Ricard Martín

El último mes de 2025 (y de todos los años, claro está). El espíritu navideño será evidente, vayas donde vayas, pero la ciudad no detiene el resto de propuestas de planes, exposiciones, obras de teatro, conciertos y experiencias que nos mantienen vivos durante todo el año. ¡La agenda sacará humo! NO TE LO PIERDAS: La guía más completa de la Navidad en Barcelona

¿Qué hacer hoy en Barcelona? Las cosas para hacer en Barcelona no descansan ni un día. Cada semana, encontraréis cientos de actividades increíbles por todos los rincones de la ciudad, por no hablar de los planes que hay para los fines de semana. Cine alternativo, la exposición imperdible, la obra de teatro que todos comentan, mercados, actividades familiares... Os ofrecemos toda la información para disfrutar de Barcelona hoy y todos los días. No hace falta la moderación, podéis disfrutar al por mayor.NO TE LO PIERDAS: Cosas gratis para hacer en Barcelona

Què fer avui a Barcelona? Les coses per fer a Barcelona no descansen ni un dia. Cada setmana, trobareu centenars d'activitats increïbles per tots els racons de la ciutat, per no parlar dels plans a Barcelona que hi ha els caps de setmana. Cinema alternatiu, l'exposició imperdible, l'obra de teatre de la qual tothom parla, mercats, activitats familiars... Us oferim tota la informació per gaudir de Barcelona i de la seva enorme activitat cultural, avui i cada dia. No cal moderació, la podeu gaudir a l'engròs.  AMB GANES DE SORTIR PERÒ NO VOLS GASTAR? Mira la nostra llista de coses per fer gratis a Barcelona Fes clic aquí si vols més informació sobre els nostres estàndards editorials i les nostres directrius ètiques per crear aquest contingut.

El nombre científico del chocolate: theobroma cacao. Traducción literal: 'alimento de los dioses'. Y no, no vamos a discutir con la ciencia. Gracias a los mayas y aztecas, llevamos más de 5.000 años disfrutando de él. Antes era un lujo solo para unos pocos. Hoy es placer al alcance de todos. Por sabor o simplemente por gula, el chocolate conquista corazones y estómagos, ya sea en formato líquido, sólido, en bombón, tableta, mousse, galleta o pastelito artesanal. Choco-adictos, atentos: Barcelona os ama. La ciudad está repleta de rincones y tiendas donde tratan el chocolate como se merece, y donde resistirse es prácticamente imposible. Nuestra selección Hemos elegido de todo un poco: bombonerías clásicas que huelen a historia, pastelerías de renombre, cafeterías de especialidad y aperturas recientes que ya están dando que hablar. En Barcelona, la tentación más dulce nunca está lejos. Y si necesitáis excusas para visitar todos estos sitios sin remordimientos ni culpa, aquí va la científica: consumir chocolate negro a diario puede mejorar la salud cardíaca, equilibrar el sistema inmunitario, mejorar la función cerebral y rebajar el estrés. De nada. ¡NO TE LO PIERDAS! Granjas y chocolate a la taza  Clica aquí si quieres más información sobre nuestros estándares editoriales y nuestras directrices éticas para crear este contenido.

Barcelona continua estant al capdavant de l'avantguarda gastronòmica internacional. I segueix creixent! Com ho demostren les 42 estrelles Michelin que atresora la ciutat, repartides entre 29 restaurants. A la guia vigent per al 2026 entren al tauler de joc amb una estrella els restaurants Kamikaze i Scapar, en una aposta de la guia francesa en reconeixement de la visió del sud-est asiàtic més avantguardista que es fa des de Barcelona. Però enguany la Guia Michelin ha sigut molt generosa: guanyem de cop tres restaurants biestrellats! Enigma, Mont Bar i Aleia entren a la selecta habitació de les dues estrelles, la sala d'espera de l'Olimp de les tres estrelles. Si voleu fer-vos un homenatge, aquests restaurants no poden fallar. I recordeu que el territori català és ple de talent gastronòmic estrellat. Bon profit!NO T'HO PERDIS: Els 50 millors restaurants de Barcelona

Barcelona continúa estando a la cabeza de la vanguardia gastronómica internacional. ¡Y sigue creciendo! Como lo demuestran las 42 estrellas Michelin que atesora la ciudad, repartidas entre 29 restaurantes. En la guía vigente para 2026 entran en el tablero de juego con una estrella los restaurantes Kamikaze y Scapar, en una apuesta de la guía francesa en reconocimiento de la visión del sudeste asiático más vanguardista que se hace desde Barcelona. Pero este año la guía francesa ha sido muy generosa: ¡ganamos de golpe tres restaurantes con dos estrellas! Enigma, Mont Bar y Aleia entran en la selecta habitación de las dos estrellas, la sala de espera del Olimpo de los triestrellados. Si queréis haceros un homenaje, estos restaurantes no os fallarán. Y recordad que el territorio catalán está lleno de talento gastronómico estrellado. ¡Que aproveche!NO TE LO PIERDAS: La lista de los 50 mejores restaurantes de Barcelona.

La Navidad y la comida: el mayor quebradero de cabeza desde que echaron aquellos dos del paraíso por comer manzanas cuando no tocaba. Sí, ya sé que no atamos a los perros con longanizas, pero qué narices: si trabajas como una mula, al cabo del año te puedes permitir un pequeño lujo, bien sea Nochevieja, el día de Navidad o el de San Esteban. He aquí una selección selecta de menús que os proponen algunos de los grandes hoteles y restaurantes de Barcelona, en los que podéis ir a comer con la familia o en grupo. Y si estáis más pelados que un gato egipcio, pues una opción es comer en una de las mejores pizzerías de Barcelona, que siempre viste y da alegría. NO TE LO PIERDAS: Los 50 mejores restaurantes de Barcelona.

Nadal i els àpats: el maldecap més gran d'ençà que van fotre fora aquells dos del paradís per menjar pomes a deshores. Sí, ja sé que no lligueu els gossos amb llonganisses, però què coi; si penques com una mula, al cap de l'any et pots permetre un petit luxe, bé sigui per anar-hi en família o en grup. Aquí teniu una tria selecta de menús que us proposen alguns dels grans hotels i restaurants de Barcelona, perquè hi endrapeu amb la família i en grup, bé sigui per Nadal, Sant Esteve o fins i tot la nit de Cap d'Any. I si esteu més pelats que un gat egipci, una opció és menjar en una de les millors pizzeries de Barcelona, que sempre vesteix i dona alegria.  NO T'HO PERDIS: Els 50 millors restaurants de Barcelona

Teniu canalla? Busqueu un bar o restaurant per anar-hi amb criatures, però passeu del menú infantil d'espagueti amb tomàquet i hamburguesa amb patates fregides congelades? Això us interessa. Hem seleccionat 17 establiments que us faran feliços a adults i nens. Varietat de gastronomies (catalana, japonesa, francesa, vegetariana, etc.), ubicacions (zones de vianants, a peu de platja, a una dels vessants de Montjuïc, etc.), propostes originals per acompanyar els àpats ('escape room', sala privada de cinema) i, fins i tot, de companyia (gats, cavalls). Menjar fora amb la família ha de ser un plaer, i no un suplici. Bon profit, família! NO T'HO PERDIS: Els 50 millors restaurants de Barcelona

¿Buscáis un bar o restaurante para ir con los peques, pero pasáis del menú infantil de espagueti con tomate y hamburguesa con patatas fritas congeladas? Esto os interesa. Hemos seleccionado 17 establecimientos que harán felices a adultos y niños. Variedad de gastronomías (catalana, japonesa, francesa, vegetariana, etc.), ubicaciones (zonas peatonales, a pie de playa, en una de las laderas de Montjuic, etc.), propuestas originales para acompañar las comidas ('escape room', sala privada de cine) e incluso de compañía (gatos, caballos). Comer fuera con la familia debe ser un placer y no un suplicio. ¡Que aproveche!NO TE LO PIERDAS: Los 50 mejores restaurantes de Barcelona

Què fer a Barcelona aquest cap de setmana? Hem bussejat en l'agenda cultural de Barcelona i us portem una tria del milloret que podreu fer aquest divendres, dissabte i diumenge. Aquí teniu activitats per a tots els gustos i butxaques (fins i tot gratis!). Gaudiu del vostre temps lliure amb exposicions, obres de teatre, mercats, festes, concerts... Voleu saber què fer aquest cap de setmana amb nens? Us espera un cap de setmana increïble sense moure-us de Barcelona. I si voleu escampar la boira, podeu fer una visita als pobles més bonics a prop de casa nostra. NO T'HO PERDIS: Les millors coses gratis per fer a BarcelonaFes clic aquí si vols més informació sobre els nostres estàndards editorials i les nostres directrius ètiques per crear aquest contingut.

OTOÑO DE 2025: Un gran restaurante siempre evoluciona. Y eso es lo que ha pasado con La Sosenga (1!) y Direkte (ahora sin Boqueria, en el 6): que han dado un paso adelante en su oferta y filosofía y son, sin duda, dos referentes gastronómicos barceloneses de primera magnitud (Michelin, por favor, pasa de largo). Y merecen estar en lo más alto de nuestra lista. Igual de desacomplejadamente creativos y barceloneses son los chicos de El Rectangle (10), cocineros jóvenes y con frescura que presentan una cocina muy seria, de apariencia sencilla pero muy trabajada. Y, por cierto, la brasa está de moda: jamas lo ha dejado de estar, porque es lo que nos ha hecho evolucionar como especie. Hay que conocer Jazminos, elegante y potente reinterpretación mediterránea del Próximo Oriente, hecha solo con fuego de leña y producto de km 0. Más brasa buena: Tramendu El Caliu de la Brasa (21) lleva el restaurante de masía hacia el siglo XXI con innovaciones y una identidad gourmet que marcan la diferencia. ¿Decíamos brasa? Paloma Fondita Mexicana (40) también la tiene, y Paloma Ortiz la domina con maestría para llevarnos en un viaje por el gigante gastronómico norteamericano. Y no me cansaré nunca de repetirlo: hay vida más allá de vuestro barrio. Así que dirigíos a Nou Barris para descubrir la transformación de 5 Hermanos (32), venerable institución popular que ha pasado de casa de comidas de barrio a restaurante gastronómico. Bienvenidos a la lista de los 50 mejores restaurantes de Barcelona,

Reabierto en agosto de 2022, Albert Adrià redefinió su proyecto más personal por tercera vez. El Enigma ha pasado de lo que él llamaba 'fun dining' –maridaje de platillos creativos y coctelería con fiesta por la tarde– a la fórmula tradicional de lo que uno espera de un factótum de elBulli: un menú degustación de 29 pasos por 260 euros, que irá cambiando a medida que lo hagan las estaciones. Las elaboraciones van agrupadas en bloques divididos por enunciados que hacen referencia al producto o el sabor: cuatro pasos de pato, cinco de setas, etcétera. Claro que hablar de fórmula tradicional en un cocinero que mezcla la vanguardia creativa extrema con la sutileza y el sentido del humor no sabemos si tiene mucho sentido. Aquí se han podido comer proezas alegóricas, como una terrina de gelatina de consomé de perdiz (foto), rellena de erizos de mar en escabeche, acompañada por una ensalada césar de escarola con 'garota' (erizo de mar) y juegos suculentos, como un steak tartar de wagyu que, mientras se acaba de montar en la mesa, se convierte en una sobrasada instantánea por el añadido de pimiento Tap de Cortí. Como dice Adrià, la cosa va tanto de la calidad del producto como de la calidad de la idea. Todo aquí va dirigido a centrar la atención en los platos, incluyendo un interiorismo retrofuturista que parece de 'Barbarella' y un servicio que consigue la proeza de hacer el desfile en poco más de dos horas, que culmina en pequeños fours de años diferentes de elBulli. Y la verdad es

Reobert l’agost del 2022, l’Albert Adrià va redefinir el seu projecte més personal per tercera vegada. L’Enigma ha passat d'allò que en deia 'fun dining' –maridatge de platets creatius i cocteleria amb sarau de tarda– a la fórmula tradicional del que un espera d'un factòtum d'elBulli: un menú degustació de 29 passes per 260 euros, que anirà canviant a mesura que ho facin les estacions. Les elaboracions van agrupades en grups dividits per enunciats que fan referència al producte o el sabor: quatre passes d'ànec, cinc de bolets, etcètera.  Esclar que parlar de fórmula tradicional en un cuiner que mescla l'avantguarda creativa extrema amb la subtilesa i el sentit de l'humor no sabem si té massa sentit. Aquí s'hi han pogut menjar proeses al·legòriques, com una terrina de gelatina de consomé de perdiu (foto), farcida d'eriçons de mar en escabetx, acompanyat per una amanida cèsar d'escarola amb garota i jocs suculents, com un bistec tàrtar de wagyu que, mentre s'acaba de muntar a taula, es converteix en una sobrassada instantània per l'afegitó de pebre Tap de Cortí. Com diu Adrià, la cosa va tant de la qualitat del producte com de la qualitat de la idea.  Tot aquí va dirigit a centrar l'atenció en els plats, incloent-hi un interiorisme retrofuturista que sembla de 'Barbarella' i un servei que aconsegueix la proesa de fer la desfilada en poc més de dues hores, que culmina  en petits furs d'anys diferents d'elBulli. I la veritat és que, amb el permís de Disfrutar, aquest és el restau

Scapar es el restaurante de Kouichi Kuwabara, durante años jefe de cocina creativo de Dos Palillos, que desde 2024 vuela solo con una barra minimalista y luminosa donde ocho personas comparten un ritual gastronómico omakase. Aquí el ritmo es lento —una cena puede alargarse tranquilamente más de dos horas y media— y el silencio es casi absoluto: se habla en voz baja, se escuchan tímidos pájaros de fondo y cada gesto del chef tiene algo hipnótico. El menú degustación de 16 pases es alta cocina nipona contemporánea, elegante y precisa, con guiños al producto local y un puñado de bocados memorables, como una anguila alegórica de un cochinillo. Cero artificio: la belleza de los platos nace del orden y la intención, no de la decoración gratuita. Kuwabara cocina frente a ti con dos ayudantes, moviéndose entre la barra y un backstage del que salen, casi por arte de magia, elaboraciones calientes que rompen con suavidad el tempo pausado de la sala. Es un fine dining japonés que esquiva etiquetas fáciles: un ejercicio de orfebrería culinaria pensado para ser degustado en silencio, porque aquí los sabores —extracciones frías de tomate o setas, arroces socarrados a la japonesa, pescados madurados— se perciben mejor sin ruido. La luz limpia, las sillas cómodas y la austeridad del espacio ayudan a entrar en este estado contemplativo, que culmina con un delicioso mochi de manzana caramelizada que te atrapa por simple y perfecto. 

Scapar és el restaurant de Kouichi Kuwabara, durant anys cap de cuina creatiu de Dos Palillos, que des del 2024 vola sol amb una barra minimalista i lluminosa on vuit persones comparteixen un ritual gastronòmic omakase. Aquí el ritme és lent –un sopar pot passar tranquil·lament de les dues hores i mitja– i el silenci és gairebé absolut: es parla en veu baixa, se senten tímids ocells de fons i cada gest del xef té alguna cosa d’hipnòtic. El menú degustació de 16 passes és alta cuina nipona contemporània, elegant i precisa, amb picades d’ullet a productes locals i un grapat de mossos memorables, com una anguila al·legòrica d'un garrinet. Poc artifici: la bellesa dels plats neix de l’ordre i la intenció, no de la decoració gratuïta. Kuwabara cuina davant teu amb dos ajudants, movent-se entre la barra i un backstage d’on surten, gairebé per art de màgia, elaboracions calentes que trenquen suaument el tempo pausat de la sala. És un 'fine dining japonès' que evita etiquetes fàcils: un exercici d’orfebreria culinària pensat per ser degustat en silenci, perquè aquí els sabors –extraccions fredes de tomàquet o bolets, socarrats nipons, peixos madurats– es perceben millor sense soroll. La llum neta, les cadires confortables i l’austeritat de l’espai ajuden a entrar en aquest estat contemplatiu, que culmina amb un deliciós mochi de poma caramel·litzada que t’atrapa per simple i perfecte.

Han tenido que pasar cien años, pero la bodega La Palma tiene un nuevo restaurante: Bellafila nació en junio del 2024 y es donde estuvo el emblemático restaurante Pla. Judit Giménez y Albert Rial son una pareja de restauradores del Gótico que han abierto un restaurante en el Gótico y para los barceloneses. En 2005 convirtieron La Palma, poco a poco, en una bodega gastronómica, con tapas afinadas y un menú de mediodía de alta calidad y precio asequibles en el que ficha medio Ayuntamiento. En Bellafila las intenciones son mucho más ambiciosas, de restaurante de primera fila: la carta corre a cargo del chef Jordi Parramon, de figura seca y carácter fresco, que hace años renunció a la Michelin por la docencia y que tiene la filosofía de hacer disfrutar al comensal sin estropearle demasiado el cuerpo. "Planteo una actualización de la cocina catalana aligerada, evitando los tópicos de ciertos platos, pero sin desmerecerlos en la nueva versión", explica. Veamos los entrantes: en lugar de snacks de bravas y aceitunas, hay platos tradicionales convertidos en snacks, que puedes golpear con la mano. Alerta: ¡snacks de oreja! Buenísimos. Oreja hervida, confitada y después rebozada, que se engancha con el deleite manual quien come patatas fritas. O unas costillas de cordero lechal al ajillo de tamaño microscópico, que se dejan mondos como el hueso de una aceituna. Parramon cocina pura temporada, más densa en otoño y fresca en verano, a base de maceración, escabeche y fermentación, y verdu

Han hagut de passar cent anys, però la bodega La Palma té un nou restaurant: Bellafila va néixer el juny del 2024 i és on hi hagué l'emblemàtic restaurant Pla. La Judit Giménez i l'Albert Rial són una parella de restauradors del Gòtic que han obert un restaurant al Gòtic i per als barcelonins. El 2005 van convertir La Palma, a poc a poc, en una bodega gastronòmica, amb tapes afinades i un menú de migdia d'alta qualitat i preu assequibles on fitxa mig Ajuntament.  Al Bellafila les intencions són molt més ambicioses, de molt bon restaurant: la carta va a càrrec del xef Jordi Parramon, de figura eixuta i caràcter fresc, que fa anys va renunciar a la Michelin per la docència i que té la filosofia de fer gaudir el comensal i sense espatllar  massa el cos. "Plantejo una actualització de la cuina catalana alleugerida, evitant els tòpics de certs plats, però sense desmerèixer-los en la nova versió", explica. Vegem els entrants: en lloc de snacks de braves i olives, hi ha plats tradicionals convertits en snacks, que pots picar amb la mà. Alerta: snacks d'orella! Boníssims. Orella bullida, confitada i després arrebossada, que s'endrapa amb el delit manual qui menja patates fregides. O unes costelletes de xai a l'allet de mida microscòpica, que s'escuren com el pinyol d'una oliva. Parramon cuina pura temporada, més densa a la tardor i fresca a l'estiu, a base de maceració, escabetx i fermentació, i verdures de petits productors, subministrades per en Pau Santamaria. Vegem unes sardines

La Venta se ha ganado el mérito de ser un lugar emblemático de la Barcelona de siempre, que podría ser la envidia de otras ciudades donde faltan espacios como este, al estilo de la Casina Valadier de la Villa Borghese de Roma, por poner algunos ejemplos. Su presencia se ha vuelto icónica e imponente: en lo alto de la Avenida Tibidabo, entre torres burguesas, en 1903 abrió un restaurante llamado Viñas que servía de parada y fonda para los carruajes que subían hasta la cima de la ciudad y que, con el tiempo, se consolidó como emplazamiento para banquetes de bodas y comuniones.  A mediados de los años setenta reabrió con el nombre de La Venta, y bajo la propiedad del empresario Paco Bosch y el diseñador Fernando Amat, de Vinçon, La Venta se convirtió en refugio y punto de encuentro de la ‘gauche divine’. Una nueva etapa comenzó en 2012, cuando Lluís Vinyes padre y el historiador especializado en gastronomía, Josep Viella, se hicieron cargo del local. Su carisma es el resultado de la mezcla de historia, buena cocina y ubicación: disponen de una terraza exterior abierta todo el año, climatizada en invierno, y de un mirador en la planta superior que se puede reservar y que, sin duda, merece estar entre las mejores vistas de Barcelona. El poso histórico suma detalles muy curiosos por el camino: el diseño de la carta es de Mariscal, y Cruyff era un cliente habitual (por eso muchos barcelonistas preguntan por la mesa de Cruyff, que no existe). ¿Cómo se come en La Venta?  ¿Por qué tant

La Venta s’ha guanyat el mèrit de ser un lloc emblemàtic de la Barcelona de sempre, que podria ser l’enveja d’altres ciutats on manquen de llocs com aquest, a l'estil de la Casina Valadier de la Villa Borghese de Roma, per posar un exemple. La seva presència ha esdevingut icònica i imponent: al capdamunt de l'Avinguda Tibidabo, entre torres burgeses, l'any 1903 hi va obrir un restaurant anomenat Viñas que servia de parada i fonda per als carruatges que pujaven fins al cim de la ciutat i que amb el temps es va consolidar com a emplaçament de banquets de bodes i comunions. A mitjan anys setanta va reobrir amb el nom de La Venta, i sota la propietat de l'empresari Paco Bosch i el dissenyador Fernando Amat, de Vinçon, La Venta va esdevenir refugi i punt de trobada de la 'gauche divine'. I una nova etapa va començar el 2012, quan en Lluís Vinyes pare i l'historiador especialitat en gastronomia, Josep Viella, se'n van fer càrrec. El seu carisma és el resultat de la mescla d'història, bona cuina i emplaçament: disposen d'una terrassa exterior oberta tot l'any, climatitzada a l'hivern, i d'un mirador al pis superior que es pot reservar i sens dubte mereix estar entre les millors vistes de Barcelona. El pòsit històric suma detalls molt curiosos pel camí: el disseny de la carta és de Mariscal, i Cruyff n'era un client habitual (per això molts barcelonistes pregunten per la taula Cruyff, que no existeix).  Com es menja a La Venta?  Per què tanta de resum? Doncs perquè aquest emplaçament

Paloma Fondita Mexicana es la nueva aventura de Kim Díaz (Bar Mut, Bodega Solera...), que ha reconvertido su antiguo Burger Kim en un homenaje exuberante a México junto a Paloma Ortiz, ex jefa de cocina del restaurante Oaxaca. La chef comanda sin duda uno de los mejores restaurantes mexicanos de Barcelona. El local, en la calle Bonavista, Gràcia divina, lleva el sello inconfundible de Díaz, con detalles tan singulares como dos capillas incrustadas bajo el suelo –una dedicada al Día de los Muertos con Playmobils y otra al santo Jesús Malverde–. En sala manda Ricardo Aguilar, alias Ricardón, carismático políglota que domina siete idiomas (incluido un catalán perfecto) y que define el estilo de Ortiz como “de manos de fuego”. La carta, breve, pero intensa, abarca sabores de todo México –del centro a Sinaloa y Oaxaca– y parte de una idea sencilla: no hay purismo, sino maíz, técnica y corazón. Aquí todo invita a compartir, a mojar y a disfrutar. El pollo picantón con mole negro oaxaqueño –una receta heredada de la abuela de Ortiz con treinta ingredientes y dos días de cocción– es un viaje profundo entre lo dulce, lo ahumado y lo picante. También brillan la lubina zarandeada con pasta de chiles secos y el codillo a la pibil, braseado en hojas de plátano con adobo de achiote y cebolla xnipec. Y memorables son también los “antojitos”, como la gordita de suadero con queso de Oaxaca elaborado en el Bages, un puente delicioso entre Cataluña y México. Solo hay dos tacos en carta, pero so

Paloma Fondita Mexicana és la nova aventura d’en Kim Díaz (Bar Mut, Bodega Solera...), que ha reconvertit el seu antic Burger Kim en un homenatge exuberant a Mèxic al costat de la Paloma Ortiz, antiga cap de cuina del restaurant Oaxaca. La xef comanda, sens dubte, un dels millors restaurants mexicans de Barcelona. El local, al carrer Bonavista, la Gràcia més divina, porta el segell inconfusible de Díaz, amb detalls tan singulars com dues capelletes incrustades sota el terra, visibles amb metacrilat –una dedicada al Dia de los Muertos amb Playmobils i una altra al sant Jesús Malverde–. A la sala mana en Ricardo Aguilar, àlies Ricardón, carismàtic i políglota que domina set idiomes (inclòs un català perfecte) i que defineix l'estil d'Ortiz com “de mans de foc”. La carta, breu però intensa, abasta sabors de tot Mèxic –del centre fins a Sinaloa i Oaxaca– i parteix d’una idea senzilla: no hi ha purisme, sinó blat de moro, tècnica i cor. Aquí tot convida a compartir, a sucar i a gaudir. El pollastre picantó amb mole negre de Oaxaca –una recepta heretada de l’àvia de l’Ortiz, amb una trentena d’ingredients i dos dies de cocció– és un viatge profund entre el dolç, el fumat i el picant. També hi brillen la lubina zarandeada amb pasta de xilis secs i el garró a la pibil, brasejat en fulles de plàtan amb adob d’achiote i ceba xnipec. I memorables són també els antojitos, com la gordita de suadero amb formatge d’Oaxaca elaborat al Bages, un pont deliciós entre Catalunya i Mèxic. A la car

Uno de los mejores restaurantes de sushi de Barcelona no es japonés, sino chileno: los hermanos Jara, Robby y Jonathan, abrieron el Jara Sushi Omakase, resguardado en una esquina del Putxet, en agosto de 2024. Ambos provienen de la alta hostelería: Robby como director operativo del Grupo Pantea, y Jonathan es un chef que, después de 18 años trabajando en Londres –llegó a ser el chef ejecutivo de las cooperativas Suma–, fue a Japón para formarse en producto y técnica. "Nuestra ambición era abrir un restaurante propio. Y como consideramos que los nigiris del chef son los mejores de Barcelona, por técnica, precisión y contraste, solo nos dedicamos al sushi", explica Robby. No tienen nombre japonés porque, a diferencia de otros restaurantes de omakase (literalmente, 'ponerse en manos del chef') solo hacen sushi frío (olvidad ramen y gyoza, por favor). Entre los mejores ngiris de Barcelona Jara, con un elegante predominio del negro –han buscado el reverso del minimalismo blanco de los omakase–, tiene una barra con capacidad para 14 comensales desde donde contemplar el espectáculo de corte, precisión y ensamblaje de Jonathan. "Mi pieza favorita de sushi son los nigiris, por el equilibrio y la delicadeza que tienen", explica. El sushiman chileno insiste en que Jara no es un restaurante japonés, pero sí de cocina japonesa, y rehúye fusiones brasileñas o californianas. Aquí los nigiris son un festival de producto, corte y sabor puro: un nigiri de vieira japonesa, por ejemplo, con rall

Entro en Jazminos, abierto en verano de 2025, y me sorprende el aspecto espartano de un restaurante que, en teoría, hace cocina de Oriente Próximo: es una estancia alargada con paredes de blanco impoluto, muebles sobrios y firmes de madera oscura y mucha luz sobre el blanco. Ningún cartel en la entrada. La propietaria de Jazminos es Paula Sandoval, una joven cocinera de Barcelona con estudios de cocina en el País Vasco y una experiencia decepcionante en el ecosistema de restaurantes Michelin: "Trabajé contratada, ganando un buen sueldo, y vi que para mí aquello no era cocina", me explica. Como respuesta a esta crisis de identidad culinaria, Sandoval pasó 2019 y 2020 cocinando por Palestina, Líbano, Grecia y Turquía: "Nada de restaurantes. Iba a casas de gente y les preguntaba si podía cocinar con ellos", recuerda. Jazminos no reproduce recetas del mundo árabe literalmente, "más bien es la interpretación que yo, como persona mediterránea, puedo hacer de aquella cocina, haciendo que la brasa y el pan sean el nexo de unión". Aquí no hay ningún fogón de gas, solo fuego de carbón en una pequeña cocina. Me zampo a gusto un babaganoush de primero y, de segundo, un falafel enorme de cordero ecológico marinado y cortado a cuchillo, con el aroma de la brasa presente en cada bocado, con pepino encurtido, salsa tzatziki y "tuneado" por un picadillo de perejil y piparra: una delicia gourmet, primitivismo de alta cocina y totalmente reconocible, sin duda de los mejores kebabs que he comido

La deriva ultraconsumidora de la societat afavoreix tots aquells llocs que prometen generació de serotonina per la via ràpida i monetària: consumeix, compra, posteja... Fusiona la teva realitat amb els reels de Tik Tok i fes scroll fins que t'adormis. I si de sobte t'adones que no estàs erosionant la targeta de crèdit, és perquè tu i les teves dades de consum sou el producte! Aquesta ensarronada s'ha traslladat a tot, també als bars, és clar, en la mercantilització a ultrança dels espais d'oci adult (allà on serveixen alcohol, vaja).  Servidor troba a faltar aquella categoria de bars on l'única moto que et venien era que "hi passaven coses" (la frase favorita del programador de bar cultural, dues espècies en extinció). En els darrers anys, em fa l'efecte que la programació d'esdeveniments d'interès cultural s'ha desplaçat del bar cap a les llibreries i les biblioteques –cosa que està molt bé– però allò maco és que a la tasca beus, menges, i en el procés coneixes gent. Doncs fa quatre dies que acaba d'obrir un projecte molt sòlid de bar cultural: Casa Sidral (Sant Eusebi, 36. Dl. i Dm. tancat. De Dc. a Dj. de 18 a 23 h. Dv. de 18 a 1 h Ds. de 12 a 16 h. i de 18 a 1 h. Dg. de 12 a 16 h.) és just en aquell enclavament tan veïnal on no saps si s'acaba la Gràcia pija o comença el Sarrià més de barri.  Foto: Casa SidralCasa Sidral Casa Sidral és un projecte coral, impulsat per un grup de socis que estimen la cultura i treballen en aquest àmbit. Un d'ells és en Victor Asensio, cod

Barcelona salía a la carrera con dos estrellas Michelin perdidas por adelantado: el Oria de Martín Berasategui, cerrado por reformas en el hotel Monument –y que reabrirá esta primavera– y el Teatro Kitchen & Bar, que bajará definitivamente la persiana el próximo 21 de diciembre porque así lo ha decidido su nueva propiedad. Y desde la gala de la Guía Michelin 2026 para España, esta pérdida se ha compensado automáticamente: por la parte baja de las Michelin, la capital de Cataluña gana dos restaurantes con una única estrella, su primera. Foto: MoneoMoneoEl equipo de Kamikaze, con Enric Buendía segundo por la izquierda Estos son Kamikaze de Enric Buendía y Scapar de Koichi Kuwabara, dos restaurantes de fortísima influencia asiática (de hecho, Scapar es un menú omakase a cargo de un chef japonés). Por su parte, Kamikaze –aquello de taberna ha caído por el camino– es un restaurante de cocina de autor con un elevado influjo del sudeste asiático, sobre todo nipón. Aquí vemos que la influencia de Elbulli en la alta cocina sigue siendo inmensa: la Michelin ha premiado en Barcelona la visión del sudeste asiático de Ferran Adrià; por un lado, Kuwabara fue discípulo de Albert Raurich en Dos Palillos, el principal diseñador de la visión japonesa de ElBulli, con el permiso de Ferran Adrià. Por el otro, Buendía pulió su inspiración, sosegada y minimalista, en Disfrutar, el restaurante donde trabajó antes de iniciar el proyecto Kamikaze con Aristides Ribalta. Scott ChasserotAleia (Gracia)

Barcelona sortia a la cursa amb dues estrelles Michelin perdudes per endavant: l'Oria de Martín Berasategui, tancat per reformes a l'hotel Monument –i que reobrirà aquesta primavera i haurà de revalidar l'estrella– i el Teatro Kitchen & Bar, que abaixarà definitivament la persiana el pròxim 21 de desembre perquè així ho ha decidit la seva nova propietat. I des de la gala de la Guia Michelin 2026 per a Espanya, aquesta pèrdua s'ha compensat automàticament: per la part baixa de les Michelin, la capital de Catalunya guanya dos restaurants amb una única estrella, la seva primera.  Aquests són Kamikaze de l'Enric Buendía i Scapar de Koichi Kuwabara, dos restaurants de fortíssima influència asiàtica (bé, de fet, Scapar és un menú omakase a càrrec d'un xef japonès). Per la seva banda, Kamikaze –allò de taverna ha caigut pel camí– és un restaurant de cuina d'autor amb un elevat influx del sud-est asiàtic, sobretot nipó. Aquí veiem que la influència d'Elbulli en l'alta cuina continua sent immensa: la Michelin ha premiat a Barcelona la visió del sud-est asiàtic de Ferran Adrià; per una banda, Kuwabara va ser deixeble d'Albert Raurich a Dos Palillos, el principal dissenyador de la visió japonesa d'ElBulli, amb el permís de Ferran Adrià. Per l'altra, Buendía va esmolar la seva inspiració, assossegada i minimalista, a Disfrutar, el restaurant on va treballar abans d'iniciar el projecte Kamikaze amb Aristides Ribalta.  Foto: MoneoMoneoL'equip de Kamikaze, amb Enric Buendía segon per l'esq

Carles Armengol és un cas atípic: psicòleg de formació, aquest escriptor i taverner –porta el +Bernat Café, apreciable cafeteria de la llibreria + Bernat on esmorzar o dinar uns entrepans fabulosos i plat del dia fet amb molt carinyo– el 2022 va publicar Collado: La maldición de crecer en una casa de comidas (Colectivo Bruxista). Sens dubte, va ser un dels grans debuts literaris d'aquell any: unes inclassificables i vibrants memòries d'una infància i joventut viscudes a la casa de menjars de la família, el Collado de l'Hospitalet, a una passa de Les Corts, on sent menor d'edat va estar a disposició del client moltes més hores al dia del que la Direcció d'Atenció a la Infància i l'Adolescència permetria (i també funciona la mar de bé com a crònica pop i picaresca de Barcelona, amb tocs de realisme brut i fins i tot terror).  Armengol acaba de publicar el seu segon llibre: Matar un bar (Colección Hojas de Col) és una miscel·lània crítica de reflexions, opinió i crònica costumista sobre com se n'està anant a la porra la petita hostaleria de proximitat, aquella que tothom diu estimar i defensar, però que té l'aigua al coll per l'auge del low-cost, les modes gentrificadores i l'empenta dels grans grups de restauració (el cas més recent, l'anunci del tancament del Sifó). Com el llibre anterior, es llegeix amb la rapidesa i el gaudi amb què t'empasses una cervesa bona ben tirada; aquí tenim un escriptor-taverner que escriu de restaurants i bars amb coneixement de causa.  Foto: Carl

Carles Armengol es un caso atípico: psicólogo de formación, este escritor y tabernero –lleva el +Bernat Café, apreciable cafetería de la librería +Bernat donde desayunar o almorzar unos bocadillos fabulosos y plato del día hecho con mucho cariño– publicó en 2022 Collado: La maldición de crecer en una casa de comidas (Colectivo Bruxista). Sin duda, fue uno de los grandes debuts literarios de aquel año: unas inclasificables y vibrantes memorias de una infancia y juventud vividas en la casa de comidas de la familia, el Collado de L'Hospitalet, a un paso de Les Corts, donde siendo menor de edad estuvo a disposición del cliente muchas más horas al día de lo que la Dirección de Atención a la Infancia y la Adolescencia permitiría (y también funciona de maravilla como crónica pop y picaresca de Barcelona, con toques de realismo sucio e incluso terror). Armengol acaba de publicar su segundo libro: Matar Un Bar (Colección Hojas de Col) es una miscelánea crítica de reflexiones, opinión y crónica costumbrista sobre cómo se está yendo al garete la pequeña hostelería de proximidad, esa que todo el mundo dice amar y defender, pero que tiene el agua al cuello por el auge del low-cost, las modas gentrificadoras y el empuje de los grandes grupos de restauración (el caso más reciente, el anuncio del cierre del Sifó). Como el libro anterior, se lee con la rapidez y el disfrute con que te bebes una cerveza buena bien tirada; aquí tenemos a un escritor-tasquero que escribe y reflexiona sobre resta

Tot a Big Mamma, començant pel nom, és clar, és gran: aquest grup de restauració de cuina italiana té 34 restaurants oberts arreu del món. Sobretot a Europa: a Espanya, França, el Regne Unit, Mònaco o Alemanya, però també a Dubai. Big Mamma es va originar a França l'any 2015; East Mamma, a París, va ser el primer restaurant del grup fundat pels empresaris Tigrane Seydoux i Victor Lugger. Gloria Osteria, el restaurant italià més gran de Barcelona, va obrir la primavera passada. En aquell moment, l'empresa podia presumir de 28 establiments arreu del món. I ben aviat en tindran ja 35: el cinc de desembre aixecarà la persiana Circolo Popolare (Passeig de Gràcia, 44) a Barcelona. La versió barcelonina de Circolo Popolare –en tenen a Londres, Madrid i Manchester– es troba a la ubicació de l'antic Citrus: un local en una segona planta de més de 900 metres quadrats, en ple Passeig de Gràcia, amb capacitat per a 250 comensals, i una cuina de 140 m². El Circolo de Barcelona no supera els números de Gloria Osteria –un seductor monstre fellinià de més de 1000 m², i 250 coberts repartits en dues plantes– però disposa l'impacte d'una manera diferent. Foto: Joann PaiGloria Osteria Deia que aixeca la persiana? Més aviat obre les finestres. El restaurant de passeig de Gràcia gaudirà d'una panoràmica de 40 metres de finestrals, pels quals entra una llum que banyarà 40.000 ampolles alineades en una filera de 40 metres (una de les senyals d'identitat estètica del concepte Circolo Popolare). L'

Todo en Big Mamma, empezando por el nombre, claro, es grande: este grupo de restauración de cocina italiana tiene 34 restaurantes abiertos en todo el mundo. Sobre todo en Europa: en España, Francia, el Reino Unido, Mónaco o Alemania, pero también en Dubai. Big Mamma se originó en Francia en el año 2015; East Mamma, en París, fue el primer restaurante del grupo fundado por los empresarios Tigrane Seydoux y Victor Lugger. Gloria Osteria, el restaurante italiano mas grande de Barcelona, abrió la pasada primavera. En ese momento, la empresa podía presumir de 28 establecimientos en todo el mundo.  Y en breve tendrán ya 35: el cinco de diciembre levantará la persiana Circolo Popolare (Passeig de Gràcia, 44) en Barcelona. La versión barcelonesa de Circolo Popolare –tienen en Londres, Madrid y Manchester– está en la ubicación del antiguo Citrus: un local en una segunda planta de más de 900 metros cuadrados, en pleno Passeig de Gràcia, con capacidad para 250 comensales, y una cocina de 140 m². El Circolo de Barcelona no supera los números de Gloria Osteria –un seductor monstruo felliniano de más de 1000 m², y 250 cubiertos repartidos en dos plantas– pero dispone el impacto de una manera diferente.  Foto: Joann PaiGloria Osteria, Barcelona ¿Decía que levanta la persiana? Más bien abre las ventanas. El restaurante de paseo de Gracia disfrutará de una panorámica de 40 metros de ventanales, por los que entra una luz que bañará 10.000 botellas alineadas en una fila de 40 metros (una de l

Casa Ametller acaba d'obrir les portes del seu projecte més ambiciós: el Mercat d’Autors, un establiment de carrer Numància, 57 (cantonada amb Berlín) de 2200 m2. A més de venda de producte fresc, reuneix sota el mateix sostre les cuines de Nandu Jubany, Hideki Matsuhisa, Josep Maria Kao, els germans Max i Stefano Colombo i el pastisser Christian Escribà. Cadascun d'aquests xefs hi ofereix un ventall especialitats cuinades  en viu i en directe, i amb producte fresc, que de moment només es poden comprar per emportar o a domicili, però que quan la situació ho permeti també es podran menjar al mateix mercat. Segons Josep Ametller, director general d’Ametller Origen, “aquest nou projecte, que neix dels nostres valors més profunds com són la qualitat del producte des de l’origen, és una aposta ferma per la gran cuina que es fa al nostre país i que vol fer-la més propera al consumidor, tot facilitant-li un punt d’accés directe que permeti veure tant el procés d’elaboració a les cuines com el producte final, amb totes les garanties de seguretat". És a dir, que tot el que es produeix al Mercat d'Autors es cuinarà des de zero "i a la vista, en contraposició a totes aquestes cuines fosques que cuinen per als serveis d'entrega a domicili", assegura.  Així, la carta de Nandu Jubany, propietari de Can Jubany, amb estrella Michelin, “permetrà gaudir dels sabors de tota la vida, autèntics, sincers”, en paraules del xef, “per poder-los compartir al voltant d’una bona taula”. Com un pollastre

Durante años hemos vivido con la idea de que el queso de búfala de excelencia era patrimonio italiano (y hay que decir que la profusión de pizzerías y tiendas de producto italiano en Barcelona refuerzan esta idea). Pero los World Cheese Awards de este año, celebrados en Berna, han decidido que el mejor queso de búfala de corteza edel mundo se hace en Cataluña. Concretamente, en Moià. Y se llama Sarró de Búfala, de Formatges Montbrú. Este no es un premio decidido por cuatro que tienen un blog, como a veces ocurre. La quesería del Moianès se ha llevado un Super Gold, el máximo reconocimiento del certamen, después de competir contra más de 5.000 quesos de 40 países. El jurado —expertos llegados de treinta puntos distintos del mundo— ha destacado su aroma limpio, su textura impecable y un carácter propio que es difícil de explicar y fácil de añorar una vez probado. Cataluña, tierra de grandes quesos Lo importante de este premio es que no solo reconoce un producto, sino que internacionaliza de manera oficial un hecho bien conocido: Cataluña es una tierra de grandes quesos. Oriol Antúnez, maestro quesero de Montbrú, lo resume con orgullo: "Este galardón es una gran satisfacción y un aval a nuestro compromiso irrenunciable con la calidad y el cuidado artesano. Nos enorgullece contribuir a hacer crecer la cultura quesera catalana y a proyectar el queso de nuestro país al nivel de excelencia que merece", subraya. Las mejores tiendas de queso de Barcelona  

Durant anys hem viscut amb la idea que el formatge de búfala d’excel·lència era patrimoni italià (i val a dir que la profusió de pizzeries i botigues de producte italià a Barcelona referma aquesta idea). Però els World Cheese Awards d’enguany, celebrats a Berna, han decidit que el millor formatge de búfala de pell florida del món es fa a Catalunya. Concretament, a Moià. I es diu Sarró de Búfala, de Formatges Montbrú. Aquest no és un premi decidit per quatre que tenen un blog, com a vegades passa. La formatgeria del Moianès s’ha endut un Super Gold, el màxim reconeixement del certamen, després de competir contra més de 5.000 formatges de 40 països. El jurat —experts vinguts de trenta llocs diferents del món— n’ha destacat l’aroma neta, la textura impecable i un caràcter propi que és difícil d’explicar i fàcil d’enyorar un cop tastat. Aquesta fita no arriba del no-res. Montbrú fa anys que demostra que el Moianès és una de les zones més sorprenents del panorama formatger europeu. Ja el 2019 van guanyar un altre Super Gold pel seu Sarró de Cabra, confirmant que la seva manera de fer —llet de proximitat, cura artesana, benestar animal i un respecte profund pel territori— no és només un discurs, sinó un mètode que funciona. Foto: Formatges MumbrúFormatges Mumbrú, excel·lència formatgera Catalunya, terra de grans formatges  L'important d'aquest premi és que no només reconeix un producte, sinó que internacionalitza de manera oficial un fet ben sabut: Catalunya és una terra de grans

Hay noticias que duele dar, y sin duda esta es una de ellas: el restaurante Sifó, de los argentino-barceloneses Jorge Runnacles (cocina) y Pablo Antico (sala), cerrará después de 23 años de servicio en el barrio del Raval y de cara al cliente local, siempre con un talante humanista, cercano y popular. El último día de apertura será el sábado 13 de diciembre: "Ese día haremos un velatorio alegre: queremos que la gente pase a saludar, a despedirse y a tomar la última", me explica un desolado Runnacles. © Ivan GiménezPablo Antico y Jorge Runnacles Hasta su día de cierre, el Sifó ofrecerá su servicio habitual de desayunos y de menú de mediodía, de lunes a viernes. El motivo del cierre, explica Runnacles, es una tormenta perfecta de varios factores: "la subida del alquiler, el cambio en los formatos de consumo, el efecto del teletrabajo, la situación que vive el barrio del Raval. Y hay que tener en cuenta los errores propios. Todo junto es un compendio de dificultades que nos ha superado. Y apareció un comprador y hemos traspasado la licencia", resume. No quiero caer en el victimismo, tan solo decir que hay que ser más consciente de donde consumes El cocinero y pequeño empresario desgrana más a fondo estos problemas: "En el Raval, la profusión de panaderías-cafetería low cost y de una oferta de restauración de comida rápida y barata han cambiado los hábitos de consumo de la zona, y esto está abocando a las PYMES del Raval, aquellas que tenemos un solo local, al cierre". La crisi

Hi ha notícies que afligeix donar-les, i sens dubte aquesta n'és una: el restaurant Sifó dels argentino-barcelonins Jorge Runnacles (cuiner) i Pablo Antico (sala) tancarà després de 23 anys de servei al barri del Raval i de cara al client local, sempre amb un tarannà humanista, proper i popular. El darrer dia d'obertura serà el dissabte 13 de desembre: "Aquest dia farem un vetllatori alegre: volem que passi la gent a saludar, a acomiadar-se i a prendre's la darrera", m'explica un desolat Runnacles. © Ivan GiménezPablo Antico y Jorge Runnacles Fins al seu dia de tancament, el Sifó oferirà el seu servei habitual d'esmorzars i de menú de migdia, de dilluns a divendres. El motiu del tancament, explica Runnacles, és una tempesta perfecta de diversos factors: "la pujada del lloguer, el canvi dels formats de consum, l'efecte del teletreball, la situació que viu el barri del Raval. I cal tenir en compte els errors propis. Tot plegat és un compendi de dificultats que se'ns han menjat. I va aparèixer un comprador i ens hem traspassat la llicència", resumeix. Foto: Ivan GiménezSifó El cuiner i petit empresari desgrana més a fons aquests problemes: "Al Raval, la profusió de fleques-cafeteria low cost i d'una oferta de restauració de menjar ràpid i barat han canviat els hàbits de consum de la zona, i això està abocant les PIMES del Raval, aquells que tenim un sol local, al tancament". La crisi del lloguer en la restauració també hi fa la seva part: "Aquests 300 euros que ens han pujat