Iker Morán

PRIMAVERA DEL 2025: Oi que s'ha fet llarg, l'hivern? Fred i humit. Però no ens queixem. Si coneixeu pagesos i elaboradors d'oli i vi, veureu que tornen a riure. La pluja ha tornat la vida i l'alegria als camps, baixarà el preu de l'oli d'oliva, essència de la cuina mediterrània, i tindrem més vegetals i de més bona qualitat. La nostra llista també ho ha notat, i per això el Margarit, prodigi mediterrani amb arrels gregues, grimpa fins al primer lloc. I parlant de mediterraneïtat moderna: reposeu el cul a Casa Luz i deixeu-vos enlluernar per les vistes i la personalitat d'una cuina molt barcelonina, amb més personalitat que no pas efectisme. La creativitat pot ser terrenal: com ho demostren els rotunds plats de xup-xup d'en Joan Vallès al Gegant, la nova sensació de cuina catalana a Poblenou, o l'encreuament de Jaén i Catalunya de Zaytun, on en Juanan Vizcaíno s'atreveix a desconstruir el romesco.     Benvinguts a la llista dels 50 millors restaurants de Barcelona, on trobareu les adreces més delicioses de la ciutat, els millors llocs on menjar escollits amb cura, empirisme i precisió (que hi hem anat, vaja!). Aquesta és una de les millors ciutats del món per menjar i beure. L'oferta és variada, de qualitat, monumental: des del petit bar de tapes de tota la vida, passant pels restaurants amb estrelles Michelin, la millor cuina italiana  i també llocs on menjar bo i molt barat.  NO T'HO PERDIS: Teniu més set que gana? Aquests són els millors bars de Barcelona

Otoño de 2024: En el número uno encontramos a Sips, uno de los mejores bares del mundo, ¡sin discusión! Una entidad creativa y revolucionaria indiscutible. Pero ya sabéis que nos encantan los bares 'indie', o sea que entra de golpe en la lista el Bar Moebius, un homenaje casero a la ciencia ficción, donde podrás privar sintiéndote como Harrison Ford en 'Blade Runner'. Y como sabemos que os estáis aburguesando, pues os recomendamos Garage 442 y M7, dos selectos clubes de electrónica para menear el pandero. ¿Que sois melómanos tranquilitos? Sentaos en los bares de audiófilos Oblicuo Hi-Fi y Curtis Audiophile Cafe, con una buena copa y un sonido envolvente. Y para los nostálgicos de las coctelerías vintage, visitad el Bar Universal, elegante y austera caja de artesanía con tragos dedicados a las series de los años ochenta. Y para los no nostálgicos: Club Sauvage, el renacimiento del entrañable bar del Sidecar como coctelería moderna y electrónica. Bienvenido a la lista de los 100 mejores bares de Barcelona, una cuidada selección –hecha en vivo y en primera persona, con el alcohol manchándonos la camisa– de las mejores direcciones en las que empinar el codo. Encontraréis los abrevaderos más creativos (o también los más memorables, a menudo las dos cosas no van juntas) seleccionados por nuestros expertos locales. Peinamos la ciudad cada noche de la semana buscando bebidas brutales, valor añadido e información concreta (que puede ir desde un lavabo inenarrable hasta una 'happy hour

La revolución mundial de los vinos naturales y de intervención mínima no ha pillado a Barcelona desprevenida. Todo lo contrario. Aquí encontraréis los mejores locales de la ciudad especializados en este tipo de viticultura. Referencias catalanas, españolas, francesas, griegas, italianas, por botella o por copas, con o sin comida, para disfrutarlas en la barra o en mesa. Os cubrimos todas las opciones. ¿No os importa un poco de sulfitos? Pues consultad esta otra lista. Si también os va el mundo coctelero, aquí.NO TE LO PIERDAS: Los 50 mejores restaurantes de Barcelona

Es casi un speakeasy, bromea Edir Malpartida, del Bareto Olímpic, al otro lado de la barra de esta coctelería de aires clásicos. Abierta desde 1985, la ha rescatado, junto con Antonio Naranjo, de Especiarium: ellos son dos de los bartenders al frente de la nueva escena coctelera de Barcelona. Aunque han hecho algunos pequeños retoques respecto al local que había antes, la coctelería Sapely, han mantenido la esencia de un espacio que destila clasicismo, no solo en la decoración, sino también en la carta de cócteles, y que sin duda hay que incluir entre los mejores lugares de la ciudad para tomar una copa. Un bar de esos a los que apetece volver y donde no hay problema en pedir una cerveza o un gin-tonic, reivindica Malpartida. Los precios moderados también invitan a repetir la visita. Frente a las coctelerías donde manda la experiencia, aquí nada de fuegos artificiales: cristalería sencilla y una veintena de combinados donde se respeta la elaboración tradicional. Aunque la idea es incluir más adelante algunos con un toque personal, siempre sin desvirtuar la lista de ingredientes ni el resultado final.

És gairebé un speak easy, bromeja Edir Malpartida, del Bareto Olímpic, a l’altra banda de la barra d’aquesta cocteleria d’aires clàssics. Oberta des del 1985, l’ha rescatada juntament amb Antonio Naranjo, d’Especiarium: ells són dos dels bartenders al capdavant de la nova escena coctelera de Barcelona. Tot i que hi ha alguns petits retocs respecte al local que hi havia, la cocteleria Sapely, han mantingut l’essència d’un espai que destil·la classicisme, no només en la decoració, sinó també en la carta de còctels, i que sens dubte cal incloure entre els millors llocs de la ciutat per anar a fer una copa.  Un bar d’aquells on ve de gust tornar i on no hi ha problema per demanar una cervesa o un gintònic, reivindica Malpartida. Els preus moderats també animen a repetir la visita. Davant de les cocteleries on l’experiència mana, aquí res de focs artificials: cristalleria senzilla i una vintena de combinats on es respecta l’elaboració tradicional. Tot i que la idea és incloure’n més endavant alguns amb un toc personal, sempre sense desvirtuar la llista d’ingredients i el resultat final. 

Buena cocina, pocos formalismos y precios contenidos. Así podría resumirse la esencia de Incorrecte, abierto en Sant Gervasi en el 2024 y que se ha propuesto animar un poco el panorama de esta zona por encima de General Mitre. El chef Marcel Pons vuelve a la ciudad después de dirigir la cocina del hotel Mastins del Penedès. Y rebosa entusiasmo pero también sensatez. Está al frente de un restaurante con alma de barrio –de barrio de la zona alta– y sin renunciar a una cocina que apunta alto ya la creatividad, tiene claro que el cliente es de aquél que vuelve y que no siempre quiere sorpresas en un menú degustación. ¿Y qué tiene de incorrecto este sitio a más de un nombre que puede sonar un poco 'canalla'? Por suerte, esto tan socorrido del 'canallismo' es sólo una amenaza que no llega a cumplirse, y la incorrección se centra en darle un punto personal a platos del recetario más tradicional, con el mar y la montaña como un hilo conductor de muchos. Por ejemplo, el canelón de pollo y cigala en versión Incorrecto ya es un hit de la casa y al probarlo es fácil de entender. Y las tripas de bacalao con capipota y caldo de garbanzos justificarían ya el paseo. Los mejores de la ciudad, según un conocido escritor y periodista político que suele frecuentar el sitio, me cuentan.

Bona cuina, pocs formalismes i preus continguts. Així es podria resumir l'essència d'Incorrecte, obert a Sant Gervasi el 2024 i que s'ha proposat animar una mica el panorama d'aquesta zona per sobre de General Mitre. Pons torna a la ciutat després de dirigir la cuina de l'hotel Mastines del Penedès. I desborda entusiasme però tanbé seny. És al capdavant d'un restaurant amb ànima de barri –de barri de la zona alta– i sense renunciar a una cuina que apunta alt i a la creativitat, té clar que el client és d'aquell que torna i que no sempre vol sorpreses en un menú degustació.  I què té d'incorrecte aquest lloc a més d'un nom que pot sonar una mica 'canalla'? Per sort, això tan suat del 'canallisme' és només una amenaça que no arriba a complir-se, i la incorrecció se centra a donar-li un punt personal a plats del receptari més tradicional, amb el mar i la muntanya com un fil conductor de molts. Per exemple, el caneló de pollastre i escamarlà en versió Incorrecte ja és un hit de la casa i en provar-ho és fàcil d'entendre. I les tripes de bacallà amb cap i pota i brou de cigrons ja justificarien el passeig. Els millors de la ciutat segons un conegut escriptor i periodista polític que sol freqüentar el lloc, m'expliquen. 

A veces los tópicos funcionan. "El bar al que a nosotros nos gustaría" ir es una definición un tanto sobada de muchos negocios, es eso exactamente lo que han conseguido en Fino Bar. Ubicado en la parte más alta de Gracia, por encima de Plaza Rovira, lejos del bullicio y donde todavía queda barrio, lo definen como un bar moderno con alma de colmado. Un local sin cocina y en el que, ahí va otro tópico, han conseguido convertir en virtud esa carencia. La propuesta va más allá de las conservas y los embutidos y apuesta por dar un toque propio a una excelente selección de producto. El responsable de la carta es Alberto Ibáñez, uno de los seis socios de esta aventura, y con experiencia en cocinas de renombre como Lomo Alto o Àbac.  De su cabeza han salido dos de los hits de Fino Bar: las tortitas Inés Rosales que se sirven calientes con sobrasada de buey –de Soler Capella, en la Boqueria- miel y queso ahumado, y el ingenioso croq-fondue. Querían tener croquetas, pero a falta de freidora se ofrece la masa de las croquetas para 'dipear' con tostaditas de pan. Maravilloso invento para dar rienda suelta al instinto de zamparse la masa de las croquetas antes de cocinarlas que todos hemos tenido alguna vez en casa. La carta de vinos es inquieta y cambiante, y podríamos caer en la tentación de definir Fino Bar como bar de vinos naturales. Pero los parroquianos exigen –y reciben– comida de la buena y corte frío selecto: la máquina de cortar fiambre es la estrella del lugar. 

De vegades els tòpics funcionen. "El bar al qual a nosaltres ens agradaria anar" és una definició una mica suada de molts negocis, però és això exactament el que han aconseguit a Fino Bar. Ubicat a la part més alta de Gràcia, per sobre de la Plaça Rovira, lluny de l'enrenou i on encara queda barri, el defineixen com un bar modern amb ànima de botiga de queviures. Un local sense cuina on, i vet aquí un altre tòpic, han convertit en virtut aquesta carència. La proposta va més enllà de les conserves i els embotits i aposta per donar un toc propi a una selecció excel·lent de producte. El responsable de la carta és Alberto Ibáñez, un dels sis socis d'aquesta aventura, i amb experiència en cuines de renom com ara Lomo Alto o Àbac. Del seu cap han sortit dos dels hits de Fino Bar: les tortitas Inés Rosales que se serveixen calentes amb sobrassada de bou –de Soler Capella, a la Boqueriamel i formatge fumat, i l'enginyós croq-fondue. Volien tenir croquetes, però sense fregidora, ofereixen la massa de les croquetes per 'dipejar' amb torradetes de pa. Meravellós invent per cedir a l'instint de cruspir-se la massa de les croquetes abans de cuinar-les, que tots hem sentit alguna vegada a casa. La carta de vins és inquieta i canviant, i podríem caure en la temptació de definir Fino Bar com a bar de vins naturals. Però els parroquians exigeixen –i reben– menjar del bo i tall fred selecte: la màquina de tallar embotits és l'estrella del lloc.

Barcelona no va mal servida de restaurantes argentinos ni de locales especializados en parrilla y carne. Pero hablar de La Cabrera y de Gastón Riveira es poner nombre propio a algo tan popular como el asado argentino. En pleno auge por todo el mundo, este restaurante del barrio de Palermo en Buenos Aires –un clásico en la lista 50 Best de Latinoamérica desde hace años– llegó también a Barcelona el año 2023. Está en el enorme local que ocupó en su momento el Mextizo y que ahora puede albergar hasta 140 comensales dispuestos a disfrutar de una auténtica parrilla argentina. Tiene todos los detalles que han convertido la casa original en casi una marca y algún guiño local, como la incorporación de patatas bravas o algún pez a la carta. Pedir los clásicos cortes argentinos (entraña, ojo de bife, matambre…) es un acierto seguro. Pero tampoco habría que descartar otras ideas, como las mollejas, uno de los platos clásicos en la casa madre en Buenos Aires. O las milanesas, claro. En la sala, explican cada uno de los cortes y consiguen el punto deseado por el comensal y realizan el corte y el servicio en la mesa. Un tipo de ritual en el que las salsas y guarniciones frías y calientes, incluidas de forma gratuita junto a los platos, forman parte de la firma de La Cabrera y conforman una mesa algo caótica para los no iniciados, pero muy generosa y suculenta.

Barcelona no va mal servida de restaurants argentins ni de locals especialitzats en graella i carn. Però parlar de La Cabrera i de Gastón Riveira és posar nom propi a una cosa tan popular com el rostit argentí. En plena expansió per tot el món, aquest restaurant del barri de Palerm a Buenos Aires –un clàssic a la llista 50 Best de Llatinoamèrica des de fa anys– ha arribat també a Barcelona. És en l'enorme local que va ocupar el seu moment el Mextizo i que ara pot acollir fins a 140 comensals disposats a gaudir d'una autèntica graella argentina. Té tots els detalls que han convertit la casa original en gairebé una marca i alguna picada d'ullet local, com la incorporació de patates braves o algun peix a la carta. Demanar els clàssics talls argentins (entranya, ojo de bife, matambre…) és un encert segur. Però tampoc no caldria descartar altres idees, com els lletons, un dels plats clàssics a la casa mare a Buenos Aires. O les milaneses, esclar. A la sala, expliquen cadascun dels talls i aconsegueixen el punt desitjat pel comensal i fan el tall i el servei a taula. Una mena de ritual en què les salses i guarnicions fredes i calentes, incloses de forma gratuïta al costat dels plats, formen part de la firma de La Cabrera i conformen una taula una mica caòtica per als no iniciats, però molt generosa i suculenta.  

Que un restaurante se presente como aspirante a "local de moda" o "place to be" da un poco de grima. Sabemos sobradamente que detrás de estas cartas a veces se esconde una propuesta gastronómica mediocre para que, al fin y al cabo, lo que importa es el ambiente y las vistas y que sea bonito. En el caso de Azul Rooftop tranquiliza saber que el proyecto es de Romain Fornell, estrella michelin con Caelis. Reabierto en la primavera del 2023, toma las riendas de lo que fuera Blue Spot. Sí, ese famoso restaurante de Piqué y Shakira con Grupo Tragaluz que cerró durante la pandemia y no volvió a abrir. Las vistas son brutales, y cabe decir que la oferta de cocina no las desmerece. La cocina mediterránea, con guiños afrancesados que tan bien maneja Fornell, se articula aquí alrededor de carnes y pescados a la brasa. No hay mucho misterio: excelente producto y buenos acompañamientos que hacen que servicio y emplatado luzca: son sensacionales los pimientos de vidrio que acompañan al pescado y las patatas fritas caseras de la carne. Rodaballo, rape negro, secreto ibérico, o wagyu de Burgos (que buena la cecina que también preparan con él, por cierto) conforman las propuestas de esta parte de la carta. Quienes busquen comer algo menos clásico, lo encontrarán en la escórpora frita con mayonesa de chipotle (muy crujiente, se sirve y se come entera). Y la ensalada de remolachas con burrata y pistacho también son aciertos seguros.

Que un restaurant es presenti com a aspirant a "local de moda" o "place to be" fa una mica de por. Sabem de sobres que darrere d'aquestes cartes de vegades s'hi amaga una proposta gastronòmica mediocre perquè, al cap i a la fi, allò que importa és l'ambient i les vistes i que sigui bonic. En el cas d'Azul Rooftop tranquil·litza saber que el projecte és de Romain Fornell, estrella michelin amb Caelis. Reobert la primavera del 2023, pren les regnes del que fos Blue Spot. Sí, aquell famós restaurant de Piqué i Shakira amb Grupo Tragaluz que va tancar durant la pandèmia i no va tornar a obrir. Les vistes són brutals, i val a dir que l'oferta de cuina no les desmereix. La cuina mediterrània, amb picades d'ullet afrancesada que tan bé maneja Fornell, s'articula aquí al voltant de carns i peixos a la brasa. No hi ha gaire misteri: excel·lent producte i també bons acompanyaments que fan que servei i emplatat llueixi: són sensacionals els pebrots de vidre que acompanyen el peix i les patates fregides casolanes de la carn. Turbot, rap negre, secret ibèric, o 'wagyu' de Burgos (que bona la cecina que també preparen amb ell, per cert) conformen les propostes d'aquesta part de la carta). Els qui busquin menjar una mica menys clàssic, ho trobaran en l'escórpora fregida amb maionesa de 'chipotle' (molt cruixent, se serveix i es menja sencera). I l'amanida de remolatxes amb burrata i festuc també són encerts segurs.  

Sergi de Meià, co-fundador del 'slow-food' en Cataluña, tiene un nuevo restaurante en Barcelona. El verano del 2023 abrió Banquet, donde estaba el añorado Sagarra –que después de veinte años cerró sus puertas en el 2020, por culpa de la pandemia. Banquet es un restaurante con alma de bar elegante y clásico, que a tres pasos de la Rambla quiere ser un oasis para los locales y visitantes que busquen buena cocina catalana, cuchara y recetas de toda la vida, también con una barra donde desayunar un buen bocadillo. De Meià lidera un proyecto de "cocina barcelonesa a base de platos que forman parte de la historia gastronómica de la ciudad". El arroz a la milanesa (con salchicha), los canelones a la barcelonesa, o las bombas de la Barceloneta conviven con otros clásicos catalanes como los caracoles fritos, bacalao a la llauna con judías del ganchillo o el conejo a la ampurdanesa. Hay que hacer una mención especial a los buñuelos de escarola, un clásico de Menorca casi inédito por ahí. El espacio es enorme, limpio y majestuoso, en la maciza esquina de Pintor Fortuny con Xuclà.

Sergi de Meià, co-fundador de l' 'slow-food' a Catalunya, té un nou restaurant a Barcelona. L'estiu del 2023 va obrir Banquet, on hi havia l'enyorat Sagarra –que després de vint anys va tancar les portes el 2020, per culpa de la pandèmia. Banquet és un restaurant amb ànima de bar elegant i clàssic, que a tres passes de la Rambla vol ser un oasi per als locals i visitants que busquin bona cuina, plat fondo i receptes de tota la vida, també amb una barra on esmorzar un bon entrepà.  De Meià lidera un projecte de "cuina barcelonina a base de plats que formen part de la història gastronòmica de la ciutat". L'arròs a la milanesa (amb salsitxa), els canelons a la barcelonina, o les bombes de la Barceloneta conviuen amb altres clàssics catalans com els caragols fregits, bacallà a la llauna amb mongetes del ganxet o el conill a l'empordanesa. Cal fer una menció especial als bunyols d'escarola, un clàssic de Menorca quasi inèdit per aquí. L'espai és enorme, net i majestuós, en la massissa cantonada de Pintor Fortuny amb Xuclà. 

Ja fa uns mesos que està en marxa, però és gairebé un secret perquè del Cobbler (Casanova, 91. De dl. a dj. de 18 a 2 h. Dv. i ds. de 16 a 3 h. Dg. tancat) no se’n troben gaires pistes a les xarxes i fins i tot aquells que passin pel davant del local es trobaran, de moment, amb el rètol del negoci anterior. Qui vegi Sapelly’s a la porta, que entri sense por, és aquí. És gairebé un speak easy, bromeja Edir Malpartida, del Bareto Olímpic, a l’altra banda de la barra d’aquesta cocteleria d’aires clàssics. Oberta des del 1985, l’ha rescatada juntament amb Antonio Naranjo, d’Especiarium, dos dels bartenders al capdavant de la nova escena coctelera de Barcelona. Tot i que hi haurà alguns petits retocs al local, la idea és mantenir l’essència d’un espai que destil·la classicisme, no només en la decoració, sinó també en la carta de còctels. Un bar d’aquells on ve de gust tornar i on no hi ha problema per demanar una cervesa o un gintònic, reivindica Malpartida. Els preus moderats, amb còctels entre els 10 i 12 euros, també animen a repetir la visita. Davant de les cocteleries on l’experiència mana, aquí res de focs artificials: cristalleria senzilla i una vintena de combinats on es respecta l’elaboració tradicional. Tot i que la idea és incloure’n més endavant alguns amb un toc personal, sempre sense desvirtuar la llista d’ingredients i el resultat final. Foto: Cobbler Cocktail BarCobbler, coctelería clássica amb ma moderna Incloent-hi, és clar, el cobbler que dona nom a la coctel

Lleva ya unos meses en marcha, pero es casi un secreto porque de Cobbler (Casanova, 91. De lu. a jue. de 18 a 2 h. Vi. y sá. de 16 a 3 h. Do. cerrado) no hay apenas pistas en las redes e incluso quienes pasen por delante del local se encontrarán de momento con el rótulo del negocio anterior. Quienes vean Sapelly’s en la puerta, que entren sin miedo, es aquí. Es casi un speak easy, bromea Edir Malpartida, del Bareto Olímpic, al otro lado de la barra de esta coctelería de aires clásicos. Abierta desde 1985, la ha rescatado junto a Antonio Naranjo, de Especiarium, dos de los bartenders al frente de la nueva escena coctelera de Barcelona. Aunque habrá algunos pequeños retoques en el local, la idea es mantener la esencia de un espacio que destila clasicismo, no solo en la decoración, sino también en la carta de cócteles. Foto: CobblerAntonio Naranjo y Edir Malpartida tras la barra de Cobbler: homenaje al clasicismo Un bar de esos a los que apetece volver y donde no haya problema en pedir una cerveza o un gin tonic, reivindica Malpartida. Los precios moderados, con cócteles entre los 10 y 12 euros, también animan a repetir la visita. Frente a las coctelerías donde la experiencia manda, aquí nada de fuegos artificiales: cristalería sencilla y una veintena de tragos donde se respeta la elaboración tradicional. Aunque la idea es incluir más adelante algunos con un toque personal, siempre sin desvirtuar la lista de ingredientes y el resultado final. Foto: Cobbler Cocktail BarCobbler

Volien muntar un bar, però en poc més de dos mesos ja han descobert que la majoria de gent s'acosta a la bonica barra de Glug a dinar. També a beure, és clar, perquè la carta de vins és un dels grans al·licients d'aquest nou local que va obrir el mes de juliol passat a l'Eixample, a la cantonada dels carrers París amb Viladomat.  La raó és que el vi és el protagonista en aquest projecte de Beatrice Casella i Iván García. El nom, onomatopeia de glop, o el fet que la carta de begudes sigui més llarga que la de menjar són bones pistes. També els tiradors dels vins que se serveixen a copes i que, juntament amb el cartell amb els preus de les diferents referències, és el primer que es troba un entrar. Bé sigui pel menjar, pel vi o per tots dos, Glug ha començat amb molt bon peu. Un plujós dijous nit de finals de setembre és ple, i fins i tot algun curiós treu el cap per buscar de taula de darrera hora. “És la novetat”, assegura García amb modèstia. Foto: GlugGlug, 200 referències de vinos i vins a copes de tirador Ell ve de Direkte Boquería i ella era cap de cuina a l'Hisop, dues de les cases més respectades de la ciutat. És només l'última línia dels impressionants currículums d'aquesta parella, que ara ha decidit iniciar el seu propi projecte. I dels seus caps surten idees tan enginyoses com unes croquetes de macarrons. Foto: GlugGlug: ¡les croquetes de macarrons! Tot i que és veritat que a la curta carta hi ha plats més interessants, és impossible no aturar-se en aquestes or

Querían montar un bar, pero en poco más de dos meses ya han descubierto que la mayoría de gente se acerca a la bonita barra de Glug a comer. También a beber, claro, porque la carta de vinos es uno de los grandes alicientes de este nuevo local que abrió el pasado mes de julio en el Eixample, en la esquina de las calles París con Viladomat Y es que el vino es el protagonista en este proyecto de Beatrice Casella e Iván García. El nombre, onomatopeya del sorbo, o el hecho de que la carta de bebidas sea más larga que la de comida son buenas pistas. También los tiradores de los vinos que se sirven a copas y que, junto al cartel con los precios de las diferentes referencias, es lo primero que se encuentra uno el entrar. Foto: GlugGlug, 200 referencias de vinos y vinos de tirador Ya sea por la comida, por los vinos o por ambos, lo que está claro es que Glug ha empezado con muy buen pie. Un lluvioso jueves noche de finales de septiembre hay lleno, e incluso algún que otro curioso se asoma en buscar de mesa de última hora. “Es la novedad”, asegura con modestia, García. Él viene de Direkte Boquería y ella era jefa de cocina en Hisop, dos de las casas más respetadas de la ciudad. Es solo la última línea de los impresionantes curriculums de esta pareja que ahora ha decidido iniciar su propio proyecto y de cuyas cabezas salen ideas tan ingeniosas como unas croquetas de macarrones. Foto: GlugGlug: ¡croquetas de macarrones! Aunque es verdad que en la corta carta hay platos más interesant

Un martes a las cuatro de la tarde hay personas esperando para entrar en Paradiso. En realidad, el día y la hora dan un poco igual, porque siempre hay cola. Este ‘speakeasy’ que año tras año aparece en los primeros puestos de la reputada lista de las mejores coctelerías del mundo de The Worlds’ 50 Best Bars, mantiene intacto su tirón, y probar los tragos de Giacomo Giannotti y su equipo sigue siendo parada obligada para quienes pasan por Barcelona.Pero por si alguien necesita una excusa para volver por aquí, aquí va una buena: Paradiso ha renovado su carta. Quince bebidas componen el nuevo menú Mysteries of the World, que recorre a sorbos algunos de esos misterios no resueltos de la historia. Un hilo argumental de lo más sugerente que da rienda suelta a la creatividad, no sólo de la bebida, sino también de las espectaculares presentaciones que son marca de la casa. Foto: ParadisoParadiso La cara de sorpresa está asegurada cuando llega, por ejemplo, Enigma, uno de los nuevos cócteles que se adentra en los misterios del cerebro humano. Servido en una cabeza y con un semifrío de frambuesa y pino con forma de cerebro como garnish de la bebida, tiene todos los puntos para convertirse en uno de los éxitos de la temporada. O, al menos, de los cócteles más instagrameables.La cuidada puesta en escena, la frescura de estos tragos largos con muchas capas de sabor, y esos pequeños bocados que rematan cada copa y que elabora Matteo Ciarpaglino en el Paradiso Lab son la fórmula de éxito

Un dimarts a les quatre de la tarda hi ha persones esperant per entrar a Paradiso. En realitat, el dia i l'hora no són dades gaire rellevants, perquè sempre hi ha cua. Aquest 'speakeasy' que any rere any apareix als primers llocs de la reputada llista de les millors cocteleries del món feta per The Worlds' 50 Best Bars, manté intacte la seva fama, i provar els glops de Giacomo Giannotti i el seu equip segueix sent parada obligada pels que passen per Barcelona.Però per si algú necessita una excusa per tornar-hi, aquí en va una de bona: Paradiso ha renovat la seva carta. Quinze begudes componen el nou menú Mysteries of the World, que recorre a xarrups alguns d'aquests misteris no resolts de la història. Un fil argumental d'allò més suggerent que deixa anar la creativitat, no només de la beguda, sinó també de les espectaculars presentacions que són marca de la casa.   Foto: ParadisoParadiso La cara de sorpresa està assegurada quan arriba, per exemple, Enigma, un dels nous còctels que s'endinsa als misteris del cervell humà. Servit en un cap i amb un semifred de gerds i pi amb forma de cervell com a garnish de la beguda, té tots els punts per convertir-se en un dels èxits de la temporada. O, si més no, dels còctels més instagramejables.La cuidada posada en escena, la frescor d'aquests glops llargs amb moltes capes de sabor, i aquests petits mossos que rematen cada copa i que elabora Matteo Ciarpaglino al Paradiso Lab són la fórmula d'èxit que es desplega al llarg d'aquesta cart

Buena cocina, pocos formalismos y precios contenidos. Así se podría resumir la esencia de Incorrecte (Cerignola, 11. T. 93 146 53 98) recién abierto en Sant Gervasi y que se ha propuesto animar un poco el panorama de esta zona por encima de General Mitre. O incluso convencer –asegura Marcel Pons, el cocinero al frente del proyecto– a quienes no frecuentamos Diagonal arriba para que hagamos una excursión gastronómica al barrio. La verdad es que los callos de bacalao con capipota y caldo de garbanzos ya justificarían el paseo. Los mejores de Barcelona según un conocido escritor y periodista político que suele frecuentar el lugar, me cuentan. A veces se coincide en opiniones con quien uno menos se lo espera. Aunque, puestos a destacar un único plato de los que ofrecen en carta, igual el rosbif de jabalí con espárragos blancos y tikka masala catalán merecería ese honor. Y ser convertido ya mismo en un bocadillo que arrasaría en cualquier ranking que se precie. Foto: IncorrecteRestaurant Incorrecte (Barcelona) Pons vuelve a Barcelona tras dirigir la cocina del hotel Mastines del Penedés. Y desborda entusiasmo y ganas junto a un equipo al que, y eso nos encanta, no regatea protagonismo: Gabi Figueroa está con él mano a mano en la cocina, y David Farres se ocupa de la sala y de buscar cosas interesantes para la carta de vinos. Y lo consigue, por cierto. Un restaurante con alma de barrio y que, sin renunciar a una cocina que apunta alto, tiene claro que su cliente es de ese que vue

Bona cuina, pocs formalismes i preus continguts. Així es podria resumir l'essència d'Incorrecte, obert a Sant Gervasi i que s'ha proposat animar una mica el panorama d'aquesta zona per sobre de General Mitre. O fins i tot convèncer -assegura Marcel Pons, el cuiner al capdavant del projecte- als que no freqüentem Diagonal amunt perquè fem una excursió gastronòmica al barri.La veritat és que les tripes de bacallà amb cap i pota i brou de cigrons ja justificarien el passeig. Els millors de la ciutat segons un conegut escriptor i periodista polític que sol freqüentar el lloc, m'expliquen. De vegades es coincideix en opinions amb qui hom ho espera menys. Encara que, posats a destacar un únic plat dels que ofereixen en carta, potser el rosbif de porc senglar amb espàrrecs blancs i tikka masala català mereixeria aquest honor. I ser convertit ja mateix en un entrepà que arrasaria a qualsevol rànquing com cal. Foto: IncorrecteRestaurant Incorrecte (Barcelona) Pons torna a la ciutat després de dirigir la cuina de l'hotel Mastines del Penedès. I desborda entusiasme i ganes amb un equip al qual, i això ens encanta, no regateja protagonisme: Gabi Figueroa està amb ell mà a mà a la cuina, i David Farres s'ocupa de la sala i de buscar coses interessants per a la carta de vins. I ho aconsegueix, per cert.Un restaurant amb ànima de barri i que, sense renunciar a una cuina que apunta alt, té clar que el client és d'aquell que torna i que no sempre vol sorpreses en un menú degustació. I què

Com passa amb les zones més turístiques de la ciutat, el que és habitual al costat de la Sagrada Família és traçar un cordó gastronòmic de seguretat de diverses illes de cases per evitar caure en trampes de paelles infectes, calamars mal descongelats i sangria. Així que qualsevol novetat que suposi un raig d'esperança en aquests paratges culinaris s'ha de celebrar. I és el cas de Madre, una taverna moderna –el concepte està de moda– que pren el relleu d'un local mític al barri: Intertapa que, després de tres dècades, passa el relleu generacional. I és que tot queda en família, com el nom del restaurant permet endevinar. En Leo Chechelnitskiy (Babula Bar) agafa les regnes d'aquest local estratègicament situat al començament de l'Avinguda Gaudí i amb vista al monument més icònic de Barcelona i on ha crescut veient com la seva mare, Alexandra, el mantenia dempeus durant tants anys amb un únic truc: servir bon menjar.  Foto: Alex FroloffMadre Taverna Moderna Amb una profunda rentada de cara i una estètica molt cuidada en línia amb les neotavernes que ara tant s'estilen, Madre manté aquesta filosofia de cuina senzilla: bon producte, no complicar-se gaire la vida i les tapes, platets i arrossos com a principal fil conductor d'una carta que vol continuar atraient els veïns en una zona on gairebé són minoria. I la veritat és que plats com la seva ensalada russa, ben generosa en llagostins, o la tapa de llengua de vaca (cuinada a baixa temperatura durant dos dies i amb un toc de peb

Como ocurre con las zonas más turísticas de la ciudad, lo habitual junto a la Sagrada Familia es trazar un cordón gastronómico de seguridad de varias manzanas para evitar caer en alguna de esas trampas a base de paellas infectas, calamares mal descongelados y peor sangría. Así que cualquier novedad que suponga un rayo de esperanza en estos páramos culinarios tiene que ser celebrada como merece. Y es el caso de Madre, una taberna moderna –está claro que el concepto está de moda– que toma el relevo de un local mítico en el barrio: Intertapa que, después de tres décadas, da el relevo generacional. Y es que todo queda en familia, como el propio nombre del restaurante permite adivinar. Foto: Alex FroloffMadre Taverna Moderna Leo Chechelnitskiy (Babula Bar) toma las riendas de este local estratégicamente situado al comienzo de Avenida Gaudí y con vistas al monumento más icónico de Barcelona y en el que ha crecido viendo cómo su madre, Alexandra, lo mantenía en pie durante tantos años con un único truco: dar bien de comer. Con un profundo lavado de cara y una estética muy cuidada en línea con esas neotabernas que ahora tanto se estilan, Madre mantiene esa filosofía de cocina sencilla: buen producto, no complicarse demasiado y las tapas, platillos y arroces como principal hilo conductor de una carta que quiere seguir atrayendo a los vecinos en una zona en la que casi son minoría. Foto: Alex FroloffMadre Taverna Moderna Y lo cierto es que platos como su ensaladilla rusa, bien gene

A veces los tópicos funcionan. "El bar al que a nosotros nos gustaría" ir es una definición un tanto sobada de muchos negocios, pero es sentarse en Fino Bar (Torrent de les Flors, 113. T. 93 627 66 23) a charlar con sus responsables y entender que es eso exactamente lo que han conseguido. Ubicado en la parte más alta de Gracia, por encima de Plaza Rovira, lejos del bullicio y donde todavía queda barrio, lo definen como un bar moderno con alma de colmado. Un local sin cocina y en el que, ahí va otro tópico, han conseguido convertir en virtud esa carencia. La propuesta va más allá de las conservas y los embutidos y apuesta por dar un toque propio a una excelente selección de producto. El responsable de la carta es Alberto Ibáñez, uno de los seis socios de esta aventura, y con experiencia en cocinas de renombre como Lomo Alto o Àbac. Foto: Facundo RuizBar Fino De su cabeza han salido dos de los hits de Fino Bar: las tortitas Inés Rosales que se sirven calientes con sobrasada de buey –de Soler Capella, en la Boqueria- miel y queso ahumado, y el ingenioso croq-fondue. Querían tener croquetas, pero a falta de freidora se ofrece la masa de las croquetas para 'dipear' con tostaditas de pan. Maravilloso invento para dar rienda suelta al instinto de zamparse la masa de las croquetas antes de cocinarlas que todos hemos tenido alguna vez en casa. Las conservas y algunos ahumados –como la anguila con la que se corona el bistec tartar (inspirado en el de Jordi Vila en Velódromo, confiesa

De vegades els tòpics funcionen. "El bar al qual a nosaltres ens agradaria" anar és una definició una mica suada de molts negocis, però és seure a Fino Bar (Torrent de les Flors, 113. T. 93 627 66 23) a xerrar amb els seus responsables i entendre que això és exactament el que han aconseguit. Ubicat a la part més alta de Gràcia, per sobre de Plaça Rovira, lluny de l'enrenou i on encara queda barri, el defineixen com a un bar modern amb ànima de botiga de queviures. Un local sense cuina i on, aquí un altre tòpic, han aconseguit fer en virtut aquesta carència. La proposta va més enllà de les conserves i els embotits i aposta per donar un toc propi a una selecció excel·lent de producte. El responsable de la carta és l'Alberto Ibáñez, un dels sis socis d'aquesta aventura, i amb experiència en cuines de renom com ara Lomo Alto o Àbac. Del seu cap han sortit dos dels hits de Fino Bar: les tortitas Inés Rosales que se serveixen calentes amb sobrassada de bou –de Soler Capella, a la Boqueriamel i formatge fumat, i l'enginyós croq-fondue. Volien tenir croquetes, però sense fregidora, posen a taula la massa de les croquetes per 'dipejar' amb torradetes de pa. Meravellós invent per cedir a l'instint de cruspir-se la massa de les croquetes abans de cuinar-les, cosa que tots hem fet alguna vegada a casa. Foto: Facundo RuizBar Fino Les conserves i alguns fumats –com l'anguila amb què es corona el bistec tàrtar (inspirat en el de Jordi Vila al Velòdromo, confessen) o algunes amanides– són