Astrid Briant

Désirée pour sa lumière et son savant bordel, ses odeurs d’épices et de marées, de poisson grillé et de viande rissolée, Marseille exerce un pouvoir d’attraction qu’une vie entière ne suffirait pas à expliquer. De Vauban à la corniche, du Panier à Noailles, on la dévore à chaque coin de rue sans même attendre une quelconque faim, tant les ouvertures se succèdent depuis une dizaine d’années – avec plus ou moins de succès.  Au-delà de la hype, certaines adresses se sont durablement inscrites dans le paysage, des lieux où les Marseillais ont leur table, où les touristes réservent parfois des semaines à l’avance pour espérer saisir ne serait-ce qu’une lichette de ce que la ville a de plus vorace à offrir. Gastronomique, italien, burger, écailler, bistrot, en terrasse, en salle ou les pieds dans l’eau, voici les meilleurs restaurants où engloutir Marseille par le menu. 

L’hybridation ne connaît plus de limites, et Silk en incarne une version particulièrement désirable. À deux pas du Vieux-Port, une terrasse et une devanture vert menthe annoncent un café où l’on boit des breuvages issus des grains du torréfacteur Tanat, ainsi que des matcha et des chaï latte, avant de filer côté boutique pour fouiller une sélection de pièces vintage. À l’intérieur, des vêtements de seconde main pour femme et pour homme donc, chinés avec soin par la cofondatrice Hélène, entre vide-greniers et virées transalpines.Vêtements et accessoires traduisent son goût sûr, avec de nouvelles trouvailles à prix doux annoncées un jour sur deux. Repérés au fond de la boutique : une robe bustier Moschino en jean surpiqué, un sac baguette Fendi rose poudré et une paire de talons dorés à brides croisées signés Pierre Cardin. Le tout posé sur une table basse Space Age, en écho au mobilier de la boutique, qui accueille aussi le dépôt-vente du showroom vintage Eccho.Dernière facette du lieu, derrière le comptoir, Clémence Caillet propose une cuisine qui se décline aussi en brunch. Pour nous, ce sera une salade de courges rôties au curry panang, escortée de mesclun, quinoa et brousse, le tout coiffé de noix de cajou, de pickles de moutarde et nappé d’une vinaigrette au tahini. Pour finir, un carrot cake au glaçage cream cheese, cannelle et bleuet.

À l’aube de ses 75 ans, cette institution imaginée par Marius Marcel sur la presqu’île de Giens, alors chef cuisinier du Lido, s'octroie une cure de jouvence patte Rodolphe Parente. Le renouveau s’opère sous l’impulsion de Damien et Benjamin Piffet, petits-fils aussi dynamiques que leurs aïeux, nourris depuis l’enfance à l’art de recevoir. Aux côtés de leurs compagnes, Julie Liger et Lene Arentsen, à qui l’adresse doit notamment un picking pointu d’œuvres – des toiles de Johanna Solal à la fresque XXL du très convoité Maximilien Pellet – ils insufflent un nouvel esprit sans renier l’âme du lieu. Perché entre criques émeraudes et village provençale, bi-goût pour préserver à la fois l’harmonie de Giens et l’uniformité visuelle d’un littoral bijou, ce pied-à-terre séduisait déjà le tout-Paris à la moitié du siècle dernier, mais aussi les membres du jury et invités du festival de la Mode de Hyères, ainsi que de la Design Parade organisée par la Villa Noailles depuis 1986. Aujourd’hui, sa réputation dépasse largement les frontières. Et pour cause, il offre une parenthèse de quiétude sans pareil et à n’importe quel urbain soucieux de rompre avec le tumulte sans faire le choix d’une hutte austère.  Dans les 41 chambres de ce paradis caché, l’accueil se fait sur un fond de jazz enveloppant. Exit la TV : reléguée aux oubliettes, elle cède la vedette à une baie vitrée d’au moins 98 pouces, que l’on prendrait volontiers pour un vidéoprojecteur si la profondeur de champ n’était pas si ve

À un plouf de la rade, juchée sur les hauteurs de l’iconique corniche Kennedy, cette maison d’hôtes de deux chambres, à l’âme résolument rétro, accueille aussi bien les voyageurs avertis que les Marseillais désireux de jouer les touristes dans leur propre ville. Le sentiment de pénétrer un club très privé naît dès l’ascension de la traverse de la Baudille, et le mystère s’épaissit à la lecture de la plaque discrète qui orne la porte d’entrée : Medjé, un nom tiré de lointains liens nord-africains. Le jardinet, articulé autour d’un platane sculptural, a des allures de coulisse méditerranéenne – on le verrait bien dans un film italien. Lové dans la végétation, un évier extérieur habillé de carreaux verts et blancs ressemble à un petit poste de campagne pour alimenter les apéros qui s’éternisent et les récoltes d’herbes fraîches. Plus loin, un bassin d’ornement, une douche extérieure, une grande table blanche en fil de métal et des lampions de guinguette promettent de douces sorties de bain et de longues soirées au clair de lune à refaire le monde. Passer la porte de cette bâtisse du XXᵉ siècle, c’est replonger dans une enfance provençale. Pour les minots des années 80-90, tout ici a des airs de vacances chez grand-mère, et chaque détail délicieusement kitsch fait office de madeleine de Proust. Pièces monochromes déclinant les couleurs de l’arc-en-ciel, miroirs biseautés (dont un signé Margaux Keller), tomettes, imprimés vichy, mobilier chiné par Pénélope Comet, hôte des lieux,

Dans un ancien atelier de menuiserie du quartier Longchamp, Ophélie Caurant, ancienne pâtissière passée chez Big Mamma, a imaginé un lieu de confluence. S’y mêlent tout ce qui la fascine : éditions de niche, arts visuels, objets de curiosité et assiettes soigneusement dressées sur l’îlot central éponyme. Traiteur à Paris puis à Marseille, elle déroule rue Consolat un menu resserré et percutant, autour de cette oasis en inox grand format. Il célèbre le meilleur de la Provence, à commencer par les légumes, pour des assiettes instinctives et gorgées de soleil. Sa signature ? Une touche d’acidité inattendue, qui rend chaque saveur plus nette. Ce midi-là, un velouté de courges relevé de chipotle fumé et parsemé de noisettes pour le croquant précédait un aïoli végétal. S’y enchevêtrent des légumes tantôt rôtis, tantôt cuits vapeur, coiffés d’une déclinaison d’herbes fraîches signée Paysan Moderne. Une huile d’olive citronnée exalte une ganache de chocolat, saupoudrée de sumac et de fleur de sel, en point final du repas. Il nous tarde déjà de revenir le samedi pour goûter à la cuisine retour de marché ou, plus tôt encore, pour partager une quille engagée – Les Maoù avant tout – ou une bière vivante Soif du Vendangeur. À noter qu’il est possible de repartir avec les couverts Sabre bi-goût. Ils rappellent subtilement la crédence et le sol de la cuisine dessinés par Color Studio. Les assiettes sont, elles aussi, proposées à la vente, pour revivre l’expérience à l’envi. Chez Time Out,

L’hybridation ne connaît plus de limites, et Silk en incarne une version particulièrement désirable. À quelques encablures du Vieux-Port, la terrasse qui précède la devanture vert menthe annonce un café bien senti où l’on s’hydrate d’un large éventail de cafés du torréfacteur Tanat, de matcha, de chaï latte... Dedans, c’est un magasin de vêtements qui nous attend, avec une sélection pointue de pièces vintage pour femme et pour homme, méticuleusement chinées par la cofondatrice Hélène au gré de vide-greniers inspirés et de ses épopées transalpines. Chaque pièce, vêtement ou accessoire, reflète le goût exigeant et pluriel de la maîtresse des lieux, qui promet de dévoiler de nouvelles trouvailles à prix doux, un jour sur deux.Repérés au fond de la boutique : une robe bustier Moschino en jean surpiqué, un sac baguette Fendi rose poudré, et une paire de talons dorés à brides croisées signés Pierre Cardin, trônant sur une table basse résolument Space Age, à l’image du reste du mobilier de la boutique, qui accueille aussi le dépôt-vente du showroom vintage Eccho. Dernière facette du lieu, derrière le comptoir, ce jour-là, Camille Rabet (remplacée depuis notre passage par Clémence Caillet) dévoile une cuisine inspirée qui s’étire en brunch à l’envi. Pour nous, ce sera une salade de courges rôties au curry panang, escortée de mesclun, quinoa et brousse, le tout coiffé de noix de cajou, de pickles de moutarde et nappé d’une vinaigrette au tahini. Les amateurs de douceurs ne sont pas en

Dans un ancien atelier de menuiserie du quartier Longchamp, Ophélie Caurant, ancienne pâtissière passée chez Big Mamma, a imaginé un lieu de confluence. S’y mêlent tout ce qui la fascine : éditions de niche, arts visuels, objets de curiosité et assiettes soigneusement dressées sur l’îlot central éponyme. Traiteur à Paris puis à Marseille, elle déroule rue Consolat un menu resserré et percutant, autour de cette oasis en inox grand format. Il célèbre le meilleur de la Provence, à commencer par les légumes, pour des assiettes instinctives et gorgées de soleil. Sa signature ? Une touche d’acidité inattendue, qui rend chaque saveur plus nette. Ce midi-là, un velouté de courges relevé de chipotle fumé et parsemé de noisettes pour le croquant précédait un aïoli végétal. S’y enchevêtrent des légumes tantôt rôtis, tantôt cuits vapeur, coiffés d’une déclinaison d’herbes fraîches signée Paysan Moderne. Une huile d’olive citronnée exalte une ganache de chocolat, saupoudrée de sumac et de fleur de sel, en point final du repas. Il nous tarde déjà de revenir le samedi pour goûter à la cuisine retour de marché ou, plus tôt encore, pour partager une quille engagée – Les Maoù avant tout – ou une bière vivante Soif du Vendangeur. À noter qu’il est possible de repartir avec les couverts Sabre bi-goût. Ils rappellent subtilement la crédence et le sol de la cuisine dessinés par Color Studio. Les assiettes sont, elles aussi, proposées à la vente, pour revivre l’expérience à l’envi. Chez Time Out,

Après une rencontre chez Double Dragon, les cheffes Mina Kande et Wen Wen ont fusionné leurs savoir-faire et donnent à voir dans le quartier Longchamp, une cuisine métissée nouvelle génération. L’ADN de ce quatre-mains ? La sublimation du terroir provençal à grands coups de techniques et de condiments panasiatiques.Comme le veut la coutume asiatique, chaque service – millimétré et rincé au saké bien sourcé ou au vin nature par Juliette Authier, la sommelière – voit le binôme en cuisine jouer la carte de la table bien garnie, pour le plus grand bonheur des convives qui refusent de choisir entre les émotions. Pour nous, ce sera papillonnage entre tempura de potimarron, carpaccio de Saint-Jacques et, surtout, ces coques évanescentes et charnues, lovées dans une triade de sauces bien senties, mêlant piments confits, citronnelle et agrumes. Tout aussi iodé, le chou brûlé arrive nappé d’une vinaigrette aux algues, d’une crème de tofu et coiffé de riz soufflé. Réconfortés étaient aussi les becs sucrés avec le pralin de graines de courge qui escortait la très en vue tarta de queso. Pour les yeux et les oreilles aussi, l’écrin zen boisé et les playlists voyageuses promettent une consolation garantie. Chez Time Out, tous les établissements sont testés anonymement par nos journalistes, en payant l'addition à chaque fois, comme n'importe quel client !

Après une rencontre chez Double Dragon, les cheffes Mina Kande et Wen Wen ont fusionné leurs savoir-faire et donnent à voir dans le quartier Longchamp, une cuisine métissée nouvelle génération. L’ADN de ce quatre-mains ? La sublimation du terroir provençal à grands coups de techniques et de condiments panasiatiques.Comme le veut la coutume asiatique, chaque service – millimétré et rincé au saké bien sourcé ou au vin nature par Juliette Authier, la sommelière – voit le binôme en cuisine jouer la carte de la table bien garnie, pour le plus grand bonheur des convives qui refusent de choisir entre les émotions. Pour nous, ce sera papillonnage entre tempura de potimarron, carpaccio de Saint-Jacques et, surtout, ces coques évanescentes et charnues, lovées dans une triade de sauces bien senties, mêlant piments confits, citronnelle et agrumes. Tout aussi iodé, le chou brûlé arrive nappé d’une vinaigrette aux algues, d’une crème de tofu et coiffé de riz soufflé. Réconfortés étaient aussi les becs sucrés avec le pralin de graines de courge qui escortait la très en vue tarta de queso. Pour les yeux et les oreilles aussi, l’écrin zen boisé et les playlists voyageuses promettent une consolation garantie. Chez Time Out, tous les établissements sont testés anonymement par nos journalistes, en payant l'addition à chaque fois, comme n'importe quel client !

À Noailles, lové entre la quincaillerie bicentenaire Maison Empereur et l’épicerie fine de la charismatique Julia Sammut, l’hôtel Maison Saint-Louis et son emblématique façade à tête de lion cèdent la place à Amista (« amitié » en patois local), nouvelle référence qui décline l’hospitalité méridionale dans une version résolument contemporaine et chaleureuse. Du lobby au restaurant en passant par chacune des 24 chambres – qui, contre toute attente, sont des bulles de calme dans l’iconique et très sonore rue d’Aubagne –, le décor signé par l’architecte d’intérieur Dorothée Delaye joue subtilement avec l’esprit apothicaire et les accents solaires, pour une ambiance propice à la convivialité et à la douceur de vivre.Dévolu jeté sans réserve sur les patères griffés Diane Fekete qui recueillent avec élégance les vestes, les lampes Fanny Versace, sans oublier les textiles provençaux signés Ariane Dalle qui habillent tête de lit, rideaux et cache-sommier dans des harmonies chromatiques qui déploient toute la palette du Midi. Après avoir testé et approuvé le petit-dej sobre mais redoutablement efficace, il nous tarde de revenir pour le brunch de Louison qui s’étire sur le cours Saint-Louis autour d’un café filtre Tisserie et de partitions culinaires généreuses qui mêlent grands classiques internationaux à la sauce phocéenne et recettes plus disruptives à l’instar d’un pain perdu, bacon figues et crème crue. 

Sur la place aux Huiles, Acuda, néo-bistrot/cave à vin projeté par trois compères de l’école hôtelière de Nîmes (Marie Ceccaldi, Geoffrey Choukroun et Valentin Baciocchi), poursuit son aventure gourmande sous la houlette du chef Tristan Leydier. Dans ce décor brut aux pierres apparentes et à la convivialité décontractée, il signe une cuisine fusion hautement inspirée, audacieuse mais jamais trop tapageuse. A la carte ce jour-là, les sardines à l’huile et beurre salé plantent le décor : un clin d’œil régressif au snack marin relevé par une pointe d’acidité envoûtante. Puis viennent les ris de veau laqués au citron, mêlés à des œufs de truite – mariage inattendu mais diaboliquement juste. En plat, la selle d’agneau fond sous le couteau, escortée d’un jus réduit et d’une harissa maîtrisée entre feu et douceur, avec légumes vert glacé et graines de moutarde à la sauge pour la touche poétique.  Pour étancher la soif, 100 références sont exposées sur la mezzanine pour des découvertes enjouées à prix doux. Une sélection pointue qui oscille entre conventionnels, à l’instar d’un saint-joseph de la Maison Tardieu-Laurent, ou plus nature et gorgé de soleil, comme La Nine de Charlotte et Jean-Baptiste Senat. On s’en délecte au comptoir ou à la table d’un dîner en bande : ici, le bon goût n’a rien de compassé. Acuda confirme son statut d’adresse incontournable du quartier des Arcenaulx et de repaire de gourmets curieux ! Chez Time Out, tous les établissements sont testés anonymement par

Rendez-vous des familles du Panier depuis trois générations, le Marius, bistrot à l’âme purement marseillaise, a été récemment investi par Hugo Jurado (cofondateur de la Dame Noir, l’ancien club culte du Trolley) pour lui donner une énième vie.  Sur le comptoir en zinc ou sur la terrasse baignée de soleil, le pastaga coule toujours à flots, comme la Suze et le Cristal Limiñana, mais depuis peu, Marius mitonne joyeusement. Dans une cuisine nichée de l’autre côté de leur voisin Moe, le chef biberonné à l’huile d’olive Bastien Molina (ex-Santorin et la Tête de Chou) sublime ce que la Provence et la Méditerranée ont de meilleur à offrir en y glissant subtilement des accents nippons. Ce midi-là, l’ardoise (réinventée tous les trois jours) lançait les festivités avec de délicates tagliatelles de courgettes, subtilement croquantes et coiffées de micro-pousses de petits pois sur un gaspacho rouge éclatant, raclé jusqu’à la dernière cuillère. S'ensuivait une salade César tout en efficacité : quelques tranches de poulet panko et une sauce à se damner. De quoi donner envie d’y retourner pour picorer des assiettes à partager  à la nuit tombée ! Chez Time Out, tous les établissements sont testés anonymement par nos journalistes, en payant l'addition à chaque fois, comme n'importe quel client !

D’abord un nom qui accroche, celui qu’on donne au bébé repu. Puis surtout, une nouvelle promesse signée Sylvain Roucayrol (Tuba) rue Paradis. Ici, ni folklore ni caricature. Un Italien vivant et intemporel, comme une conversation de comptoir entre amis. À table – doublement napée le soir –, élégance et générosité priment, pour mieux refléter une cuisine qui embrasse toute la diversité de la Botte. Dans la cuisine ouverte et rythmée par le binôme transalpin Omar Riolfo et Rebecca Buono, vous croiserez peut-être le vitello tonnato parfaitement balancé – voyez-y le prélude rêvé pour amorcer ce périple gourmand. Lors de notre passage, il affrontait le sauté vongole, qui captive par sa fraîcheur iodée. Un détour immanquable pour les amateurs de simplicité travaillée. On salue également les maccheroni al ragù, réconfort absolu dont la sauce, patiemment mijotée, enveloppe le palais avec la douceur d’un souvenir d’enfance, et les gnocchis burro e salvia, petits coussins nuageux nappés de beurre et sauge, à la fois rustiques et raffinés, véritable hommage au geste juste. Le tout bien sourcé par l’incontournable Julia Sammut. Dans l’assiette comme dans le verre, la maison ne boude jamais son plaisir : le livre des vins donne à lire 76 pages pour mille références à la cave, l’équipe est préparée et le service au cordeau dans un décor qui rend hommage à l’Italie et à l’art de recevoir. Chez Ciccino, la scène marseillaise trouve un nouveau terrain de jeu, et l’adresse s’impose déjà comme