Elisa Nguyen Phung

Une plâtrée de riz jasmin nappée de sauce blanche et aigre-douce, surmontée de poulet pané et d’oignons frits. Voilà pour la recette du Krousty, ce plat calorique d’inspiration asiatique dressé tantôt dans des bols en carton, tantôt dans des barquettes en polystyrène. Si elle a trouvé son public aux quatre coins de l’Hexagone fin 2023, la bête est en fait née il y a plus d’une décennie, en 2012, dans la banlieue de Bordeaux.  © Antoine Besse « J’avais à peine 12 ans à l’époque », lance Ezzedine Zaier, directeur marketing et communication de Krousty Sabaïdi, l’entreprise à l’origine de ce néo-casse-croûte. Il poursuit : « Tout a commencé à Lormont, dans le Sud-Ouest, où Kader et Norasinh, deux amis d’enfance, se sont lancés dans un local de 9 m2. Le Krousty a très vite fait un carton localement, et moins de deux ans plus tard, il conquérait Bordeaux et ses alentours. » © Antoine Besse Le candidat parfait En 2018, leur affaire prolifère dans la région bordelaise avant d’être déclinée en franchise trois ans plus tard. « C’est là qu’on a commencé à être copiés partout en France », se souvient le directeur marketing de l’enseigne aux 23 restaurants disséminés à travers le pays, qui se réjouit du foisonnement de la concurrence : « Il n’y a pas meilleure pub ! » Il faut dire que le Krousty coche beaucoup des cases attendues par les 15-25 ans, sa cible première. « Croustillant à l'extérieur, fondant à l'intérieur… Tout dans le Krousty convoque les marqueurs de la bouffe réconfort

Ils sont deux là-dedans. Il y a le sommelier à lunettes exigeant, incollable en vins nature, et le danseur champion du monde de country line, la danse des saloons américains, au concours World Dance Masters (2024 et 2025). On les retrouve autour d’un heukimja latte au Café Shin, où Allan Fournier passe le plus clair de son temps. Entre ses deux passions, il n’a jamais voulu choisir. Et c’est ainsi qu’il a été surpris en train de danser dans sa tenue de sommelier – un calot de marin, un carré de soie et un tablier paré d’une broche Schiaparelli – devant son restaurant, chez Déviant, dans une vidéo devenue virale. © Louis Lepron pour Time Out Paris Une icône en Ukraine « En juillet dernier, Olga, une cliente ukrainienne, m’a filmé alors que je m’entraînais pour une compétition de danse sur le trottoir, avant le début du service », se souvient Allan. « Elle a posté la vidéo sur le compte Instagram d’un média ukrainien (@maag_france) et en moins d’un mois, celle-ci a fait près de 2,5 millions de vues, principalement en Russie et en Ukraine où, paraît-il, je suis devenu une icône ! », s’étonne-t-il encore aujourd’hui.  © Louis Lepron pour Time Out Paris © Louis Lepron pour Time Out Paris Depuis, le sommelier-danseur a gagné près de 50 000 abonnés sur le réseau social. Récemment, il a même été invité chez France Inter dans Nouvelle Tête, la chronique de Daphné Bürki. De quoi retourner le garçon originaire de Frise, village de 150 habitants dans la Somme, où ses parents tienne

Bouger, puis manger, c’est le slogan des « Food running clubs » qui essaiment à Paris depuis 2024. « On court tous ensemble avant de manger tous ensemble. C’est la manière la plus conviviale qui soit de faire du sport ! », résume Léa, habituée de ces événements rassemblant des gens entre 25 et 30 ans qui se sont souvent mis au running sur le tard. Ce public qui demande à conjuguer effort, gourmandise et sociabilité a désormais l’embarras du choix : Cookie Run Club, Fasta Pasta Club, Pattes Pressées Running Club… Le concept est le même, seul le menu change.  De leur côté, Théo Chaudet, 28 ans, et Théo Delahaye, 29 ans, à l’origine du Food Runners Club, ne se cantonnent pas à une niche culinaire. Parmi les premiers à avoir lancé la tendance à Paris, les Théo mangent à tous les râteliers : cookie de la boulangerie végétale Land & Monkeys, sandwich italien de chez Orto, bagel du nouveau coffee shop Munch, raclette au Bar à Fromage… Autant d’établissements ravis d’offrir aux runners des produits en l’échange d’un Reel ou d’une story sur le compte Instagram du club, suivi par quelque 50 000 abonnés. © Flora Métayer Un run, pas une course Pensé sous forme associative et selon un principe de gratuité, le projet de Théo Chaudet et Théo Delahaye a vite rencontré son audience. « On a fixé la jauge à 100 coureurs par sortie et il nous arrive régulièrement d’en inscrire le double voire le triple sur liste d’attente », assure Théo avec un D. Directeur de son agence d’influence, il est de

On croyait le petit noir avalé au comptoir indéboulonnable dans le cœur des Français. Les quinze dernières années nous ont prouvé le contraire. Plus esthétiques, plus qualitatives et généralement plus gourmandes, les boissons débitées par les néo-cafés concurrencent de plus en plus sérieusement les bistrots à l’ancienne. D’après les chiffres de l’association Collectif Café, le nombre de coffee shops installés dans l’Hexagone aurait bondi de 74 % depuis 2010. À Paris, ils s’appellent Noir, Simple, Partisan ou Copains. Font leur miel d’une offre liquide à rallonge et d’en-cas à dominante sucrée. Attirent une clientèle jeune et argentée – en mesure, en tout cas, de débourser plus de 5 euros pour un breuvage lacté. © Jenia Filatova Une « uniformisation esthétique » Importé des Etats-Unis, d’Australie ou de Scandinavie, le phénomène n’est pas nouveau, mais il s’est mis à monter en graine au lendemain de la crise du Covid, à la faveur du très haut potentiel instagrammable de ces lieux, cultivé par des cabinets d’architectes et des agences de branding. « Il y a eu un avant et un après Covid », confirme Julien Sebban, fondateur du studio Uchronia, auquel on doit notamment le design du Café Nuances et du Café Shin (respectivement quatre et deux adresses dans la capitale). Il poursuit : « À Paris, les premiers cafés design au style vraiment travaillé sont nés en 2021. Avant cela, la ville n’était dotée que de coffee shops très décontractés, évoquant les breweries (brasseries, ndlr) d

« Curieux, curieux et encore curieux. » Voilà qui résume parfaitement le profil d’Axel Schindlbeck, créateur‑designer allemand, partagé entre Marseille et Helsinki. « Je suis arrivé en France en 2010 », explique‑t‑il dans un français ponctué d’un accent germanique. « D’abord à Paris, puis à Marseille, où l’on m’a proposé un poste de professeur aux Beaux‑Arts. » Quinze ans plus tard, il est sur tous les fronts : « En ce moment, je n’enseigne pas, mais je conçois une ligne de mobilier d’extérieur pour cinémas en plein air, avec un système sonore de folie développé en collaboration avec un Marseillais. Je réfléchis aussi à un lieu dans le Var pour accueillir des artistes en résidence… » Sa tête fourmille d’« idées un peu loufoques » qu’il s’efforce de concrétiser quoi qu’il en coûte. À l’image de ce mezcal marseillais. © Lorraine Hellwig En 2017, le projet européen LIFE Habitats Calanques voit le jour, un plan de protection des milieux naturels menacés du littoral provençal. « À cette époque, je revenais tout juste d’un séjour au Mexique, et en voyant le nombre d’agaves vouées à l’arrachage, j’ai tout de suite pensé à en faire du mezcal », se souvient Axel Schindlbeck. L’idée – fidèle à son esprit un peu loufoque – est de valoriser cette plante invasive dont la prolifération menace l’écosystème local. Il se tourne alors vers Martial Berthaud, artisan distillateur à Autignac, dans l’Hérault, opérant sous la marque L’Atelier du Bouilleur. « Avec lui, ça a été un véritable coup

Derrière la moitié-moitié, cette création mi-fromage mi-anchois 100 % phocéenne, l’autre star de la pizza à Marseille, c’est l’arménienne, qu’on appelle “lahmajin“. Une pizza extra-fine, tantôt circulaire tantôt ovale, avec une base de sauce tomate toujours garnie de viande hachée, de légumes et d’herbes aromatiques, avant de se voir aspergée du jus d’un citron pressé. Cet emblème de la gastronomie arménienne est accroché au menu de la plupart des pizzerias de la ville, fixes ou ambulantes, depuis une centaine d’années.  Dans les années 1920, des dizaines de milliers d’Arméniens ont débarqué en France suite au génocide perpétré à travers l’Empire ottoman au cours de la Première Guerre mondiale. « À cette époque mais pas seulement, Marseille a été la porte d’entrée privilégiée des Arméniens vers l’Hexagone », résume l’historien Boris Adjemian, directeur de la Bibliothèque Nubar (une institution culturelle et scientifique de la diaspora arménienne, basée à Paris) de l’UGAB (Union générale arménienne de bienfaisance). « On ne peut pas la chiffrer précisément mais ce qui est certain, c’est que la diaspora arménienne de Marseille est l’une des plus importantes du territoire français. » Une excellente nouvelle pour la scène culinaire de la cité phocéenne, qui s’est construite en adaptant les plats des diasporas et n’allait certainement pas manquer de nous faire boulotter mantis, dolmas et autres spécialités de la richissime culture arménienne.   © Le CaucaseLes "Menthi" du restaur

Derrière le sourire irradiant, on décèle une pointe de fatigue. C’est que Lou Thomas, 28 ans, croule sous les commandes. Une excellente nouvelle pour la céramiste marseillaise d’adoption qui est devenue, en l’espace de quelques années seulement, l’une des fournisseuses de restaurant les plus courues de l’Hexagone. Elle travaille ces temps-ci pour des dizaines d’adresses entre Paris et le Sud, dont l’hôtel Présent à Arles et le Christine à Paris, récemment repris par le chef Rodolphe Despagne, à qui elle vient de livrer 250 pièces créées en l’espace de deux mois ! © Lou ThomasCollection "un dîner sous les étoiles" Lou Thomas Une ascension démarrée en 2020, quand Lou Thomas est approchée par un ex-Top Chef qui prépare l’ouverture de son premier restaurant. « À l’époque, j’avais fait trois ou quatre assiettes, pas plus. Première commande : il m’en prend 150 ! », se souvient-elle. Mises au parfum, d’autres tables parigotes dans le vent la contactent, comme le « comptoir culinaire et musical » Pantobaguette (18e), ou encore le restaurant ChoCho du chef Thomas Chisholm (10e). La céramique pour tous Car l’intérêt pour la céramique dépasse désormais les frontières de la haute gastronomie, où elle a longtemps été cantonnée. « Les cuisiniers étoilés se sont penchés sur la vaisselle d’artisans il y a déjà un moment. Mais le phénomène a vraiment pris de l’ampleur à la naissance de la bistronomie, analyse Lou Thomas. Selon moi, la céramique au resto, c’est la grosse tendance qui a succé

Un mardi de février, autour de 19 h. Piliers de bar, gens de la mode et jeunes cadres dynamiques jouent des coudes autour du comptoir de l’Étincelle, bar-tabac sis à l’angle des rues Amelot et Saint-Sébastien. Si ce rade de quartier aux murs ornés de fleurs artificielles et d’écrans plats est si noir de monde en ce mardi gris, c’est parce qu’il est bien plus qu’un rade justement : non content d’étancher la soif et d’assouvir le besoin de nicotine, l’Étincelle apaise aussi la faim. Au menu de l’apéro : sempiternelles frites et planches de fromage et charcuterie, mais surtout nems au porc, poulet karaage, bánh cuốn (crêpes de riz vapeur farcies au porc et aux champignons) et rouleaux de printemps faits minute, entre autres régals asiatisants. © Guillaume Blot pour Time OutL’Étincelle À Paris, ils sont une poignée d’établissements à exploiter cette niche du bar-tabac-resto asiatique. Nés pour la plupart entre le début des années 2000 et celui de la pandémie, ces lieux à trois têtes ont trouvé leur public auprès d’une clientèle aux papilles internationalisées. Pour escorter leurs verres, les habitués peuvent désormais slurper un phở ou boulotter un bœuf lôc lac plutôt que croquer dans un jambon-beurre ou une andouillette. © Guillaume Blot pour Time OutL’Étincelle Un besoin de se diversifier Derrière ce phénomène, c’est la mue du modèle du bar-tabac qu’on observe. Pour Jean-Laurent Cassely, auteur de l’étude La France des bars-tabacs (Maison Cassely, janvier 2025), « puisque l