Iker Morán

No os conforméis con cualquier alojamiento. Barcelona ofrece un abanico de hoteles que van más allá de un simple sitio donde dormir. Hablamos de edificios con historia, de referentes del diseño y de la arquitectura contemporánea. No hay hotel que destaque sin su restaurante de referencia, para elevar aún más la apuesta de satisfacción. En la siguiente lista te recomendamos los mejores hoteles de Barcelona, por su categoría, pero también por todo lo que ofrecen: vistas inmejorables, spas, programación cultural y también por su oferta gastronómica. Hay para todos los bolsillos: desde 4 estrellas a 150 euros la noche, hasta lujo moruno de a 3000 pavos el día, con toda una planta para vosotros solos, patricios romanos del siglo XXI. ¿Cuál es la mejor zona para alojarse en Barcelona? Depende mucho del tipo de viaje que quieras hacer. Si es tu primera vez en la ciudad, seguramente querrás estar cerca del centro para poder visitar los principales iconos, así que barrios como el Gòtic, el Raval, el Born o el Eixample son una apuesta segura para visitar. Si viajas con presupuesto ajustado, lo más probable es que encuentres mejores precios en zonas algo más alejadas como Sants, el Poblenou, el Clot o incluso en la periferia. No te preocupes: seguirás estando dentro del ambiente barcelonés, porque es precisamente en estos barrios donde vive y se mueve la gente local.    ¡No te lo pierdas!: Todos los planes para hacer en Barcelona Clica aquí si quieres más información sobre nuestros está

ESTIU DEL 2025: Quin mareig, oi? Creuem el calendari entre onades de calor abrasadores i tempestes exprés que, si et descuides, et rosteixen per fora i et deixen poc fet per dins, com un bon entrecot. I nosaltres aprofitem per portar-vos una llista renovada amb nous restaurants plens de talent i versatilitat, aptes per al fred i la calor. Vegem: entra al 4 l’Atipical Casa de Menjars, el retorn de Matteo Bertozzi al petit format, tot un prodigi de cuina mediterrània a bon preu, basat en la temporada. I parlant de la temporada, d'això va el Bar Super dels Colombo, al número 6: cuina de mercat (de Santa Caterina), tot un exemple d’exquisidesa i senzillesa molt meditat. Qui es pensa molt bé les coses també és el xef peruà Roberto Sihuay, que ha obert Macambo (26), amb la seva visió més personal de les cuines del Perú (amb producte amazònic inclòs). I un record pels veïns: Porco Preto (43), un portuguès gurmet i assequible i amb vocació de barri, ve a mitigar la manca de cuina lusitana a Barcelona, i Caelis (10), amb 20 anys mantenint la Michelin, ens recorda que en l’alta cuina el que cal és imaginació i coherència, més que la tècnica per la tècnica. Però ep, també en tenim un de nostrat per sucar-hi pa: Casa Fiero, d'en Víctor Ródenas, al número 11, és un català juganer, sense complexos i amb ganes de molta gresca.   Benvinguts a la llista dels 50 millors restaurants de Barcelona, on trobareu les adreces més delicioses de la ciutat, els millors llocs on menjar escollits amb cura

Verano de 2025: ¡La barra como refugio y realidad paralela! Tenemos en el número uno de nuestra lista a Moebius, una madriguera encantadora que mezcla actuaciones en pequeño formato y homenaje a la ciencia ficción. Su charme ravalero y casero nos ha conquistado. ¿He dicho Raval? El Bar Makinavaja "apenas" abrió en 2010, aunque parece que lleve toda la vida con nosotros, y mantiene sus tres sesiones semanales de música en vivo y ese calor libertario: aquí el tiempo se ha detenido, el punk no ha muerto y las bravas son cojonudas. Si buscáis homenajes a otros tiempos pretéritos de Barcelona, parad en Focacha, impactante coctelería inspirada en la gauche divine y el diseño pop de Verner Panton. Y si queréis un refugio contra el calor implacable, Aldea es una sombreada barra en la que la coctelería creativa tiene sabores tropicales y amazónicos.  Bienvenido a la lista de los 100 mejores bares de Barcelona, una cuidada selección –hecha en vivo y en primera persona, con el alcohol manchándonos la camisa– de las mejores direcciones en las que empinar el codo. Encontraréis los abrevaderos más creativos (o también los más memorables, a menudo las dos cosas no van juntas) seleccionados por nuestros expertos locales. Peinamos la ciudad cada noche de la semana buscando bebidas brutales, valor añadido e información concreta (que puede ir desde un lavabo inenarrable hasta una 'happy hour'). ¿Cuál es tu veneno? ¿Cerveza, cóctel o vermut? Aquí solo encontrarás lo mejor de cada casa. ¿Tienes h

La revolución mundial de los vinos naturales y de intervención mínima no ha pillado a Barcelona desprevenida. Todo lo contrario. Aquí encontraréis los mejores locales de la ciudad especializados en este tipo de viticultura. Referencias catalanas, españolas, francesas, griegas, italianas, por botella o por copas, con o sin comida, para disfrutarlas en la barra o en mesa. Os cubrimos todas las opciones. ¿No os importa un poco de sulfitos? Pues consultad esta otra lista. Si también os va el mundo coctelero, aquí.NO TE LO PIERDAS: Los 50 mejores restaurantes de Barcelona

Its name might sound like that of a standard international hotel, but Grand Hotel Central is actually one of Barcelona’s most historic hotels – and one of the most characterful. Located right on Via Laietana – recently revamped and more pedestrian-friendly than ever – this grand 1920s building was once the tallest in the city, and still hides one of its best-kept secrets at the top: Casa Cambó. A Noucentista-style building, the hotel was renovated in 2024, retaining its elegance and classical feel but adding a practical, urban style full of personality. One of the city’s best – and least well-known – luxury hotels. Why stay at Grand Hotel Central? The building is steeped in history and heritage – in fact, it’s officially listed as a local cultural landmark. It’s part of Casa Cambó, a Noucentista residence that was once home to Francesc Cambó, founder of the Regionalist League and a major figure in early 20th-century Catalan and Spanish politics. Step into the lobby and you’ll feel like you’re in Chicago – Cambó commissioned the building from Adolf Florensa after visiting the Illinois capital, inspired by the emerging architecture after the Great Fire of 1871: rationalist, with rooftop gardens. The hotel offers all the features of a modern luxury stay with the rationalist flair of the Chicago School. Some luxury hotels feel tacky – this one is a work of art. What are the rooms like at Grand Hotel Central? The hotel has 147 rooms spread over eight floors in seven categories, ra

Es parte de la silueta de la ciudad y tan reconocible en el skyline de Barcelona como la Sagrada Familia. Sin exagerar. Todo el mundo conoce "las torres", levantadas para los Juegos Olímpicos de 1992 y visibles desde el avión en la aproximación al aeropuerto desde la costa. Una de ellas es el Arts, uno de los hoteles más conocidos y lujosos de Barcelona y donde la localización, la atención, sus jardines y piscinas y, sobre todo, las cuidadas habitaciones con unas vistas únicas lo convierten en una apuesta segura para quienes cuenten con un presupuesto holgado o quieran darse el capricho. ¿Por qué quedarse en el hotel Arts? Alojarse en una de las 44 plantas del hotel Arts -cuanto más arriba, mejor- es una de esas cosas que cualquiera que viva en Barcelona ha querido hacer al menos una vez en la vida. Así que quienes visitan la ciudad deberían tomar buena nota de esta idea a la hora buscar hotel de lujo en el que hospedarse en Barcelona. Parte de la cadena Ritz Carlton, ofrece todo lo que cabe esperar de esta categoría y la reciente renovación de muchas de sus habitaciones y suites añaden un motivo más para justificar la elección. ¿Cómo son las habitaciones? Con más de 400 habitaciones repartidas en una treintena de plantas -las superiores están por ahora reservadas a residencias de lujo- hay mucho donde elegir, aunque las vistas espectaculares al mar, a la ciudad o ambas es, sin duda, uno de los puntos fuertes. De hecho, esta idea de mar y montaña, tan habitual para situarse e

Tiene nombre estándar de hotel internacional, pero, curiosamente, Grand Hotel Central puede presumir de ser uno de los más históricos y con más personalidad de Barcelona. Ubicado en plena Via Laietana –recién reformada y más paseable que nunca– este grandioso edificio de los años 20 fue en su momento el más alto de la ciudad y en lo alto acoge uno de los mejores secretos de la ciudad: la Casa Cambó. De estilo novecentista, el hotel renovado en 2024 ha sabido mantener elegancia y clasicismo, pero con un estilo práctico y urbano que le da mucha personalidad. Uno de los mejores y también menos conocidos grandes hoteles de la ciudad. ¿Por qué quedarse en el Grand Hotel Central? Es un edificio con mucha historia y patrimonio: de hecho, está catalogado como bien de interés cultural local. Está en la Casa Cambó, un edificio novecentista que fue la residencia privada de Francesc Cambó, fundador de la Liga Regionalista, figura caudal de la política catalana y española de principios de siglo XX. Entrad en el vestíbulo y os sentiréis como en Chicago; el político encargó el edificio a Adolf Florensa tras una visita a la capital de Illinois, fascinado por la nueva arquitectura emergente después del gran incendio de 1871, racionalista y con jardines en las azoteas. Tiene todas las prestaciones de un hotel moderno de lujo, y la modernidad racionalista de la escuela de Chicago. Hay hoteles de lujo que son una horterada: este es una obra de arte.   ¿Cómo son las habitaciones? Grand Hotel Cent

Té un nom d’hotel internacional estàndard, però, curiosament, el Grand Hotel Central pot presumir de ser un dels més històrics i amb més personalitat de Barcelona. Ubicat al cor de la Via Laietana –recentment reformada i més agradable que mai per passejar– aquest edifici grandiós dels anys vint va ser, en el seu moment, el més alt de la ciutat i, a la part superior, acull un dels secrets més ben guardats de Barcelona: la Casa Cambó. D’estil noucentista, l’hotel –renovat el 2024– ha sabut mantenir l’elegància i el classicisme, però amb un estil pràctic i urbà que li dona molta personalitat. Un dels millors grans hotels de la ciutat, i també un dels menys coneguts. Per què allotjar-se al Grand Hotel Central? És un edifici amb molta història i patrimoni: de fet, està catalogat com a bé d’interès cultural local. És la Casa Cambó, un edifici noucentista que va ser la residència privada de Francesc Cambó, fundador de la Lliga Regionalista i figura clau de la política catalana i espanyola de principis del segle XX. Entrar al vestíbul és com viatjar a Chicago: Cambó va encarregar l’edifici a Adolf Florensa després de visitar la capital d’Illinois, fascinat per l’arquitectura racionalista emergent després del gran incendi de 1871, amb jardins a les terrasses. Té totes les prestacions d’un hotel modern de luxe i la modernitat racionalista de l’escola de Chicago. Hi ha hotels de luxe que són una horterada: aquest és una obra d’art. Com són les habitacions? El Grand Hotel Central disposa

​​Forma part del perfil de la ciutat i és tan reconeixible a l’skyline de Barcelona com la Sagrada Família. Sense exagerar. Tothom coneix “les torres”, aixecades per als Jocs Olímpics del 1992 i visibles des de l’avió quan s’aproxima a l’aeroport des de la costa. Una d’aquestes torres és l’Arts, un dels hotels més coneguts i luxosos de Barcelona, on la ubicació, l’atenció, els jardins i piscines i, sobretot, les acurades habitacions amb unes vistes úniques el converteixen en una aposta segura per a qui tingui un pressupost folgat o es vulgui fer un bon regal. Per què allotjar-se a l’hotel Arts? Dormir en una de les 44 plantes de l’hotel Arts —com més amunt, millor— és una d’aquelles coses que qualsevol que viu a Barcelona ha volgut fer almenys un cop a la vida. Per tant, qui visiti la ciutat faria bé de prendre’n nota si busca un hotel de luxe on allotjar-se. Com a part de la cadena Ritz Carlton, ofereix tot el que es pot esperar d’aquesta categoria, i la recent renovació de moltes habitacions i suites afegeix encara més motius per triar-lo. Com són les habitacions? Amb més de 400 habitacions repartides en una trentena de plantes —les superiors, per ara, són residències de luxe—, hi ha molt on triar. Però les vistes espectaculars al mar, a la ciutat o a banda i banda són, sens dubte, un dels grans punts forts. De fet, aquesta idea de "mar i muntanya", tan pròpia per situar-se a la ciutat, és el fil conductor de la decoració de les habitacions i suites renovades, que combinen

Uno de los barrios más vibrantes de Barcelona y una localización especialmente privilegiada, en los porches del passeig Picasso junto a la Ciutadella, uno de los parques más grandes de la ciudad. La carta de prestación de Borneta, uno de los hoteles de apertura reciente, es inmejorable. El propio nombre es una declaración de intenciones y un homenaje al barrio del Born, donde se integra con esa idea de lujo urbano y contemporáneo que huye de extravagancias para cuidar los detalles, desde la decoración de las habitaciones y las estancias comunes, a la oferta gastronómica del restaurante, su terraza o los desayunos. ¿Por qué quedarse en el hotel Borneta? Aunque suene a tópico, Borneta es seguramente esa casa de amigos que a todo el mundo le gustaría tener disponible cuando visita Barcelona. Situado en un bonito edificio con la arquitectura propia de la zona, aquí ya había un hotel antes, que fue totalmente remodelado en 2024. Muy bien integrado en el barrio y su ambiente cultural y artístico, Borneta ofrece un gran equilibrio entre comodidad en la estancia, excelente localización, servicio, y buena gastronomía, que es, justo, lo que le pedimos a un hotel urbano y con alma como este. El lugar perfecto para animarse a descubrir la ciudad como uno más. ¿Cómo son las habitaciones? Borneta tiene 92 habitaciones repartidas en media docena de categorías diferentes, incluyendo junior suites y una suite. Varía entre ellas, claro, el tamaño y la distribución, aunque todas tienen vistas a

Un dels barris més vibrants de Barcelona i una ubicació especialment privilegiada, sota els porxos del passeig Picasso al costat de la Ciutadella, un dels parcs més grans de la ciutat. La carta de presentació de Borneta, un dels hotels de nova obertura, és immillorable. El mateix nom és una declaració d’intencions i un homenatge al barri del Born, on s’integra amb aquesta idea de luxe urbà i contemporani que fuig de les extravagàncies per cuidar els detalls, des de la decoració de les habitacions i les estances comunes, fins a l’oferta gastronòmica del restaurant, la seva terrassa i els esmorzars. Per què allotjar-se a l'hotel Borneta? Encara que soni a tòpic, Borneta és segurament aquella casa d’amics que tothom voldria tenir disponible quan visita Barcelona. Situat en un bonic edifici amb l’arquitectura pròpia de la zona, aquí ja hi havia un hotel abans, que va ser totalment remodelat l’any 2024. Molt ben integrat en el barri i el seu ambient cultural i artístic, Borneta ofereix un gran equilibri entre comoditat en l’estada, excel·lent ubicació, servei i bona gastronomia, que és exactament el que li demanem a un hotel urbà amb ànima com aquest. El lloc perfecte per animar-se a descobrir la ciutat. Com són les habitacions? Borneta disposa de 92 habitacions repartides en mitja dotzena de categories diferents, incloent-hi junior suites i una suite. Variarà entre elles, és clar, la mida i la distribució, tot i que totes tenen vistes al carrer i, en molts casos, un petit balcó q

El verano de 2025 Víctor Ródenas, el chef y factótum de Maleducat, abrió Casa Fiero. Aunque ambos restaurantes comparten filosofía —y también algunos platos que pasaron por Maleducat en sus inicios y ahora han aterrizado aquí, como las bravas—, Casa Fiero se reivindica como una casa de comidas más tradicional y con un ticket un poco más ajustado (aunque puedes gastarte lo que quieras, claro). El local, bonito, combina cierta elegancia clásica con toques modernos que alivian el ambiente. El resultado es realmente acogedor. Y para beber, igual que en Maleducat, hay cócteles para empezar y una carta de vinos breve pero bien escogida. Se encuentra la marca de la casa: comida reconfortante con un toque creativo, técnica y producto de calidad. Por ejemplo, unos huevos fritos con gambas, tocino y pimienta de Espelette, una combinación infalible, y los fideos a la cazuela con bacalao, alas de pollo deshuesadas y butifarra. Además de algunas tapas y bocadillos —alerta al mollete con bistec tártar—, la brasa es muy protagonista. Trabajan piezas enteras de lubina, muy bien tratadas, en su punto y con su agua de Lourdes: que no es ningún milagro, sino una emulsión muy utilizada en asadores vascos a base de limón, ajo, vino blanco y otros ingredientes. O quizás sí lo es: con la grasa del pescado, se convierte en un pil-pil ligero.

L'estiu del 2025 en Víctor Ródenas, el xef i factòtum del Maleducat, va obrir el Casa Fiero. Tot i que tots dos restaurants comparteixen filosofia —i també alguns plats que van passar per Maleducat en els seus inicis i ara han aterrat aquí, com les braves—, Casa Fiero es reivindica com una casa de menjars més tradicional i amb un tiquet una mica més ajustat (encara que t'hi pots gastar el que vulguis, vaja). El local, bonic, combina una certa elegància clàssica amb tocs moderns que alleugereixen l’ambient. El resultat és realment acollidor. I per beure, igual que a Maleducat, hi ha còctels per començar i una carta de vins breu però ben escollida.  Hi trobem la marca de la casa: menjar reconfortant amb un toc creatiu, tècnica i producte del bon. Per exemple, uns ous ferrats amb gambes, cansalada i pebre d’Espelette, una combinació infal·lible, i els fideus a la cassola amb bacallà, ales de pollastre desossades i botifarra. A més d’algunes tapes i entrepans —alerta al mollete amb bistec tàrtar—, la brasa és molt protagonista. Treballen peces senceres de llobarro, molt ben tractades, al punt i amb la seva aigua de Lourdes: que no és cap miracle, sinó una emulsió molt utilitzada en rostidors bascos a base de llimona, all, vi blanc i altres ingredients. O potser sí que ho és: amb el greix del peix, es converteix en un pil-pil lleuger. 

Si al Bar Brutal uno va por sus vinos y acaba comiendo muy bien, en el Bar Super, abierto la primavera de 2025, toca cambiar el orden de los factores, aunque el resultado sea similar: la cocina manda, pero la interesante carta líquida también es parte del atractivo. Y si el Brutal es nocturno, aquí la luz se desborda en un amplio local junto al Mercat de Santa Caterina y presidido por una larga y cómoda barra baja de color rojo.  Esa proximidad al mercado también marca la filosofía de este proyecto de los hermanos Colombo y en el que Jordi Colpani, que ha pasado por Xemei y Bar Brutal, está al frente de la cocina. Además de la veintena de platos que se ofrecen en carta, los pescados y mariscos que llegan a las paradas del mercado saltan a las sugerencias del día. La cocina de mercado y de producto que tantos reivindican y que poca vez se cumple aquí se aplica de una forma muy literal. Las navajas, uno de los platos fuera de carta, pasadas por la plancha, las flores de calabacín que están en temporada y que se presentan en tempura, crujientes y nada aceitosas o una ración de cecina de caballo, también del mercado de Santa Caterina, son algunos de los platos del Bar Super. La ensalada de tomates va directa a la lista de las mejores que pueden comerse en Barcelona. Y si la acompañamos del plato con butifarra a la brasa –con escalivada, aunque va cambiando según la temporada– y cebolla muy caramelizada con mostaza y aceite de ñora ya tenemos casi todo lo que hace falta para ser f

Si al Bar Brutal s’hi va pel vi i acabes menjant de meravella, al Bar Super —obert a la primavera del 2025— l’ordre dels factors s’inverteix: aquí mana la cuina, tot i que la carta de vins, també interessant i amb caràcter, no es queda enrere. I si el Brutal és un refugi nocturn, al Super regna la llum: un local ampli, al costat del Mercat de Santa Caterina, presidit per una barra baixa i còmoda de color vermell on tant pots picar com quedar-t’hi una bona estona. La proximitat al mercat no és decorativa: defineix la filosofia del projecte dels germans Colombo, amb en Jordi Colpani —ex Xemei i Bar Brutal— al capdavant dels fogons. A banda d’una vintena de plats fixos a la carta, les suggeriments del dia depenen directament del que arriba a les parades del mercat. Una cuina de producte i temporada que aquí no és un eslògan: és literal. Navalles passades per la planxa, flors de carabassó en tempura lleugera i cruixent, o una cecina de cavall del mateix Santa Caterina en són alguns exemples. L’amanida de tomàquet és de matrícula: entra directa al top barceloní. I si la remates amb una botifarra a la brasa (amb escalivada o una altra guarnició segons temporada) amb ceba molt caramel·litzada, mostassa i oli de nyora, tens bona part de la felicitat assegurada. I per beure? Una carta amb unes 200 referències de vins, gairebé totes d’intervenció mínima. Aquí també es beu bé, però sobretot, aquest és un restaurant on es menja molt bé.

Barcelona no va mal servida de restaurantes argentinos ni de locales especializados en parrilla y carne. Pero hablar de La Cabrera y de Gastón Riveira es poner nombre propio a algo tan popular como el asado argentino. En pleno auge por todo el mundo, este restaurante del barrio de Palermo en Buenos Aires –un clásico en la lista 50 Best de Latinoamérica desde hace años– llegó también a Barcelona el año 2023. Está en el enorme local que ocupó en su momento el Mextizo y que ahora puede albergar hasta 140 comensales dispuestos a disfrutar de una auténtica parrilla argentina. Tiene todos los detalles que han convertido la casa original en casi una marca y algún guiño local, como la incorporación de patatas bravas o algún pez a la carta. Pedir los clásicos cortes argentinos (entraña, ojo de bife, matambre…), de carnes de importación cocinadas a la parrilla de carbón y leña, a fuego fuerte, es un acierto seguro. Tampoco habría que descartar otras ideas, como las mollejas, uno de los platos clásicos en la casa madre en Buenos Aires. O las milanesas, claro. Ni las nuevas incorporaciones a la carta, con entrantes como el steak tartar de solomillo argentino sobre tuétano a las brasas o cortes solicitados como la costilla de asado de Nebraska, cocida a baja temperatura, o el lomo bajo wagyu. En la sala, explican cada uno de los cortes y consiguen el punto deseado por el comensal, y realizan el corte y el servicio en la mesa. Un tipo de ritual en el que las salsas y guarniciones frías y c

Que un restaurant ompli sense necessitat de sortir tot el dia als titulars sol ser un bon senyal. Maleducat n’és un bon exemple: després de cinc anys de vida, és un d’aquells projectes consolidats al barri de Sant Antoni i on menjar bé està assegurat. Al capdavant hi ha Víctor Ródenas, que ara acaba d’inaugurar Casa Fiero (Londres, 89. T. 931 02 66 10). Tot i que tots dos restaurants comparteixen filosofia —i també alguns plats que van passar per Maleducat en els seus inicis i ara han aterrat aquí, com les braves—, Casa Fiero es reivindica com una casa de menjars més tradicional i amb un tiquet una mica més ajustat. Vaja, que s’hi pot menjar perfectament per uns 40 euros per persona. També, és clar, per força més si es ve a jugar. Foto: Casa FieroCasa Fiero Encara que fa poques setmanes que ha obert, ja es poden assenyalar un parell de clàssics a la seva carta: uns ous ferrats amb gambes, cansalada i pebre d’Espelette, una combinació infal·lible, i els fideus a la cassola amb bacallà, ales de pollastre desossades i botifarra. De moment, ens confirmen, són dos dels plats que més surten. Un parell d’exemples més d’aquesta proposta de menjar reconfortant, tant en format platet com de cullera, serien els macarrons gratinats i els cigrons guisats amb tendons i galta. Foto: Casa FieroCasa Fiero A més d’algunes tapes i entrepans —alerta al mollete amb bistec tàrtar—, la brasa apunta maneres com a protagonista de la casa. Per ara treballen peces senceres de llobarro, molt ben tra

Que un restaurante llene sin necesidad de estar todo el día en los titulares suele ser una buena señal. Maleducat es un buen ejemplo: tras cinco años de vida, es uno de esos proyectos consolidados en el barrio de Sant Antoni y donde comer bien está asegurado. Al frente está Víctor Ródenas, que ahora acaba de inaugurar Casa Fiero (Londres, 89. T. 931 02 66 10).  Foto: Casa FieroCasa Fiero Aunque ambos restaurantes comparten filosofía y también algunos platos que pasaron por Maleducat en sus inicios y ahora recalan aquí -las bravas, por ejemplo- Casa Fiero se reivindica como una casa de comidas más tradicional y en la que el ticket también es algo más ajustado. Vaya, que se puede comer perfectamente por unos 40 euros por persona. También, claro, por bastante más si se viene a jugar. Foto: Casa FieroCasa Fiero Aunque lleva pocas semanas abierto, ya es posible señalar un par de clásicos en su carta: los ricos huevos fritos con gambas, panceta y pimienta de Espelette –imposible que una combinación así no funcione–, y los fideos a la cazuela con bacalao, alitas de pollo deshuesadas y salchicha. Por ahora, nos confirman, son dos de los platos que más salen. Un par de buenos ejemplos más de esta propuesta de comida confortable, tanto en formato platillo como más de cuchareo, son los macarrones gratinados y los garbanzos guisados con tendones y carrilera. Además de algunas tapas y también bocadillos –ojo al mollete con bistec tártaro– la brasa ya apunta maneras como protagonista d

Si al Bar Brutal uno va por sus vinos y acaba comiendo muy bien, en el nuevo Bar Super (Pl. Santa Caterina, 3) toca cambiar el orden de los factores, aunque el resultado sea similar: la cocina manda, pero la interesante carta líquida también es parte del atractivo. Y si el Brutal es nocturno, aquí la luz se desborda en un amplio local junto al Mercat de Santa Caterina y presidido por una larga y cómoda barra baja de color rojo. Foto: Iker MoránLa barra del Bar Super  Esa proximidad al mercado también marca la filosofía de este nuevo proyecto de los hermanos Colombo y donde Jordi Colpani, que ha pasado por Xemei y Bar Brutal, se pone al frente de la cocina. Además de la veintena de platos que se ofrecen en carta, los pescados y mariscos que llegan a las paradas del mercado saltan a las sugerencias del día. Foto: Iker MoránNavajas a la plancha del Bar Super La cocina de mercado y de producto que tantos reivindican y que poca vez se cumple aquí se aplica de una forma muy literal. Las navajas, uno de los platos fuera de carta, pasadas por la plancha, las flores de calabacín que están en temporada y que se presentan en tempura, crujientes y nada aceitosas o una ración de cecina de caballo, también del mercado de Santa Caterina, son algunos de los platos del Bar Super. Foto: Iker MoránFlores de calabacín del Bar Super La ensalada de tomates va directa a la lista de las mejores que pueden comerse ahora mismo en Barcelona. Y si la acompañamos del plato con butifarra a la brasa

Franca (Roger de Llúria, 46. 937 21 41 09) fa poc més de dos mesos que ha obert en una cantonada discretíssima de l’Eixample. A dins, un local preciós —quins sostres, quina volta catalana— on cada nit la Fran Baixas, en Gianmarco Greci i en Joshua McCarty despleguen la seva cuina. Mal lloc, això sí, per als qui necessiten etiquetar un restaurant: a Franca, això no és gens fàcil. Cuina tradicional inventada? És el concepte que defensen. Una definició prou original i ambigua perquè cadascú la interpreti al seu gust. Foto: Iker MoránFranca: tres cuiners joves i atrevits, en creixement Plats que podrien haver existit? Una carta que busca connexions amb el receptari tradicional mirant cap a fora?, es pregunta en veu alta Fran Baixas. L’amanida d’escudella que serveixen des del primer dia —i que ja és gairebé un primer clàssic d’aquesta casa jove— n’és un bon exemple. Carns, cigrons i verdures tèbies, amb el punt de cocció perfecte i tallades a mida de mos, s’acompanyen amb fulles d’enciam cruixents per refrescar, i tot plegat amb una salsa on mana la mostassa. Original i boníssim. I ara que toca reivindicar l’escudella, és molt apropiat també per fer-ho quan sigui ben viva la calor. I el nom? Franca de sincera, de llengua franca per la barreja de català i anglès que fan servir entre els tres socis, i franca també com les zones portuàries sense fronteres i on no manen les normes locals. Que cadascú triï la versió que més li agradi. Però això sí, mentre duri: no marxeu sense tasta

Franca (Roger de Llúria, 46. 937 21 41 09) lleva algo más de un par de meses abierto en una discretísima esquina del Eixample. Dentro, un precioso local -qué techos, qué bóveda catalana- donde Fran Baixas, Gianmarco Greci y Joshua McCarty cada noche despliegan su cocina. Mal lugar, eso sí, para quienes necesiten etiquetar un restaurante porque la cosa no está nada fácil en Franca. ¿Cocina tradicional inventada? Es lo que abanderan ellos. Una definición suficientemente original y ambigua como para que cada cual la interprete a su gusto. Foto: Iker MoránFranca, l'amanida d'escudella   ¿Platos que podrían haber existido? ¿Una carta que busca las conexiones de su recetario tradicional mirando fuera?, se pregunta en voz alta Fran Baixas. La ensalada de escudella que sirven desde el primer día y que es ya casi un temprano clásico de esta joven casa, es un buen ejemplo de las ideas y las preguntas que manejan. Carnes, garbanzos y verduras tibias, en su punto perfecto de cocción, y cortadas para que sean de bocado, se acompañan con unas hojas de lechuga crocantes para refrescar, y todo con una salsa donde manda la mostaza. Original y rico. Y ahora que se lleva reivindicar la escudella, es muy apropiado para poder hacerlo también cuando apriete el calor. ¿Y el nombre? Franca de sincera, de lengua franca por la mezcla de catalán e inglés que se da entre los tres socios, y franca también por esas zonas portuarias sin fronteras y donde no rigen las normas locales. Que cada uno elija la

Ja fa uns mesos que està en marxa, però és gairebé un secret perquè del Cobbler (Casanova, 91. De dl. a dj. de 18 a 2 h. Dv. i ds. de 16 a 3 h. Dg. tancat) no se’n troben gaires pistes a les xarxes i fins i tot aquells que passin pel davant del local es trobaran, de moment, amb el rètol del negoci anterior. Qui vegi Sapelly’s a la porta, que entri sense por, és aquí. És gairebé un speak easy, bromeja Edir Malpartida, del Bareto Olímpic, a l’altra banda de la barra d’aquesta cocteleria d’aires clàssics. Oberta des del 1985, l’ha rescatada juntament amb Antonio Naranjo, d’Especiarium, dos dels bartenders al capdavant de la nova escena coctelera de Barcelona. Tot i que hi haurà alguns petits retocs al local, la idea és mantenir l’essència d’un espai que destil·la classicisme, no només en la decoració, sinó també en la carta de còctels. Un bar d’aquells on ve de gust tornar i on no hi ha problema per demanar una cervesa o un gintònic, reivindica Malpartida. Els preus moderats, amb còctels entre els 10 i 12 euros, també animen a repetir la visita. Davant de les cocteleries on l’experiència mana, aquí res de focs artificials: cristalleria senzilla i una vintena de combinats on es respecta l’elaboració tradicional. Tot i que la idea és incloure’n més endavant alguns amb un toc personal, sempre sense desvirtuar la llista d’ingredients i el resultat final. Foto: Cobbler Cocktail BarCobbler, coctelería clássica amb ma moderna Incloent-hi, és clar, el cobbler que dona nom a la coctel

Lleva ya unos meses en marcha, pero es casi un secreto porque de Cobbler (Casanova, 91. De lu. a jue. de 18 a 2 h. Vi. y sá. de 16 a 3 h. Do. cerrado) no hay apenas pistas en las redes e incluso quienes pasen por delante del local se encontrarán de momento con el rótulo del negocio anterior. Quienes vean Sapelly’s en la puerta, que entren sin miedo, es aquí. Es casi un speak easy, bromea Edir Malpartida, del Bareto Olímpic, al otro lado de la barra de esta coctelería de aires clásicos. Abierta desde 1985, la ha rescatado junto a Antonio Naranjo, de Especiarium, dos de los bartenders al frente de la nueva escena coctelera de Barcelona. Aunque habrá algunos pequeños retoques en el local, la idea es mantener la esencia de un espacio que destila clasicismo, no solo en la decoración, sino también en la carta de cócteles. Foto: CobblerAntonio Naranjo y Edir Malpartida tras la barra de Cobbler: homenaje al clasicismo Un bar de esos a los que apetece volver y donde no haya problema en pedir una cerveza o un gin tonic, reivindica Malpartida. Los precios moderados, con cócteles entre los 10 y 12 euros, también animan a repetir la visita. Frente a las coctelerías donde la experiencia manda, aquí nada de fuegos artificiales: cristalería sencilla y una veintena de tragos donde se respeta la elaboración tradicional. Aunque la idea es incluir más adelante algunos con un toque personal, siempre sin desvirtuar la lista de ingredientes y el resultado final. Foto: Cobbler Cocktail BarCobbler

Volien muntar un bar, però en poc més de dos mesos ja han descobert que la majoria de gent s'acosta a la bonica barra de Glug a dinar. També a beure, és clar, perquè la carta de vins és un dels grans al·licients d'aquest nou local que va obrir el mes de juliol passat a l'Eixample, a la cantonada dels carrers París amb Viladomat.  La raó és que el vi és el protagonista en aquest projecte de Beatrice Casella i Iván García. El nom, onomatopeia de glop, o el fet que la carta de begudes sigui més llarga que la de menjar són bones pistes. També els tiradors dels vins que se serveixen a copes i que, juntament amb el cartell amb els preus de les diferents referències, és el primer que es troba un entrar. Bé sigui pel menjar, pel vi o per tots dos, Glug ha començat amb molt bon peu. Un plujós dijous nit de finals de setembre és ple, i fins i tot algun curiós treu el cap per buscar de taula de darrera hora. “És la novetat”, assegura García amb modèstia. Foto: GlugGlug, 200 referències de vinos i vins a copes de tirador Ell ve de Direkte Boquería i ella era cap de cuina a l'Hisop, dues de les cases més respectades de la ciutat. És només l'última línia dels impressionants currículums d'aquesta parella, que ara ha decidit iniciar el seu propi projecte. I dels seus caps surten idees tan enginyoses com unes croquetes de macarrons. Foto: GlugGlug: ¡les croquetes de macarrons! Tot i que és veritat que a la curta carta hi ha plats més interessants, és impossible no aturar-se en aquestes or

Querían montar un bar, pero en poco más de dos meses ya han descubierto que la mayoría de gente se acerca a la bonita barra de Glug a comer. También a beber, claro, porque la carta de vinos es uno de los grandes alicientes de este nuevo local que abrió el pasado mes de julio en el Eixample, en la esquina de las calles París con Viladomat Y es que el vino es el protagonista en este proyecto de Beatrice Casella e Iván García. El nombre, onomatopeya del sorbo, o el hecho de que la carta de bebidas sea más larga que la de comida son buenas pistas. También los tiradores de los vinos que se sirven a copas y que, junto al cartel con los precios de las diferentes referencias, es lo primero que se encuentra uno el entrar. Foto: GlugGlug, 200 referencias de vinos y vinos de tirador Ya sea por la comida, por los vinos o por ambos, lo que está claro es que Glug ha empezado con muy buen pie. Un lluvioso jueves noche de finales de septiembre hay lleno, e incluso algún que otro curioso se asoma en buscar de mesa de última hora. “Es la novedad”, asegura con modestia, García. Él viene de Direkte Boquería y ella era jefa de cocina en Hisop, dos de las casas más respetadas de la ciudad. Es solo la última línea de los impresionantes curriculums de esta pareja que ahora ha decidido iniciar su propio proyecto y de cuyas cabezas salen ideas tan ingeniosas como unas croquetas de macarrones. Foto: GlugGlug: ¡croquetas de macarrones! Aunque es verdad que en la corta carta hay platos más interesant

Un martes a las cuatro de la tarde hay personas esperando para entrar en Paradiso. En realidad, el día y la hora dan un poco igual, porque siempre hay cola. Este ‘speakeasy’ que año tras año aparece en los primeros puestos de la reputada lista de las mejores coctelerías del mundo de The Worlds’ 50 Best Bars, mantiene intacto su tirón, y probar los tragos de Giacomo Giannotti y su equipo sigue siendo parada obligada para quienes pasan por Barcelona.Pero por si alguien necesita una excusa para volver por aquí, aquí va una buena: Paradiso ha renovado su carta. Quince bebidas componen el nuevo menú Mysteries of the World, que recorre a sorbos algunos de esos misterios no resueltos de la historia. Un hilo argumental de lo más sugerente que da rienda suelta a la creatividad, no sólo de la bebida, sino también de las espectaculares presentaciones que son marca de la casa. Foto: ParadisoParadiso La cara de sorpresa está asegurada cuando llega, por ejemplo, Enigma, uno de los nuevos cócteles que se adentra en los misterios del cerebro humano. Servido en una cabeza y con un semifrío de frambuesa y pino con forma de cerebro como garnish de la bebida, tiene todos los puntos para convertirse en uno de los éxitos de la temporada. O, al menos, de los cócteles más instagrameables.La cuidada puesta en escena, la frescura de estos tragos largos con muchas capas de sabor, y esos pequeños bocados que rematan cada copa y que elabora Matteo Ciarpaglino en el Paradiso Lab son la fórmula de éxito

Un dimarts a les quatre de la tarda hi ha persones esperant per entrar a Paradiso. En realitat, el dia i l'hora no són dades gaire rellevants, perquè sempre hi ha cua. Aquest 'speakeasy' que any rere any apareix als primers llocs de la reputada llista de les millors cocteleries del món feta per The Worlds' 50 Best Bars, manté intacte la seva fama, i provar els glops de Giacomo Giannotti i el seu equip segueix sent parada obligada pels que passen per Barcelona.Però per si algú necessita una excusa per tornar-hi, aquí en va una de bona: Paradiso ha renovat la seva carta. Quinze begudes componen el nou menú Mysteries of the World, que recorre a xarrups alguns d'aquests misteris no resolts de la història. Un fil argumental d'allò més suggerent que deixa anar la creativitat, no només de la beguda, sinó també de les espectaculars presentacions que són marca de la casa.   Foto: ParadisoParadiso La cara de sorpresa està assegurada quan arriba, per exemple, Enigma, un dels nous còctels que s'endinsa als misteris del cervell humà. Servit en un cap i amb un semifred de gerds i pi amb forma de cervell com a garnish de la beguda, té tots els punts per convertir-se en un dels èxits de la temporada. O, si més no, dels còctels més instagramejables.La cuidada posada en escena, la frescor d'aquests glops llargs amb moltes capes de sabor, i aquests petits mossos que rematen cada copa i que elabora Matteo Ciarpaglino al Paradiso Lab són la fórmula d'èxit que es desplega al llarg d'aquesta cart

Buena cocina, pocos formalismos y precios contenidos. Así se podría resumir la esencia de Incorrecte (Cerignola, 11. T. 93 146 53 98) recién abierto en Sant Gervasi y que se ha propuesto animar un poco el panorama de esta zona por encima de General Mitre. O incluso convencer –asegura Marcel Pons, el cocinero al frente del proyecto– a quienes no frecuentamos Diagonal arriba para que hagamos una excursión gastronómica al barrio. La verdad es que los callos de bacalao con capipota y caldo de garbanzos ya justificarían el paseo. Los mejores de Barcelona según un conocido escritor y periodista político que suele frecuentar el lugar, me cuentan. A veces se coincide en opiniones con quien uno menos se lo espera. Aunque, puestos a destacar un único plato de los que ofrecen en carta, igual el rosbif de jabalí con espárragos blancos y tikka masala catalán merecería ese honor. Y ser convertido ya mismo en un bocadillo que arrasaría en cualquier ranking que se precie. Foto: IncorrecteRestaurant Incorrecte (Barcelona) Pons vuelve a Barcelona tras dirigir la cocina del hotel Mastines del Penedés. Y desborda entusiasmo y ganas junto a un equipo al que, y eso nos encanta, no regatea protagonismo: Gabi Figueroa está con él mano a mano en la cocina, y David Farres se ocupa de la sala y de buscar cosas interesantes para la carta de vinos. Y lo consigue, por cierto. Un restaurante con alma de barrio y que, sin renunciar a una cocina que apunta alto, tiene claro que su cliente es de ese que vue