Lysiane Tremelay

Posé à quelques centaines de mètres du fort Saint-Jean sur la route du Mucem et fermé depuis des années, ce bâtiment historique conçu au 18ᵉ siècle par l’ingénieur Antoine Mazin avait fini par se faire oublier. L’ancienne consigne sanitaire, par laquelle devait transiter tout nouvel arrivant débarquant à Marseille, revit enfin, transformée en café par Louis Rohrer et ses équipes des Deux Moulins et du Saint-Esprit. Bordé de transats avec vue sur Notre-Dame de la Garde, le Café de la Consigne propose de quoi s’en jeter un les pieds dans l’eau. Du petit-déjeuner à l’apéritif, le service est continu en journée avec quelques petits snacks à grignoter (houmous, sardines, tapenade, saucisson sec). Ce midi-là, on se laisse tenter par un verre de vin orange, une burrata servie avec des tomates marinées et des artichauts à l’huile. Sans possibilité de cuisiner sur place, le café doit se contenter d'assemblages minute dans la cambuse. C’est donc plutôt pour la possibilité d’apéroter avec vue qu’on reviendra dans ce coin de Marseille où rien n’invitait jusqu’alors à la halte.  Chez Time Out, tous les établissements sont testés anonymement par nos journalistes, en payant l'addition à chaque fois, comme n'importe quel client !

Au milieu des maisons basses, haut perché dans le quartier résidentiel du Roucas Blanc, se trouve ce discret restaurant nippon pour 10 convives dans la confidence. Car, longtemps, les restaurateurs marseillais se sont passé le mot : Hako+ était une petite pépite qu’il était tentant de garder pour soi !  Du bois, une unique table commune et une vitrine réfrigérée derrière laquelle Fumio et Aïko Ishikawa proposent tempura, aubergines et poulet karaage afin de composer son bento, mais aussi un plat du jour (18€) selon un semainier bien établi : savoureux ramen (porc, miso ou légumes) le vendredi ; ramen aux palourdes de Camargue le samedi et le reste du temps une spécialité des izakayas (poulet teriyaki, curry…). À faire couler des vins nat' ou des sakés à l’ardoise. Avant de redescendre au niveau de la mer, on fait grimper sa glycémie avec un dodu daifuku au sésame noir. Attention pour les sushis, le plateau (26 p./55 €) doit être commandé 48 h à l’avance.  

Rideau sur Les Trois Coups ! À la place, le duo Paul Vincent et Adrien Tran de Chaleur Tournant a mis à feu ce flamboyant Suffren. L’intérieur a été entièrement retapé dans les codes de l’époque (murs à vif, chaises Bruno Rey, néon qui serpente) par Véronique Vincent. On retrouve à la carte une cuisine bistrotière tradi mais lustrée de modernité : onglet de bœuf grillé chapeauté d’un pesto de persil, asperges blanches sous une sauce mousseline à l’ail des ours, boudin maison, cordon bleu de céleri-rave, ganache choco-cacahuètes à l’huile d’olive… À faire couler avec des cocktails bien secoués ou des vins plutôt nature (mais pas que). À noter que le Suffren emporte tous les suffrages avec sa maousse terrasse sur le square Rostand. 

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Le Tout-Marseille en bruissait depuis des mois : Ely Tran mijotait enfin l'ouverture de son restaurant. Avec ses plats aux influences vietnamiennes, laotiennes et parfois thaïlandaises, la cheffe avait ébloui la scène marseillaise par ses pop-ups et résidences, ces derniers temps. On va donc enfin pouvoir la retrouver à domicile, entre le Camas et la place Sébasto. Celle qui a longtemps officié en cheffe indépendante a choisi de poser ses bagages dans un vieux local marseillais, à l'angle de deux rues passantes. Après avoir tout détruit et remodelé sur trois étages, la cuistote d'origine vietnamienne et laotienne est prête à accueillir dans un lieu à son image : chaleureux, haut en couleurs, généreux. Les mêmes adjectifs peuvent être attribués à sa cuisine. Moo krob (porc croustillant, sauce cacahuètes), feuilles la lot, laap de shiitakés et pleurotes ultra condimentés, nem thadeua (riz croustillant, coco râpé et curry rouge)… Tout se partage et s'engloutit facilement, accompagné d'une habile sélection de vins nature. On appréciera la volonté de la taulière de proposer un pif de la maison à prix doux (4 € le verre, 16 € le pichet). Mention spéciale au toit-terrasse où dîner haut perché et à l'ambiance en salle et en cuisine, preuve que toute l'équipe (Alexine, Chloé, Alizée et Flora) est d'abord une bande de potes.

Derrière une façade sans chichis, le Bistrot Chave aligne les tables et les banquettes dans une familière ambiance de bistrot parisien. À la manœuvre, un trio bien senti : Guillaume Maugain (auparavant croisé chez À Moro), Robert Shipley (ex-Lighthaus à Londres) et Sarah Lhardit. Résultat ? Une cuisine française qui connaît ses classiques mais n’a pas peur de les secouer légèrement. À l’ardoise, ça envoie du lourd sans trop d’esbroufe : friture de lapin sauce gribiche, saucisse de l’Aveyron, purée, jus de viande ou encore un céleri rémoulade qui nous a immédiatement réconciliés avec son homologue des cantines scolaires. Lisible et généreuse, la carte fait la part belle aux cochonailles et autres belles pièces de viande, toujours escortées de produits de saison. En levant la tête, on croise aux murs, dans de jolis cadres qui les mettent en valeur, des affiches des restaurants-copains. Autre signe de franche camaraderie : la grande table en bois à l’entrée du resto, toujours prête à accueillir sans réservation, y compris juste pour trinquer. Car ici, le vin n’est pas un accompagnement, c’est une religion. À la cave, des centaines de bouteilles sélectionnées avec soin, avec un tropisme pour le naturel tout à fait assumé, qui rappelle que Guillaume Maugain est passé par Le Verre Volé (Paris). Au Bistrot Chave, on vient autant pour la quille que pour l’assiette.

À l’heure où leurs esthétiques s’homogénéisent vers des horizons toujours plus scandinaves et Brooklynesques, il était temps de donner un coup de pied dans la fourmillière du kawa de spécialité. Mi-café mi-cantine, Zitoune est l’une de ces adresses combinant carte de barista et plats regardant vers l’Afrique du Nord et le Proche-Orient. Façon mouchoir de poche dans une rue Mazagran qu’on ne fait habituellement que traverser, le lieu nous embarque dans une ambiance chaleureuse au souffle méditerranéen. Au gouvernail de cet ancien atelier d’artiste enroulé autour d’un escalier en colimaçon rouge, on trouve Ahcène Amrouz, Gaëlle Cornibert ainsi que la cheffe d’origine iranienne Minou Sabahi. Ce midi-là, la Marzocco ronronne doucement quand on nous sert notre assiette de spaghetti boulettes (plats entre 9€50 et 13€50). En dessert, le cookie zitoune, signature sucrée de la maison (3,50 €), termine de nous câliner le palais avec son chocolat blanc relevé de morceaux d’olives noires. Quand l’air est doux, le petit trottoir d’en face se pare de chaises dépareillées pour accueillir les mangeurs débordant sur la rue. Chez Zitoune, le bonheur, simple, peut se trouver dans une tartine de Ifelfel, salade de poivrons totémique des cuisines amazigh et algérienne.

La rumeur dit que le pain de cette ancienne boulange a un jour rendu marteau quelques clients… Il n’en fallait pas plus pour que Louis Rohrer (ex-Ripaille) nomme sa table gastronomique Le Saint Esprit, comme un clin d’œil à la vieille légende locale. Derrière le comptoir, à une enjambée d’un grand frigo de poissons frais, est juché le jeune chef d’origine chilienne Javier Meneses. C’est à cet ancien de (feu) Fogón, au Pays-Basque, que l’on doit des assiettes aussi iodées que racées. Aussi viviants que les plats, les vins naturels du resto vont de tannins soyeux à troubles argilo-calcaires. Ce midi-là, un crudo de mulet, cédrat et piment nous ouvre l’appétit avec son acidité tout en maîtrise. En plat de résistance, une échine de porc merveilleusement cuite nous dorlotte les papilles, escortée de sa purée de chou-fleur et pistache (entrée-plat ou plat-dessert à 28 €, formule complète 32 €). Et pour nous envoyer tout droit vers la sieste sur le banc de l’église, une divinité de mousse au chocolat et sa glace tagète. On repart dans les escaliers du Panier bercé d’une douce illusion, celle d’avoir un esprit sain dans un corps sain.

Dans un espace entièrement retapé, l’équipe de Localino, déjà forte d’un resto dans le 6e arrondissement de la capitale, a largué les amarres et ouvert les stores sur Localino al Mare. On retrouve à Marseille la recette italienne qui a fait le succès de l’aventure parisienne, mais avec le pied marin. Ça sent l’iode à plein nez dans ces assiettes dorlotantes et vivifiantes ! Par-dessus le long comptoir en marbre, une cuisine ouverte donne à voir le chef Cristian Stradaioli (ex du Cavalieri où, avec son frère Kevin, il a travaillé aux côtés de l’étoilé Bruno Verjus) s’activer au rythme d’une playlist de hits des années 80 bien sentie, passant de la mantecatura des pastas à la danse du chalumeau dorant les ramequins de crèmes brûlées.  Attablés au milieu d’un espace lumineux aux murs en pierre jouant la carte du faussement défraîchi, on se laisse dépayser par l’accent italien qui s’invite dans un service en salle mené avec sourire et fluidité par Giulia Alesini. La carte est courte et va droit au but. Mortadelle di Palmieri pour se mettre en appétit, crudo de sériole pour se rafraîchir le palais, vitello tonnato de la maison comme un câlin des papilles, paccheri sériole à la méditerranéenne… Pour un vrai petit kif, le plat du jour à base de homard est un immanquable. Ce midi-là, c’était linguine au homard bleu baignant dans un jus de tomates savamment corsé. À l’arrivée, une note un peu plus salée qu’à l’accoutumée mais justifiée par ce beau voyage en mer.   Chez Time Out, tous

Aux Rigoles, les jus de raisin fermentés ont trouvé leur lit naturel ! En haut du boulevard Longchamp, cette cave à vin fait couler entre 70 et 80 références choisies au cordeau par Antoine Levollant, Franck Laborde (ex de l’Épuisette et des Grandes Tables) et Antoine Martini. Sur la ligne de partage des eaux, on trouve de savoureuses quilles de Mylène Bru, du domaine de Sulauze ou de Bobinet. Dans l’ancienne trattoria Il Capriolo, on débite des assiettes à partager mitonnées par le tonitruant Johann Barichasse, ancien second de Manon Fleury au Mermoz, qui a également pris le temps d’affûter ses couteaux à Paris chez Penny Lane et Mokoloco.  L’arrivée du chef prodige à Marseille correspond à une envie de renouer avec ses racines. Avec ses influences transmises par des parents nés au Maroc et en Algérie, Johann Barichasse déploie une cuisine haute en couleurs et pleine de références méditerranéennes. Bonite matboukha, brick à l’œuf et langue de bœuf ou encore crudo de sériole et chermoula… On a rendu les assiettes bien propres ! Chez Time Out, tous les établissements sont testés anonymement par nos journalistes, en payant l'addition à chaque fois, comme n'importe quel client ! 

Dans le film japonais de Jūzō Itami sorti en 1985, Tampopo est une restauratrice japonaise obnubilée par la quête de l’ultime recette de soupe de nouilles. Cette obsession, c’est aussi celle qui bouillonne en l'équipe du lieu. Chez Tampopo, en plein cœur de Noailles, elle envoie des bols fumants de ramen shoyu paitan : le bouillon de poulet fermier y est dense et parfumé, le chashu de porc tendre et généreusement tranché. Quand les températures grimpent, on troque volontiers ces bols brûlants pour la version cold ramen, plus légère et tonifiante. Au programme : un vif jus de yuzu, vinaigre de riz et légumes croquants de saison. Assis au comptoir de cette cantine japonaise, dans une lumière rouge tamisée par des néons tubulaires, on oublie un instant l’agitation du dehors. L’aller-retour pour Tokyo sera d’autant plus complet si vous ne manquez pas les karaage en entrée et, pour vous lustrer le gosier, l’Asahi à la pression. Chez Time Out, tous les établissements sont testés anonymement par nos journalistes, en payant l'addition à chaque fois, comme n'importe quel client !

Exit le strass et le stress de l’événementiel, Andrea Pittaluga a pris le large. Son projet de reconversion la destinait d’abord à devenir masseuse. Après réflexion, la jeune femme franco-uruguayenne a choisi une autre manière de chouchouter sa clientèle : la toucher en plein ventre. En 2023, elle lève donc le rideau sur La Ola, un resto de résidences. Un nom comme une caresse iodée, un hommage aux vagues qui lèchent aussi bien les plages de José Ignacio (station balnéaire au sud-est de l’Uruguay où son oncle tient un resto de plage) que les calanques du Sud. Ici, pas de carte figée, mais une programmation vivante. À la Ola, les toques invitées prennent possession des fourneaux le temps d’un pop-up pour y déposer leur univers, leurs épices et leurs racines. Khouloude Ben Thayer, Sarah Tan, Ely Tran… Quand on lui demande le point commun entre les talents qui défilent dans ses cuisines, Andréa Pittaluga répond d’abord qu’elles sont toutes des femmes. Ce n’était pas un critère absolu « mais c’est vrai que c’est mieux comme ça », nous fait-elle comprendre. Le soir où l’on découvre les lieux, c’est la cheffe Ely Tran qui mène la danse, en attendant d’ouvrir Khantok, son propre resto, à l’automne 2025. En cuisine, ça frétille, ça crépite, ça parfume. Les assiettes fusionnent Vietnam et Laos avec une précision affolante : nem thadeua, bánh cuốn, saucisse maison et la lot… Chaque bouchée ultra-condimentée est une vague qui claque et réveille. Jusqu'au 20 septembre prochain, Charlotte