Astrid Briant

Désirée pour sa lumière et son savant bordel, ses odeurs d’épices et de marées, de poisson grillé et de viande rissolée, Marseille exerce un pouvoir d’attraction qu’une vie entière ne suffirait pas à expliquer. De Vauban à la corniche, du Panier à Noailles, on la dévore à chaque coin de rue sans même attendre une quelconque faim, tant les ouvertures se succèdent depuis une dizaine d’années – avec plus ou moins de succès.  Au-delà de la hype, certaines adresses se sont durablement inscrites dans le paysage, des lieux où les Marseillais ont leur table, où les touristes réservent parfois des semaines à l’avance pour espérer saisir ne serait-ce qu’une lichette de ce que la ville a de plus vorace à offrir. Gastronomique, italien, burger, écailler, bistrot, en terrasse, en salle ou les pieds dans l’eau, voici les meilleurs restaurants où engloutir Marseille par le menu. 

À Noailles, lové entre la quincaillerie bicentenaire Maison Empereur et l’épicerie fine de la charismatique Julia Sammut, l’hôtel Maison Saint-Louis et son emblématique façade à tête de lion cèdent la place à Amista (« amitié » en patois local), nouvelle référence qui décline l’hospitalité méridionale dans une version résolument contemporaine et chaleureuse. Du lobby au restaurant en passant par chacune des 24 chambres – qui, contre toute attente, sont des bulles de calme dans l’iconique et très sonore rue d’Aubagne –, le décor signé par l’architecte d’intérieur Dorothée Delaye joue subtilement avec l’esprit apothicaire et les accents solaires, pour une ambiance propice à la convivialité et à la douceur de vivre.Dévolu jeté sans réserve sur les patères griffés Diane Fekete qui recueillent avec élégance les vestes, les lampes Fanny Versace, sans oublier les textiles provençaux signés Ariane Dalle qui habillent tête de lit, rideaux et cache-sommier dans des harmonies chromatiques qui déploient toute la palette du Midi. Après avoir testé et approuvé le petit-dej sobre mais redoutablement efficace, il nous tarde de revenir pour le brunch de Louison qui s’étire sur le cours Saint-Louis autour d’un café filtre Tisserie et de partitions culinaires généreuses qui mêlent grands classiques internationaux à la sauce phocéenne et recettes plus disruptives à l’instar d’un pain perdu, bacon figues et crème crue. 

Sur la place aux Huiles, Acuda, néo-bistrot/cave à vin projeté par trois compères de l’école hôtelière de Nîmes (Marie Ceccaldi, Geoffrey Choukroun et Valentin Baciocchi), poursuit son aventure gourmande sous la houlette du chef Tristan Leydier. Dans ce décor brut aux pierres apparentes et à la convivialité décontractée, il signe une cuisine fusion hautement inspirée, audacieuse mais jamais trop tapageuse. A la carte ce jour-là, les sardines à l’huile et beurre salé plantent le décor : un clin d’œil régressif au snack marin relevé par une pointe d’acidité envoûtante. Puis viennent les ris de veau laqués au citron, mêlés à des œufs de truite – mariage inattendu mais diaboliquement juste. En plat, la selle d’agneau fond sous le couteau, escortée d’un jus réduit et d’une harissa maîtrisée entre feu et douceur, avec légumes vert glacé et graines de moutarde à la sauge pour la touche poétique.  Pour étancher la soif, 100 références sont exposées sur la mezzanine pour des découvertes enjouées à prix doux. Une sélection pointue qui oscille entre conventionnels, à l’instar d’un saint-joseph de la Maison Tardieu-Laurent, ou plus nature et gorgé de soleil, comme La Nine de Charlotte et Jean-Baptiste Senat. On s’en délecte au comptoir ou à la table d’un dîner en bande : ici, le bon goût n’a rien de compassé. Acuda confirme son statut d’adresse incontournable du quartier des Arcenaulx et de repaire de gourmets curieux ! Chez Time Out, tous les établissements sont testés anonymement par

Rendez-vous des familles du Panier depuis trois générations, le Marius, bistrot à l’âme purement marseillaise, a été récemment investi par Hugo Jurado (cofondateur de la Dame Noir, l’ancien club culte du Trolley) pour lui donner une énième vie.  Sur le comptoir en zinc ou sur la terrasse baignée de soleil, le pastaga coule toujours à flots, comme la Suze et le Cristal Limiñana, mais depuis peu, Marius mitonne joyeusement. Dans une cuisine nichée de l’autre côté de leur voisin Moe, le chef biberonné à l’huile d’olive Bastien Molina (ex-Santorin et la Tête de Chou) sublime ce que la Provence et la Méditerranée ont de meilleur à offrir en y glissant subtilement des accents nippons. Ce midi-là, l’ardoise (réinventée tous les trois jours) lançait les festivités avec de délicates tagliatelles de courgettes, subtilement croquantes et coiffées de micro-pousses de petits pois sur un gaspacho rouge éclatant, raclé jusqu’à la dernière cuillère. S'ensuivait une salade César tout en efficacité : quelques tranches de poulet panko et une sauce à se damner. De quoi donner envie d’y retourner pour picorer des assiettes à partager  à la nuit tombée ! Chez Time Out, tous les établissements sont testés anonymement par nos journalistes, en payant l'addition à chaque fois, comme n'importe quel client !

D’abord un nom qui accroche, celui qu’on donne au bébé repu. Puis surtout, une nouvelle promesse signée Sylvain Roucayrol (Tuba) rue Paradis. Ici, ni folklore ni caricature. Un Italien vivant et intemporel, comme une conversation de comptoir entre amis. À table – doublement napée le soir –, élégance et générosité priment, pour mieux refléter une cuisine qui embrasse toute la diversité de la Botte. Dans la cuisine ouverte et rythmée par le binôme transalpin Omar Riolfo et Rebecca Buono, vous croiserez peut-être le vitello tonnato parfaitement balancé – voyez-y le prélude rêvé pour amorcer ce périple gourmand. Lors de notre passage, il affrontait le sauté vongole, qui captive par sa fraîcheur iodée. Un détour immanquable pour les amateurs de simplicité travaillée. On salue également les maccheroni al ragù, réconfort absolu dont la sauce, patiemment mijotée, enveloppe le palais avec la douceur d’un souvenir d’enfance, et les gnocchis burro e salvia, petits coussins nuageux nappés de beurre et sauge, à la fois rustiques et raffinés, véritable hommage au geste juste. Le tout bien sourcé par l’incontournable Julia Sammut. Dans l’assiette comme dans le verre, la maison ne boude jamais son plaisir : le livre des vins donne à lire 76 pages pour mille références à la cave, l’équipe est préparée et le service au cordeau dans un décor qui rend hommage à l’Italie et à l’art de recevoir. Chez Ciccino, la scène marseillaise trouve un nouveau terrain de jeu, et l’adresse s’impose déjà comme