Alfredo Lacerda

Restaurantes de peixe em Lisboa? A resposta mais imediata talvez aponte para as mesas à beira‑mar (em Cascais há várias), mas também no centro da cidade se come bom peixe fresco, na grelha ou no tacho. Seja em restaurantes em que as bancas se parecem às dos mercados, carregadas de peixes; seja nos mais tradicionais, em que o peixe também faz parte dos pratos do dia. Nestes restaurantes de peixe em Lisboa e nos arredores há boas esplanadas (algumas para comer mesmo com o pé na areia), mas acima de tudo peixe sempre fresco.  Recomendado: Os melhores restaurantes baratos em Lisboa  

Um ano tem 52 semanas e não há uma em que os nossos críticos gastronómicos tenham descanso, especialmente Alfredo Lacerda, incansável bom garfo, embora nem sempre fácil de agradar. Luís Monteiro juntou-se este ano a esta epopeia de visitar restaurantes anonimamente e também não fica atrás. Vale a pena lembrar, que um crítico só visita um restaurante três meses depois da sua abertura, embora nas suas visitas também estejam incluídos alguns clássicos da cidade e outros segredos. De restaurantes do mundo aos mais tradicionais, das cozinhas de chef às mesas sem cerimónias, na hora de comer só lhes interessa que seja bom e que o serviço acompanhe. Recomendado: Os melhores novos restaurantes em Lisboa (e arredores)

Moderno, tradicional e guloso. Alvalade tem de tudo um pouco, uma característica que também se aplica à oferta gastronómica do bairro. E acredite que é uma verdadeira volta ao mundo em muitos, muitos pratos. A Ásia está bem representada, em pratos oriundos do Nepal, Japão, Índia ou China, mas também Itália e, claro, Portugal que tem uma das melhores cozinhas do planeta. Mas antes de rumar a um dos bairros mais completos da cidade de Lisboa, comece por picar esta lista com os melhores restaurantes de Alvalade. Bom apetite e boa viagem. Recomendado: Os melhores restaurantes de petiscos em Lisboa

Apontado como um dos melhores chefs da sua geração, João Rodrigues despediu-se do Feitoria em Abril, sem ter conseguido a tão desejada segunda estrela Michelin, que meio mundo gastronómico afirmava merecer. André Cruz, até então o seu subchefe, foi o escolhido para a sucessão e não se pôs com meias medidas. Em poucos dias, mudou já algumas coisas e, mais importante, criou um novo menu, a que chamou Semente – há um de sete (145€) e outro de nove momentos (160€), havendo duas versões vegetarianas (100€/sete momentos, 120€/nove). Sabe da exigência que tem em mãos e dos holofotes que agora lhe apontam, mas nem por isso vacila. O trabalho, conta, é também de continuidade. O objectivo é esmiuçar ainda mais a relação com os pequenos produtores, um terreno que conhece bem. Tem 27 colmeias, uma horta biológica e criação de animais. “Jamais poderia fugir a uma coisa destas”, diz à Time Out.  Ricardo Lopes É mais fácil assumir este cargo por estar em casa?Acho que é mais difícil, sinceramente. Acabei por ficar no lugar de uma pessoa que é altamente respeitada e que, no quadro gastronómico, é muito influente. É um profissional muito exigente e isso eleva um bocadinho a bitola do cargo. E estamos a falar do Feitoria, quem vive aqui todos os dias sabe da exigência. Esperava ficar como chef executivo?Não. Foi de repente.  Como é que se recebe um desafio destes?Foi realmente muito inesperado, mas recebe-se com naturalidade. Senti como uma oportunidade e uma situação normal. Vivi bem esta s

Dickens é um escritor natalício e a ele devemos parte do nosso imaginário colectivo para a quadra. A ideia de uma família unida, feliz apesar das adversidades, é um legado seu. Mas se o convocamos para aqui não é tanto pelo contributo dado para as celebrações modernas do Natal, é mais pelo início de uma frase que inscreveu na cultura popular a caligrafia vitoriana: “Foi o melhor dos tempos, foi o pior dos tempos”. Ao longo deste século e meio, abundaram oportunidades para o aplicar às mais diversas situações – e 2021 é uma delas. É uma descrição rigorosamente resumida do que vivemos este ano. Começou mal, muito, muito mal, e nunca, até hoje, deixou de ser assombrado pelo espírito do Inverno passado. E no entanto melhorou. Melhorou muito. A reabertura das lojas, dos restaurantes, dos bares, das festas e dos festivais – da vida, enfim – foi num crescendo de entusiasmo e entrega que nos deu a sensação de estarmos a viver o melhor dos tempos. Como na Time Out estamos habituados a deter o olhar no lado positivo das coisas, também o faremos para este ano de experiências polarizadas. É hora de fazer o balanço e celebrar quem se destacou nas áreas que acompanhamos semana após semana, dia após dia. É hora de regressar aos Prémios Time Out, desta feita com 32 categorias. Ora então, os vencedores são…

Alejandro Chávarro é um jovem adulto facilmente reconhecível, sempre de lenço ao pescoço, como um dealer de arte com a sala cheia de gatos e um piano de cauda. Natural da Colômbia, fez carreira em salas parisienses e brilhou no L’Astrance, de Pascal Barbot, um três estrelas Michelin progressista. Desde 2017 que espalhava a palavra de pequenos produtores de vinhos franceses em restaurantes e lojas da especialidade de Lisboa, através da sua empresa Vinhos Livres. Em 2020 voltou às salas, mas driblou as expectativas. Em vez de se instalar num dos grandalhões do fine dining de Lisboa, Chávarro tornou-se co-proprietário deste pequeno restaurante de base vegetariana, na zona de Santos, antes propriedade exclusiva do chef brasileiro João Ricardo Alves. Isto importa por causa do futuro. Com Chávarro, estará o Arkhe a aproximar-se do cone de aspiração do guia francês? Reza a história que a mudança para Portugal do chefe de sala e sommelier ocorreu como num desses filmes de amor de Hollywood. Há quatro anos, foi fazer um retiro de yoga para a Índia e aí se apaixonou por uma portuguesa. Desviado para Lisboa, rapidamente foi acolhido pela comunidade local de naturebas (aficionados de vinhos naturais), em franco crescimento, mas nunca se deixou ficar agrilhoado em facções. Em Junho de 2019, na minha primeira visita ao Arkhe, comi muito bem. Comi como raramente havia comido num restaurante vegetariano em Portugal – acabando mesmo por indicar que alguns dos pratos já tinham pinta Michelin.

Por esta altura, já todos experimentámos a neura do confinamento. Vamos sobrevivendo, mas não há como evitar. Esta merda é fodida.Dizem-me amigos (que eu não sei disso) que uma das coisas mais fodidas é não foder. Está-se sempre com os filhos em cima (maior anti-coiso); ou o parceiro de pantufas perde poderes; ou fica-se assustado com o bicho nos outros – nunca se sabe se aqueles peitorais do Tinder não escondem uma insuficiência respiratória aguda e infecciosa. É tramado. Outro grande problema é a impossibilidade de viajar. Não isso de “vá para fora cá dentro”, um contrassenso. Viajar, mesmo. Sair. Fazer malas. Ultrapassar fronteiras. Ouvir línguas. Viajar, mesmo, dá-nos oxigénio, muda-nos a cabeça de assunto. De sítio. De gente. De comida. Ora, não tendo solução para nenhum dos dois constrangimentos, tenho um analgésico para o segundo. Há take-aways em Lisboa que, momentaneamente, nos podem levar até longe, mesmo que seja só por 45 minutos. Esta semana, por exemplo, quando dei por mim estava no vale de Bekáa, na região montanhosa de Zahlé, Líbano, chinelo no dedo e um calor bom para refrescar com tabbouleh. A responsável pela viagem foi a Colher Torta, que é a Ana Leão. Radicada no Porto, Ana Leão desceu a Lisboa com o segundo confinamento. Sem cozinha própria, o amigo e cozinheiro Zé Paulo Rocha ofereceu-lhe os fogões d’O Velho Eurico, tasca de rapaziada jovem já aqui elogiada, para fazer o que gosta. E ela fez. Actualizou o Instagram, pôs fotos do que ia cozinhando e mont

Oh, sim, eu fico excitado quando vejo um menu escrito em caracteres chineses na parede. Oh, sim, eu fico agitado como uma criança numa piscina de gomas se me dizem que o prato do dia é ossos guisados e se as panquecas salgadas são as mais finas e bem assadas de Lisboa.  Pois é. Há um novo restaurante autêntico chinês em Lisboa e isso significa que temos mais coisas para descobrir.  A notícia foi-me sendo passada através do Whatsapp, desde há uns meses, por amigos sem medo de serem felizes: “Tens de vir aqui”, garantiam, partilhando fotos de raviolis e tigelas fumegantes. Assim que me estreei no restaurante, percebi a que se referiam.  A localização não é a mais simpática do mundo. Ocupa as antigas instalações de uma casa de má fama, em Sete Rios, mesmo ao lado do Nortenho, onde cheguei a ir para comer lampreia, há uns anos. É um beco de aromas não particularmente florais.  Lá dentro, todavia, a sala é impecável, sem o habitual folclore plastificado para impressionar o tuga do chop suey, antes uns candeeiros de verga, bonitos, um quadro escrito com as comidas em caracteres chineses, do lado esquerdo, e outro com fotos da ementa e traduções de google translator em português (algumas muito literárias, como “propostas de frango”).  Para navegar na ementa, é preciso ter em atenção que há três possibilidades. Se tiver semblante ocidental, o mais certo é a empregada dar-lhe a ementa plastificada para portugueses, onde se listam o frango com amêndoas e o porco agridoce costumeiro.  H

Como sabemos, a cozinha alentejana tornou-se numa marca e numa banalidade. Uma banalidade cara. A sua fama desmesurada levou muitos restaurantes a acharem que bastava atirar com uns secretos de porco para cima da grelha e a ensopar as migas de pão de carcaça com banha – e no fim cobrar 30 euros.  Ora, há uns dias descobri que ainda há alentejanos dignos da sua gastronomia, incluindo em Lisboa, incluindo nesse quarteirão do consumismo que são as Amoreiras.  O Talego é um restaurante de almoço, só serve almoços de segunda a sexta, e é um restaurante de menu de almoço. Ao contrário de outros estabelecimentos do género, todavia, aqui os pratos mudam todos os dias e são por volta de uma dezena. O menu-base custa 11,90€ e inclui couvert, sopa, prato, bebida e sobremesa.   Isto podia não ser o melhor negócio da cidade, se a comida fosse bosta ou fosse micro. Mas não se dá o caso.  Em duas visitas, tínhamos mais do que os lugares-comuns alentejanos. Eis o coelho com alecrim (e umas batatas fritas bonitas, descascadas à mão), a queixada de porco assado, a galinha frita com molho de tomatada – tudo servido em doses boas. Noutro dia, havia sopa de cação (o peixe magnífico, suculento), ensopado de borrego com hortelã, gaspacho (bem gelado) com carapauzinhos fritos de óleo limpíssimo.   Acresce que a sopa é sempre sopa a sério, dessas feitas por cozinheiras que ainda descascam os seus legumes frescos, e nas sobremesas, entre outros, há sempre uma tarte de maçã competente e frutas frescas

Estava a contar os dias para ir lá jantar. Como o leitor mais atento da Time Out saberá, nós aqui damos um período de adaptação de três meses aos restaurantes, após a inauguração, para estabilizarem.  Às vezes, três meses não é suficiente. Outras vezes, já os encontramos em velocidade de cruzeiro.  Foi o que sucedeu aqui. Às 19.45, o Bar Alimentar estava a todo o gás, o primeiro turno logo a encher a sala de 40 lugares, mais os bancos do balcão, e uma pré-algazarra civilizada.  O novo restaurante de João Magalhães Correia (Tricky’s) parecia o lugar mais procurado da cidade – apresentadoras de tv, influencers adultas, rapaziada de camisas tropicais e, claro, grande parte da clientela composta por pessoas estrangeiras, comme d’habitude, gente capaz de pagar 50€ por um jantar a uma terça-feira como quem vai ao snack bar.  Música ambiente altinha, conversas altinhas e o som do shaker à minha frente, do outro lado do balcão (balcão curto, mas divertido), a dar ritmo aos pratinhos.  Pratinhos, isso mesmo. Comecemos por aqui. Só há pratinhos. Se a cena do leitor é comida de quantidade, então o melhor é nem entrar. As porções são curtas, joalharia sem diamantes nem dourados. Quem quiser travessas de hidratos, não é aqui.  Lembro que no outro restaurante do chef João Magalhães Correia, o Tricky 's, a quantidade de comida também fora uma questão na crítica que escrevi sobre o restaurante, há dois anos. Mas a verdade é que, com o tempo, deixou de o ser.  O Tricky’s tornou-se, aliás, num

Tinham-me vendido um beergarden e eu fui. Levava o entusiasmo de quem vai beber canecas de cerveja de trigo e salsichas wurst de frasco (nada contra).  Mas apareceu outra coisa. A carta de comidas era dessas de uma só página e parecia um poema: “pão com manteiga”, “anchovas cantábricas”, “azeitonas em picles”, “queijos com marmelada caseira” – só na abertura de coisas Simples.  Depois, a secção Petiscos e do Carvão. Mais literatura da boa, cada vez mais pós-moderna, cada vez mais arriscada: “sopa de carne goulash”, “dadinhos de tapioca”, “frango crocante”, “almôndegas de carne”, “funcho frito”, “cenouras e abóbora com labneh de maracujá”, “kafta”, “bife do acém”, “sardinhas”, “schnitzel com salada”.  Por esta altura, comecei a duvidar. Tínhamos País Basco, Brasil, Leste da Europa, Médio Oriente – como um best off de comidas deliciosas do mundo. Um sonho ou um pesadelo? Uma maravilha ou um desastre? Faltava falar das bebidas. Sentámo-nos ao balcão, mesmo em frente às 24 torneiras de cervejas e sidras. Do outro lado, o empregado fez questão de nos dar a provar algumas opções. A selecção era mesmo uma selecção e não resultado de promoções de cervejeira.  Havia IPAs da Dois Corvos, pilsners alemãs, stouts belgas – várias belgas. Na carta, mais opções. Em garrafa, experimentou-se uma sidra basca, belíssima, seca, com ligeiras notas a couve no nariz, na boca fresca, com a acidez harmoniosa.  Em que é que isto iria resultar?  Vamos às notas da prova.  Era almoço e o pão surgiu como

Um português a cozinhar cozinha mexicana é tão suspeito quanto um chinês a cozinhar italiano. Sucede que Ivo Tavares, o chef português do Izcalli, está longe de ser um cozinheiro normal. Conheço-o do tempo em que estava à frente de um balcão em Alcântara, já chamado Izcalli, lugar onde cabiam sete pessoas, apertadas – e daqui decorre, também, ser por ele identificado como alguém que escreve sobre comida. O Izcalli de Alcântara era um lugar esconso, onde tínhamos de nos sentar de lado e comer o menu que ele escolhia para nós. Agora, continua a ser maneirinho, mas o balcão cresceu e há uma mesa redonda boa para grupos e outras para duas pessoas. E já somos nós a escolher da carta.  Também a equipa mudou ligeiramente. No primeiro Izcalli, era Ivo e a sua companheira na altura, uma  “youtuber” mexicana, Paola Arango, a tratar das pessoas. Para quem não tem presente a primeira crítica que escrevi sobre o primeiro Izcalli, Ivo Tavares viveu e trabalhou em restaurantes no México, um deles com estrela Michelin, e foi aí que construiu parte da sua autoridade. A outra parte terá vindos dos estudos em hotelaria, dos fine dining por onde passou, dos estudos em matemática aplicada e, sobretudo, de uma compulsão inata para a perfeição e para o auto-didactismo. Tendo conhecido alguns cozinheiros mexicanos na vida, nenhum mostrou a cultura gastronómica e a obsessão com a integridade dos ingredientes nativos como Ivo. Ivo come, cozinha – e fala espanhol do México. Ivo não é só um cozinheiro,

Ia sem grandes expectativas. Apesar das boas reviews, espreitara a conta de Instagram e percebera que o entusiasmo podia ser mais por causa do folclore e da hospitalidade do que do ramen.  Não me compreendam mal. Consigo gostar de folclore, desde que não seja feito de plastificados “étnicos”. E adoro hospitalidade, desde que ela não venha em forma de “arigato” com sotaque.  Foi isso que, de início, senti nas redes sociais com o Ramen Joe, rapaziada efusiva e proactiva na Internet, a piscar o olho à estética nipónica "manga", como é de moda.   Senti mal, na verdade.A família de Joe, o cozinheiro-pai, pareceu-me encantadora. Filhos, mulher, tudo gente bem disposta também ao vivo (e não apenas nas stories).No final da refeição, um dos filhos, apesar da sala estar cheia, teve presença de espírito para me contar que são de origem nepalesa-japonesa. Joe é o lado japonês e a mãe o lado nepalês, sendo que a técnica foi trazida de Tóquio, mais concretamente do restaurante Taishouken.  Fui confirmar e o Taishouken existe e é especializado em ramen. Shotaro, o homem por trás do Ramen Guide Japan, grande conhecedor do que acontece dentro de uma tigela fumegante de caldos de ossos, considera-o um clássico e um dos seus preferidos, desde criança.  Boa escola existia no Ramen Joe, restava saber se a prática correspondia ao currículo.  A verdade é que são bem bons os ramens do Ramen Joe. São ramens a sério, feitos com caldos a sério, todos distintos – e só isso já é um privilégio que devemos

Quando provei os raviolis de porco preto fiquei convencido. Portugal já não fazia uma aliança com Itália tão estupenda desde os tempos em que Rui Costa jogava na Fiorentina.  Eis a melhor pasta fresca que se pode comer, dois envelopes gordos a nadar em molho de tomate, a massa naquele al dente em que se morde e mastiga; no interior, pedaços de bochechas porcinas, como só as desses porcos que se passeiam no montado, aqui humedecidos por queijo ricota, que é o soro de leite mais doce e guloso que se faz no mundo.   Demorei demasiado tempo a ir ao Fiammetta, o italiano de Campo de Ourique que é tão bom que pode sobreviver só com os fãs do bairro. O restaurante não precisa de publicidade, nem precisa de gritar para os turistas, porque está sempre cheio de uma mistura sofisticada de residentes locais estrangeiros e campodouriquenses, pessoas que guardam para si o segredo como quem encontra notas de 500€ numa rua deserta.  A vibração do restaurante, ali perto do Jardim da Parada, é a da um bistrô italiano. Por estes dias, as janelas abrem-se para a calçada e lá dentro vêem-se alforrecas em arame pendendo do tecto e, em fundo, na cozinha semi-aberta, cozinheiros italianos picam a carne do tártaro à faca e montam no prato os espargos da época, como se fosse uma escultura.  Esses espargos, haveriam de chegar à mesa, segundos depois, simultaneamente tenros e firmes, lascados ao meio, só com um toque de limão e pimenta preta, no mais científico dos pontos de cozedura alguma vez experime

Ao chegar, havia mesas disponíveis, mas o balcão comprido, todo em madeira, com bancos rotativos estufados e espaço para as pernas, era irresistível. Sentei-me na ponta dos fundos, que é onde os balcões costumam ser mais interessantes, e fiquei a admirar a carta e a cozinha semi-aberta.  A carta do Suzana tem um registo parecido com a do Cacué, o irmão mais velho, ali a 300 metros de distância, em Picoas, ainda que se perceba a intenção de o sofisticar. Ou seja, temos cozinha de raiz portuguesa para lá dos clichés do costume, nem trouxas de alheira, nem bacalhau com natas.  Em vez disso: rissóis de pescada e pastéis (de massa tenra, de bacalhau), escabeches e lagaradas, língua de vaca e abanicos – comida sem travessas, tudo servido em pratinhos, tudo em bonitinho sem ser finório. Com umas toalhas de pano brancas seria um bistrô português maravilhoso, que é uma coisa que continua a faltar em Lisboa, quando pensamos em algo superior.  Se me perguntam onde comer cozinha portuguesa irrepreensível, do século XXI, com um cozinheiro com alma, numa salinha caseira com preços decentes, eu continuo a gaguejar, emperrado entre duas ou três soluções, nenhuma delas perfeita. As poucas tentativas recentes de abrir esse restaurante português perfeito ou caem para o lado do moderninho, mais louça que matéria-prima, ou ficam-se pelas fábricas de pernil e arroz de garoupa, ou não passam de híbridos sem alma e sem chef, quase sempre demasiado grandes ou com demasiados caldos de pacote.  Este Su

Quando a inteligência artificial trabalhar por nós e todos os desempregados ganharem um salário bom, vamos todos poder estender um almoço até às quatro da tarde, no Guimas, que é o sítio certo para beber coisas frescas e deitar conversa fora, enquanto se depenica um pastel de queijo.  Enquanto o mundo não muda, todavia, esse privilégio está guardado para as pessoas desafogadas de Cascais, sobretudo cariocas com saudades da Gávea, no Rio de Janeiro, onde a casa se fundou, já lá vão mais de quatro décadas.  No dia em que lá almocei, quase só se ouvia falar brasileiro e o ambiente era o de um bistrô relaxado, grupos de mulheres na paquera e empregadas de mesa e anfitriãs servindo vinho de mesa em mesa – a luz iluminando a sala e as toalhas de pano brancas, têxtil perdido algures no novo milénio, mas que ainda dá um charme bonito aos restaurantes.  Comecemos pelo vinho, que foi das coisas que mais me impressionaram. O Guimas é um dos melhores sítios para se beber vinho na Grande Lisboa, hoje em dia. Por duas razões.  A primeira: assim que escolhi o vinho, o Lagar de Baixo, um tinto da Bairrada, da Niepoort, percebi que o queria refrescado. Ao contrário do que é habitual, a escanção não se indignou com o pedido, assentindo de imediato e trazendo logo a solução, em forma de manga. Fácil. Simples. Ponham os olhos nos sommeliers do Brasil.  A segunda razão pela qual o Guimas, restaurante brasileiro, é dos melhores sítios para se beber vinho português, é o preço das garrafas. Eis um p

De entre as cozinhas do Médio Oriente, a libanesa sempre foi a mais considerada no Ocidente. Haverá boas razões para isso, entre elas estarmos perante um povo que sempre gostou da Europa (sobretudo de França) e de quem a Europa sempre gostou (sobretudo França).  A verdade, todavia, é que a comida tradicional libanesa é muito parecida com tudo o que se cozinha entre a Síria e Israel. A diferença estará numa dose maior de criatividade que soprará por Beirute e que Beirute gosta de fazer soprar pelo mundo.  É isso que acontece com este Touta, no caso um exemplo sofisticado de cozinha mediterrânica de alma árabe e técnica internacional.  Basta, aliás, olharmos para o equipamento da cozinha aberta e vermos o kamado, o grelhador japonês de cerâmica, ou a máquina de sous vide, para percebermos que o hummus há-de vir engalanado e a beringela grelhada terá outro fumo e outra companhia.  E se dúvidas persistissem de que o libanês que abriu há meses entre a Estrela e Campo de Ourique é outra loiça (bonita, por sinal), a leitura do currículo da chef trataria de esclarecer tudo.  Cynthia Bitar foi estudar para o Instituto Paul Bocuse, em Lyon, e sempre aliou as referências francesas com a herança familiar transmitida pela sua mãe, uma chef de referência no Líbano.  Posto isto, as expectativas estavam muito altas antes da visita e mais altas ficaram depois de ver o menu, só coisas de encantar, do guisado de favas com pétalas de cebola e tâmaras, à beringela grelhada com pesto “makdouss”, p

O momento decisivo aconteceu quando pus a primeira garfada de favas com entrecosto na boca. Guisar favas é uma coisa simples. Mas cozinhá-las na perfeição, deixando-as com a pele intacta e tenras, é outra coisa.  Isso só se consegue com cuidado e técnica. Estas favas estavam naquele instante da temporada em que ainda surgem viçosas, mas já têm estrutura e sabor para se baterem com um entrecosto. É notável, também, que o molho tivesse uma espessura aveludada, com os sabores todos do refogado – e da cozedura da leguminosa e das carnes –, mas não fosse um creme de fine dining. Era um molho enorme e perfumado de coentros.  As favas com entrecosto do Canalha foram as melhores de que me lembro de comer – e foram elas a convencer-me, definitivamente, de que o restaurante liderado por João Rodrigues é mais do que uma vitrina de produto de luxo para ricos e foodies exibirem nas redes sociais. Sendo que a vitrina é extraordinária. Aliás, num almoço, semanas antes, fora muito feliz por causa dessa vitrina. Na verdade, tive a refeição mais extraordinária do ano à sua conta.  A meio da semana, eu e um amigo arriscámos tentar uma vaga num almoço tardio, ao balcão, sem reserva. A ideia seria provar os pratos do dia, mas a minha companhia – como quase toda a gente que vai ao Canalha – queria correr a carta. Interveio, então, o chef João Rodrigues (que nos reconheceu). Para as entradas, ficámos nas suas mãos, para as saídas também.  Arrancámos com dois pastéis de bacalhau, que na verdade são

A restauração é como qualquer outro mercado. Quando chega alguém forte ao mercado, o mercado estrebucha. E a restauração estrebuchou com o Prado. De alegria. De surpresa. De inveja. A fazer claque, antes sequer 
da equipa entrar em campo, os bloggers com mais mundo. Na internet, a excitação começou andava António Galapito de quinta em quinta à procura de fornecedores. Ex-braço direito
 de Nuno Mendes, na Taberna
do Mercado, em Londres, o chef anunciou logo ao que vinha e a comunidade vibrou: a ideia era fazer uma cozinha da-horta- -para-a-mesa, com produtos portugueses e técnicas de todo
o lado, em pratos para partilhar, num sítio onde um adulto de ténis se sentisse confortável a comer com faqueiro de grife. Os modernos rejubilaram, os antigos torceram o nariz. Uns e outros tinham razões. Havia indícios de que podíamos estar perante algo de novo e bom. Mas também podia ser só estrangeirite, apanhar a tendência, encher a boca de farm to table e fazer a brisa nórdica sentir-se na Sé de Lisboa.
 O Prado podia ser só uma coisa a brincar ao Noma.
 Dizem estudos científicos que é muito difícil mudar os preconceitos das pessoas. A primeira convicção é quase sempre a conclusão. E foi
 isso que aconteceu. Galapito serviu as pessoas e as pessoas manifestaram-se de acordo com o que anteciparam. De 
um lado, grande comoção com sabores simples e espontâneos, acompanhados de aplausos ao ambiente informal; do outro lado, grande desalento com sabores simples e espontâneos, acompanhados de la

O Go Juu começou como um clube de sushi para saudosos de Takashi Yoshitake e do seu Aya, restaurante de que é orgulhoso herdeiro no menu e na escola. Mas, em dias fracos, deixavam os ignaros que não haviam sido tocados pelos niguiris do mestre lá ir respigar o chutoro, eventualmente num lugar ao balcão à terça-feira, afortunadamente numa desistência ao fim-de-semana. Fui lá algumas vezes, mesmo não sendo membro do clube – e ainda que tenha comido no Aya (ah, injustiça!). À frente do balcão estava – e está – o chef Fagner Buzinhani, com quem conversava sobre a época do ouriço e a maturação do atum. Fagner era de uma sabedoria serena, ao contrário de certos sócios, pseudo-especialistas em fine dining e em baboseiras de gourmet novo-rico que fariam Yoshitake bolsar. À parte a parvoíce do pseudo-clube, tudo o resto era maravilhoso no Go Juu. Comi lá sempre bem, sempre peixe fresquíssimo, sushi clássico sem atalhos, peixe pescado com anzol por mãos de bordadeira. De topo, igualmente, a cozinha de quentes, tradicional e diversificada. Lisboa não terá melhor, ainda hoje, se descontarmos sítios com preços acima de 60 euros por cabeça. Mas, pronto, havia o clube e isso aborrecia-me. Havia o clube e por causa disso não ia lá há algum tempo. Até que bateu de novo aquele desejo por peixe cru. Comecei a sonhar com fatias de dourada, rosáceas de pregado e arroz glutinoso. Era preciso fazer alguma coisa. A questão colocou-se: voltar ou não voltar? Voltar. De resto, o suposto clubismo estari

Como se monta um restaurante de chef num saquinho de take away sem obrigar o cliente a ir para o fogão? Não monta. Para já, não monta.À segunda clausura forçada da restauração portuguesa, parece evidente que comida de chef, comida com tempos de cozedura precisos, comida de sabor e de estética, não cai na mesa das nossas casas directamente das mãos do estafeta. Comida de chef exige trabalhos, mesmo que mínimos.No caso do Izcalli, há pratos em que é preciso cozinhar ou montar quatro ou cinco elementos. Uma encomenda para uma família grande, com entrada, dois principais e sobremesa, pode chegar aos 15 ingredientes, às 15 caixinhas e saquinhos de vácuo e frasquinhos. Aos 15 procedimentos.Facilita, por isso, que à frente de um take away destes esteja uma cabeça habituada ao cálculo e à logística. E é isso mesmo que acontece com Ivo Tavares. Ivo Tavares quase foi informático, quase tirou matemática aplicada, quase foi chef Michelin, mas acabou a montar um balcão para seis pessoas de alta comida mexicana em Alcântara, com a extraordinária Paola Arango, uma ideia que parecia uma impossibilidade financeira e uma experiência fugaz mas se tornou numa referência gastronómica incontornável de Lisboa com três anos de vida.É a cabeça meticulosa de Ivo que nos salva do pânico quando vemos a encomenda que ele próprio nos vem entregar a casa. A encomenda não parece um take away, parece um armazém da DHL. Basta olhar para a carga para percebermos que vai ser preciso montar uma mise en place amp

Se o jantar inclui pithivier, sei quem vou desafiar.“Viva, hoje temos pithivier. Quer vir cá jantar a casa?”Habituado à austeridade da culinária duriense, o sogro contrapôs, do outro lado da linha, desconfiado e ríspido. "Pithivier? O que é pithivier?"Procurei simplificar, recorrendo à semântica transmontana. “É uma empada grávida de gémeos que gosta muito de manteiga. Está a ver o chausson de maçã? Imagine um chausson, mas em vez da maçã tem faisão trufado lá dentro.”“Chausson! A que horas?”Às 18.15 tocou à porta Daniel Silva. Daniel Silva é o homem da sala do Essencial. Estudioso de vinhos de Portugal e do mundo, entusiasta da identidade e do terroir, costumava pairar delicadamente de mesa em mesa, sem se impor mas disponível para falar se o quiséssemos ouvir.Nesta circunstância, Daniel limitou-se a entregar o saco de papel kraft com o Menu 4 pratos (duas entradas + um prato principal + uma sobremesa = 50€ + 5€ de entrega).Remeteu explicações sobre finalizações para um cartãozinho e retirou-se com covidesco bom senso.Pus logo a mesa de acordo com os tempos, cada um sentado numa ponta, como fariam os aristocratas franceses do século XVII da comuna de Pithiviers, na cidade de Orléans, quando jantavam com suas donzelas. Abri as janelas contra o bicho mau e tratei de torrar pão. O sogro adora pão e presumi que iria precisar dele. O menu daria para um estômago e meio, ou seja, daria para o sogro.Quando ele chegou, eu estava a estudar o cartãozinho e a dispor as caixinhas. Duas e

A moda do take-away tem mais coisas más do que boas. Mas há uma que é notável. É que, nalguns casos, ajuda-nos a perceber como funcionam as cozinhas de chef. Com o take-away, mesmo longe das cozinhas profissionais, podemos ficar a saber como se faz o nosso prato preferido do restaurante.Explico. Aqui há umas semanas, escrevi sobre um arroz de bivalves que comi no ZunZum, da chef Marlene Vieira. Foi nesses idos meses de 2020 em que podíamos jantar numa mesa que não a da nossa sala. Na altura, parti a cabeça por causa do prato. Qual seria o segredo? Como se fazia aquilo? Como se conseguia aquela textura sedosa?As respostas entraram-me pela casa há dias. Num saquinho de papel com o logotipo da chef Marlene Vieira, vinha uma série de produtos embalados a vácuo – nada mais nada menos do que os ingredientes do arroz do ZunZum.Ao consultar o menu do take-away, no site do restaurante, ao lado da carta de pratos prontos a comer, vi uma série de propostas para finalizar em casa. Entre elas estava a do arroz de berbigão à Bulhão Pato, com tataki de espadarte rosa. Embora renomeado, adivinhava que a essência seria a mesma do tal arroz que me deslumbraram umas semanas antes.Enquanto o resto da família atacava as entradas do repasto — pataniscas, empada (manteigosa) do cozido, asinhas de frango fritas —, dei por mim a ler as instruções de confecção como se fosse a sebenta do exame de Matemática do 12º ano. Felizmente, não havia números. Era só “deite isto, depois aquilo, por fim aqueloutro

As massas italianas têm um ponto de cozedura preciso, são seres sensíveis e delicados. Fechá-las dentro de uma mala térmica às costas de um indivíduo que se julga o Miguel Oliveira das PCX é como pôr um prato de sopa no programa de secagem extra da máquina de secar. As hipóteses de chegar tudo esbardalhado são imensas e incontornáveis.Em todo o caso, é bom podermos comer pasta fresca no lar. Mesmo que não fique al dente, no ponto perfeito, há um momento em que o corpo pede hidratos de carbono e pecorino e molho de tomate – e nós devemos agradecer a quem arrisca levar a casa o que nós pedimos, mesmo se o que nós pedimos é um absurdo culinário.Há, aliás, vários absurdos culinários do take away que são muito populares. Talvez o exemplo mais notório disso seja também de origem italiana: a pizza. A pizza, por definição uma rodela de pão assado coberta com queijo e coisas, quando fechada em cartão, fica suada e mole como uma fita de cabeça depois de uma partida de squash. Pior do que massa de pizza cozida, suada e mole, só queijo de pizza cozido, suado e mole.E ainda assim as pessoas pedem muitas pizzas ao domicílio. E ainda assim as pessoas pedem muitas massas ao domicílio. Porque as pessoas são absurdas e as pessoas têm fome. E os restaurantes respeitam isso. Uma salva de palmas.Neste Tratto by La Trattoria, braço da comida para fora do La Trattoria, ancião restaurante italiano da Rua da Artilharia, activado para take away em Junho do Ano 1 d.P. (depois da Pandemia), os pratos di

Quando Lisboa ainda não tinha restaurantes com mobiliário nórdico e bancos Chesterfield, houve uma tendência de fazer restaurantes com telheiros interiores. O telheiro interior era uma forma de dar um ambiente de casinha rural a um restaurante encarcerado num prédio urbano de Lisboa e não só.Sou fã de restaurantes com telheiros interiores e colecciono-os. Os telheiros interiores, com as suas telhas a bordejarem a cozinha e a entrarem pela sala, costumam ser um cliché kitsch e um veículo de alentejanice. Entra-se num restaurante com telheiro em Campo de Ourique e, de repente, está-se num tasco de casario em banda algures no interior do distrito de Beja.No caso de A Trempe, estamos perante um duplo telheiro: um exterior, cravado na fachada do prédio, e um interior. Duplamente kitsch, duplamente rural. Viva o telheiro.Já cá tinha feito três refeições no passado. A sensação, à entrada, foi a mesma. Eis uma casinha fofa, uma cozinha de bem-comer familiar, que resiste ao modernismo culinário do bairro e das suas gentes. Decoração de tijoleira e as famosas trempes, nome dado aos aros com três pernas sobre as lareiras, onde assentam (assentavam) as panelas de ferro.Na mesa, foram logo postos petiscos (sem terem sido pedidos). Salsichão de porco preto cortado finamente; torresmos do rissol fritos no dia, chamucinhas de carne sem picante (e sem história); pão tipo alentejano fatiado; e uma saladinha mista. A carta nem apareceu, que os pratos do dia expostos eram apetitosos e bastavam,

Estava ainda a maldizer o pão com excesso de fermento industrial e esfarelado, porventura conservado no frio, quando cai na mesa o melhor rissol de camarão de que me lembro. Tudo perfeito: massa da grossa bem frita, o recheio um creme sedoso e piscícola a lembrar os rissóis de peixe de antigamente, lá pelo meio troços rijos do marisco, tudo quente a deitar fumo. Se tivesse que eleger comida de conforto, os fritos estariam no topo das preferências, sobretudo os pastéis. Estão fora de moda, ninguém os vai ver na boca de um influencer, mas são miminhos de avozinha de escumadeira na mão, são manta no colo e mesa com flores estampadas na toalha, são cozinha com braseiro e relógio de cuco. “Oh lá, lá”, atirou às tantas o meu amigo, já abalançado para os pastéis de massa tenra, acabados de pousar: folhados, pouco canónicos na substância de carne picada atomatada – muito bons, também. A cabidela veio confirmar o talento do sítio, projecto de Frederico Pombares e Tito Serradas Duarte, proprietário do Mariscador, restaurante que residiu neste mesmo avançado do Campo Pequeno (como ainda atestam os talheres). Os bagos de arroz gordos e gostosos, o molho aveludado e gomoso ao jeito do risoto, tudo no ponto, da cozedura ao vinagre, da doçura ao sal. A fasquia baixou com o entrecosto. Falhar um entrecosto é difícil. Basta tempo a cozinhar e temos comida boa. Este, longe de estar falhado, não era brilhante, expectativa legítima num restaurante que promete o melhor da gastronomia portuguesa.

Andava há muito para fazer esta prova: mostrar aos meus filhos adolescentes que o salmão que eles comem enrolado em arroz com queijo creme nos buffets chineses da cidade não é sushi. Fiz-lhes muitas vezes a conversa. Sushi é algo delicado, complexo, elegante. É preciso saber do melhor peixe, da época dele, do corte perfeito, da temperatura. É preciso saber do arroz. A tudo isso eles respondiam com a arma do costume: “Pai, és um snob preconceituoso. Devias provar os rolinhos com maionese do Yokohama.” Eis então o momento da verdade. Antes de fazer o pedido, fui ao balcão olhar os peixes. Tudo com excelente aspecto. Lombos brilhantes e gordos. Na ponta, um enorme pedaço de chu-toro de atum rabilho, ligeiramente marmoreado. “Este é que os vai convencer.” O processo foi gradual. Primeiro, veio o hamachi de lírio. Os miúdos rejubilaram logo com as lâminas marinadas em molho ponzu, yuzu e óleo de trufa – clássico guloso que o chef Habner Gomes trouxe do Hikidashi, restaurante de Campo de Ourique onde esteve antes de aqui residir. Depois, subiu-se de nível para um sashimi clássico: atum, dourada, pregado e salmão. Peixes fresquíssimos, cortados na perfeição. “O pregado é muito bom”, disse a mais velha. “Este salmão não tem nada a ver”, deliciou-se o mais novo. Por fim, a pièce de résistance, a mais notável proteína crua que um humano pode levar à boca. A maior bomba de umami inventada pelos japoneses. Se os garotos ficassem indiferentes aos niguiri de chu-toro teria de os deserdar.

Faria sentido que Lisboa tivesse uns quantos bons restaurantes de cozinha macaense. A cozinha macaense será, com a de Goa, uma das mais originais fusões culinárias onde os portugueses participaram. Sucede que restaurantes goeses em Lisboa há uma boa meia dúzia, macaenses nem por isso. Nem em Portugal, nem em Macau. Os chineses de Macau borrifam-se para a herança lusa e os portugueses de Macau ficam encostados a ver a história passar. Há ainda algum folclore imposto por meia dúzia de regras definidas na transição do território para a alçada da China, como as fardas da PSP e os nomes das ruas em português, mas a comidinha é toda chinesa, com excepção do extraordinário Riquexó, a tasquinha da dona Aida Jesus, anciã com 104 anos. Mariana Valle Lima Em boa hora, por isso, nasceu uma tasca macaense na fronteira entre os Anjos e a Penha de França. (Sim, outra vez a Penha de França. Viva a Penha de França. A Penha de França é, porventura, o bairro que melhores surpresas me tem dado nos últimos meses. Uma tasca macaense na Penha de França é uma coisa bela.) À frente dos fogões está “o Xico”, contou quem serviu à mesa. Xico é filho de mãe macaense e tem avó chinesa. A fiscalização familiar do receituário é apertada. “Muitas vezes vai às compras e telefona à mãe e às tias para esclarecer dúvidas”, detalhou. Xico tem o prazer das suas origens (Patuá é uma referência ao crioulo macaense) e tem mais, porque domina outros territórios e é livre. Tanto toca a música da sopa tom yum tailande

A Lena D'Água tinha acabado de tocar no Maria Matos e eu chorei como uma criança a quem caiu o gelado no chão. Pode ter sido da emoção de voltar a uma comunhão artística, depois do início da pandemia. Pode ter sido daquela mulher ali, regressada dos confins da desolação, erguida por uma banda de jovens frescos e felizes. Pode ter sido de “A Culpa é da Vontade”, do Variações, ter tido a melhor interpretação de sempre. Chorei. Chorei muito. Chorei feliz. Chorei tanto que, no fim, só me apetecia beber uma cerveja. Duas, três. Era assim que fazíamos antigamente. Íamos a um concerto e depois bebíamos umas cervejas. E agora eu precisava de repetir o ritual, mas não havia nada aberto. De repente, já a chegar ao lugar do carro, eis uma porta aberta, eis duas mesinhas em frente a uma loja, eis duas pessoas a beber uma cerveja. Não era bem um café, não era bem um restaurante. Era uma lojinha mínima sem fogão, com uma mesa lá dentro e duas cá fora. E bebida. E comida. “Estamos mesmo a fechar, mas se quiserem beber alguma coisa ou comer ainda dá”, disse Vítor Mortara, responsável do Café Mortara juntamente com Letícia Mendes, sua companheira. Ou comer! Comer o quê? Os concertos não dão só sede, também dão fome. “Temos massas frescas”, esclareceu Mortara, um brasileiro de São Paulo com ascendência italiana e bigodinho hipster. Massas frescas e cervejas artesanais num cafezinho do Bairro das Estacas, nas traseiras da Avenida de Roma. Depois de um concerto. Maravilha. Gabriell Vieira Ness

A porta da rua está fechada. Nenhuma tabuleta, nada que indique um hotel ou um restaurante ou uma galeria de arte – tudo o que o The Art Gate anuncia ser. Recorro ao Google e certifico-me então da morada completa. É mesmo aqui. Toco à campainha e subimos ao 1º esquerdo. Mandam-nos aguardar numa sala/recepção, acompanhados por um quadro de José Pedro Croft. O meu amigo, conhecedor do mercado da arte, atira: “Custa mais do que a minha casa.” A espera tem a ver com “a preparação do primeiro momento”, na galeria ao lado, e faz-se com outros comensais, também com reserva para a mesma hora. Há um certo desconforto nessa pausa, mas eis que chega um dos cozinheiros para nos guiar. O périplo pelo menu de degustação de 17 pratos – única modalidade disponível (90€) – inicia-se pela galeria. Explica-se o conceito, explica-se o que se vai comer, explica-se como devemos proceder. Explica-se muito. Os primeiros quatro aperitivos são tomados de pé em modo de cocktail volante, tudo bom, destaque para uma espuma de chá com pó de hibiscos e sumo de frutos vermelhos. Passamos depois pela sala de comer, apenas com uma mesa comunitária, mas que mesa: uma roda de madeira pesada e larga da autoria do romeno Mircea Anghel. Em redor cabem meia-dúzia de pessoas com distância Covid e cabe mais arte e design: por cima candeeiro Tom Dixon, nas paredes fotografias de Daniel Blaufuks. Eu e o meu amigo seguimos para a chef’s table, na própria cozinha, um balcão onde vemos os fogões e a mise en place. Estamos

Tenho comido algumas massas com anchovas, mas nenhuma se comparou à deste A’paranza. A pasta é dura, bem mais do que o al dente tuga, dura mesmo, dura de Nápoles, região de origem dos donos. E o molho de anchovas e tomate cereja tem o balanço perfeito de gordura e doce, tudo envolvido já na mesa em burrata, uma decadência cremosa e escorregadia como o soalho do ClubJenna, uma das melhores coisas que podemos comer nesta cidade por 12 euros. Fosse só isto e era muito bom, mas houve mais coisas notáveis. No A’paranza estamos na Itália do Sul e do mar, com pescado das lotas de Sesimbra e Peniche. Uma Itália que tem petinga e lulas fritas embrulhadas em papel. E tem pacheri, massa antiga de sêmola de trigo duro, como um macarrão grande, aqui com espadarte, tomate cereja e beringela. E tem fettuce com ovas de tainha secas (petisco raro em Portugal, mas célebre no Sul da Itália, onde são conhecidas como bottarga). Numa das visitas, andámos pelos anti-pasti e quase ficámos por aí, tantas eram as atracções. Mexilhões abertos em limão e pimenta, cozinhados no ponto, tenros e suculentos. Polipetti affogati, polvinhos guisados, mesmo inhos, profundos no molho escuro de tomatada e vinho. Outra coisa boa é que este italiano é franco e permite partilhar – longe dessas reminiscências dos anos 90, casas forradas a marcas importadas DOP disto e daquilo, com hidratos de carbono ao preço de carabineiros. Éramos cinco, pedimos quatro entradas e três pastas, sugestão da casa. No início, achei curt