (à la cuillère, pas au shaker) des protagonistes de la collab la plus terrassante de l’été.  © Mickael A.Bandassak Alain Ducasse, vous vous consacrez depuis vingt ans à accompagner les jeunes talents de la gastronomie. Comment avez-vous entendu parler de Margot Lecarpentier et de son bar, Combat ?  Alain Ducasse : Je ne cuisine plus depuis des années et je ne m’en cache pas ; au contraire, je suis très fier de la pépinière de talents que je cultive dans l’industrie qui est la mienne : je porte les jeunes gens doués qui excellent dans tout ce qui se mange et qui se boit. Dans le cas de Margot, c’est un ami qui m’a conseillé d’aller à Belleville, chez Combat, où une femme talentueuse réinvente la mixologie pour la démocratiser, la rendre moderne. Moi, je suis bien incapable d’être derrière un shaker, mais j’

L’été sera chaud comme un satyre, ce demi-dieu rustique à corps d’humain, jambes de bouc et libido déchaînée qui va mettre un dawa dionysiaque sur les bords du canal Saint-Martin. Pendant trois jours, les 1er, 2 et 3 juillet, la Grèce contemporaine se raconte au Point FMR sous l’impulsion de Profil Grec, épicier sourceur de divins produits hellènes. Une belle fête à la feta ! Au programme ? De la musique avec un concert de Mithridatis, figure contestataire et icône de la scène hip-hop grecque, suivi d’un DJ set de Deviant Disco jusqu’à 4 du mat’. Des expos de peintures et collages de Stefania Bregianni en collaboration avec le photographe Kostis Papakonstantinou. De la food avec un banquet végétarien à volonté préparé par Roland Theimer, un dîner gastronomique ourdi par Nikos Thomas, chef de Simul à Athènes, et un dej du dimanche concocté par Mikaela Liaroutsos de la formidable Ouzéri Étsi à Paris. Du cinéma avec la projection de Ola einai dromos (La route est longue), film de Pantelis Voulgaris (1998). Et même un marché comme à Kalamata avec dégustation et vente de produits artisanaux en présence des producteurs.  Bref, de quoi aller se faire voir chez les Grecs en kiffant à fond !  Quoi ? Satyres EphémèresQuand ? Du 1er au 3 juillet 2022Où ? Point Ephémère, 200 quai de Valmy, Paris 19eCombien ? De gratuit à 75 € selon les événements (Billetterie ici)

C’est la rentrée des masterclasses avec la 16e édition du festival Omnivore, la grand-messe de la food ! Du 11 au 13 septembre, le média goûte-à-tout remet le couvert au Parc Floral où se rassemble pendant 3 jours le gratin de la jeune cuisine, innovante et engagée. Au menu ? Un casting de près de 200 invités de la scène mondiale qui animeront 120 démonstrations et tables rondes sur 5 scènes, comme autant d’agoras, par amour du goût. Une faune de chef(fe)s, pâtissier(e)s, mixologues, producteur(trice)s et artisans, de France et d’ailleurs, qui viendront présenter leur travail mais aussi défendre leurs convictions pour dessiner un avenir plus vivable. Cette année, c’est le Pérou qui est invité d’honneur alors autant dire que ça va cévicher sec — mais pas que, car le pays andin est inca à part qui brille par sa richissime tradition culinaire, ses syncrétismes culturels et ses terroirs foisonnants. Caspar S. MIskin Sur la Grande Scène animée par Boris Coridian, on aura ainsi le privilège de voir travailler Virgilio Martinez, chef star du restaurant Central à Lima et ambassadeur de la péruvianité culinaire ; Pia León du resto Kjolle, élue meilleure cheffe du monde par le World 50 best, qui nous fera sentir ses Andes de choc ; le showman Ramus Munk qui change le plomb en or dans son Alchemist de Copenhague ou encore Mauro Colagreco, le virtuose italo-argentin perché dans son Mirazur à la croisée des chemins entre ciel et mer, France et Italie. Sans parler de Matthias Marc, Aless

Liberté, mijoté, fraternité ! Telle pourrait être la devise du Refugee Food, initiative citoyenne née en 2016 face à l’urgence de la crise migratoire mondiale qui touche 80 millions de personnes, obligées de fuir leur foyer dans le bruit et la fureur… Mais pas de misérabilisme ! C’est par la popote et la bonne chère que Marine Mandrila et Louis Martin, les fondateurs du mouvement, ont décidé de réagir. Après avoir bourlingué dans 18 pays, ils ont fait ce constat : la cuisine peut être mise au service de la paix, l’insertion et l’émancipation. Et ils le prouvent en France et Europe grâce à leur formidable Refugee Food Festival pendant lequel des cuisinier(e)s réfugié(e)s collaborent avec des chef(fe)s installé(e)s et donnent à voir l’étendue de leur talent et les délices de leur culture. Le foodstival le plus sol(id)aire revient ces jours-ci avec une programmation aux petites échalotes ! Jusqu’au 18 juillet, la cuisine voyageuse prend ses quartiers dans les lieux les plus cool de Paris: direction l’Afrique de l’Ouest avec Harouna Sow, Amandine Chaignot et Martin Lafont chez Pouliche ; l’Afghanistan avec Rabia Aryobwal et Thomas Chevrier à l’Orillon ; l’Iran avec Shohreh Haghighat et Sugio Yamaguchi chez Botanique… Bref, le manger-monde dans toute sa splendeur (par ici la programmation complète). Festival et BBQ dimanche 18 juillet à Ground Control Et gâteau sous la cerise, le dimanche 18 juillet, la team du  Refugee organise une méga nouba de fin de festoch chaude comme la bra

On a reçu l’info comme on reçoit une confidence. Quand un pote bien renseigné, enfant de la diaspora vietnamienne, nous parle d’un food tour asiatique dans le 13e arrondissement, on se dit tout de suite que ça promet de sortir des sentiers de la hype et des adresses rebattues. Olympiades, porte de Choisy, les barres HLM du 13e… Bienvenue dans l’arrondissement le plus méconnu de Paname, l’un des plus mal aimés aussi. A tort !  Pour s’en amouracher, rien de mieux qu’un tour entre les tours, une incursion dans ce pli bétonné de la ville. Le rendez-vous pris, on reçoit la veille par WhatsApp ce message laconique, fonctionnel : Le vendredi midi, on se pointe. Le lieu du rendez-vous, c’est Europasie, l’épicerie qui jouxte le McDo et où une joyeuse troupe d’une vingtaine de personnes est réunie devant une table débordante de brochettes de bœuf haché, de canard laqué, de fruits coupés, de beignets de crevettes… Un bel accueil pour colmater un début de fringale. On nous dit tout de suite de ne pas trop nous goinfrer car il y aura d’autres arrêts au stand. Et on nous précise que ça durera en tout une heure et demie : en vrai, ça a traîné tout l’après-midi…  Le plus grand Chinatown d’Europe Revenons au (tout) début. Si l’on connaît (au moins par le cinéma) le Chinatown de New York, construit dès la fin du XIXe siècle, en Europe, le plus grand est celui de Paris. Le quartier a été bâti par des populations démunies, fuyant les régimes autoritaires du Vietnam, du Laos ou du Cambodge dans

Son palais laser est aussi admiré que craint dans le petit milieu du vin moderne. Et pour cause, Vanessa Massé goûte plus vite que son ombre ! Cette trentenaire au sourire malicieux et au regard perçant a été élue meilleure sommelière de l’année par le guide du pneu, j’ai nommé le Michelin. C’est à Nice, en retrait du front de mer, qu’elle régente d’un tempérament de volcan son resto ultracontemporain Pure & V, établissement dont on se demande encore si le blaze de complément alimentaire et la déco froide rendent grâce à sa carte de vins de haut vol, farouchement naturels, et à sa cuisine aiguisée par les inspirations nordiques. Mais qu’importe la déco pourvu qu’on ait l’adresse – l’une des plus vibrantes de ces dernières années en France. Et en prime, elle organise un salon de vins les pieds dans l’eau (l’inverse serait chelou). La classe ultime.  Coquillages et crus de l’année Privée de salons et de crachoirs pendant de longs mois, la sommelière a profité des premières libertés concédées par le déconfinement pour réunir la fine fleur de ses vigneron(ne)s chéri(e)s. Et pas n’importe où : sur la plage du branchissime et génial hôtel Amour, en pleine promenade des Anglais, à Nice.  Le 24 mai dernier, une bonne quinzaine de vigneron(ne)s (Aurélien Lefort, Raphaël Monnier, Caroline Ledédenté, Anders Frederik Steen…) ont posé leurs stands sur les galets pour faire déguster leurs breuvages du moment. Time Out y était et a ramené une interview sur transat de la sommelière.   Tu as

Un seul resto vous manque et tout est dépeuplé… En cette période de pause forcée, préoccupante pour la santé financière de pas mal de bouclards, on essaye d’imaginer des lendemains qui chantent en prenant un peu de hauteur pour se demander : comment mangera-t-on au resto dans le futur ? Pas dans mille ans, ce serait de la SF, mais dans dix. Alors on a tiré quelques plans sur la dînette qu’on a soumis à de jeunes chef(fe)s de talent qui feront l’avenir des restos à Paris : Manon Fleury, Simone Tondo, Mory Sacko et Adrien Ferrand nous disent comment ils voient le truc. On va sûrement se tromper (c’est le jeu) mais on prend les paris… Et on en reparle en 2030 ! Protocole de turfoodologie  En laissant de côté les fantasmes éculés sur les nourritures lyophilisées ou la blanquette de veau qu’on se téléchargera dans le nombril par USB (miam), on a sorti notre boule de cristal pour lui poser des questions très ouvertes : quelles seront les pratiques du restaurant, les modalités de portionnement, les aliments en vogue, les tendances de table dans dix ans ? RIP les petites assiettes et rebonjour les mijotés de partage ? Chacun son assiette, comme une distance alimentaire qui mimerait la distance sanitaire ? Après avoir soumis nos idées à nos cuistots prophétiques, voici nos conclusions (contradictoires, nécessairement). 1. La cuillère, plus forte que la fourchette et le couteau ? -> Lumineuses légumineuses ! Des tendances fortes déjà existantes ne manqueront pas de se confirmer. La pre