Ricard Martín

Ya hemos entrado en la primavera y eso se nota en el clima y en las actividades que llenan Barcelona este mes de abril. Aquí tenéis una buena selección de cosas para hacer en la ciudad, mercados, exposiciones, las obras de teatro más esperadas, los conciertos del mes y más planes para todos los gustos. NO TE LO PIERDAS:  50 lugares para ir con niños en Barcelona Clica aquí si quieres más información sobre nuestros estándares editoriales y nuestras directrices éticas para crear este contenido

Ja hem entrat a la primavera i es nota en el clima i en les activitats que omplen Barcelona aquest mes d'abril. Aquí teniu una bona tria entre coses per fer a la ciutat, mercats, exposicions, les obres de teatre més esperades, els concerts del mes i molts més plans per a tots els gustos.  NO T'HO PERDIS:  50 llocs perfectes per anar amb nens a Barcelona Fes clic aquí si vols més informació sobre els nostres estàndards editorials i les nostres directrius ètiques per crear aquest contingut.

¿Sois de los que os quedáis en la ciudad en Semana Santa? ¡Estáis de suerte! Preparaos porque aquí encontraréis un montón de actividades para hacer en Barcelona para todos los públicos entre el lunes 30 de marzo al lunes 6 de abril. Si es preguntáis qué hacer en Barcelona por Semana Santa, no hace falta que sigáis buscando. Aquí encontraréis de todo: talleres, conciertos, obras de teatro, exposiciones y planes en familia. ¡Preparad la agenda! No te lo pierdas: Las mejores monas de Pascua Clica aquí si quieres más información sobre nuestros estándares editoriales y nuestras directrices éticas para crear este contenido

Què fer a Barcelona aquest cap de setmana? Hem bussejat en l'agenda cultural de Barcelona i us portem una tria del milloret que podreu fer aquest divendres, dissabte i diumenge. Aquí teniu activitats per a tots els gustos i butxaques (fins i tot gratis!). Gaudiu del vostre temps lliure amb exposicions, obres de teatre, mercats, festes, concerts... Voleu saber què fer aquest cap de setmana amb nens? Us espera un cap de setmana increïble sense moure-us de Barcelona. I si voleu escampar la boira, podeu fer una visita als pobles més bonics a prop de casa nostra. NO T'HO PERDIS: Les millors coses gratis per fer a BarcelonaFes clic aquí si vols més informació sobre els nostres estàndards editorials i les nostres directrius ètiques per crear aquest contingut.

¿Qué hacer hoy en Barcelona? Las cosas para hacer en Barcelona no descansan ni un día. Cada semana, encontraréis cientos de actividades increíbles por todos los rincones de la ciudad, por no hablar de los planes que hay para los fines de semana. Cine alternativo, la exposición imperdible, la obra de teatro que todos comentan, mercados, actividades familiares... Os ofrecemos toda la información para disfrutar de Barcelona hoy y todos los días. No hace falta la moderación, podéis disfrutar al por mayor.NO TE LO PIERDAS: Cosas gratis para hacer en Barcelona

Què fer avui a Barcelona? Les coses per fer a Barcelona no descansen ni un dia. Cada setmana, trobareu centenars d'activitats increïbles per tots els racons de la ciutat, per no parlar dels plans a Barcelona que hi ha els caps de setmana. Cinema alternatiu, l'exposició imperdible, l'obra de teatre de la qual tothom parla, mercats, activitats familiars... Us oferim tota la informació per gaudir de Barcelona i de la seva enorme activitat cultural, avui i cada dia. No cal moderació, la podeu gaudir a l'engròs.  AMB GANES DE SORTIR PERÒ NO VOLS GASTAR? Mira la nostra llista de coses per fer gratis a Barcelona Fes clic aquí si vols més informació sobre els nostres estàndards editorials i les nostres directrius ètiques per crear aquest contingut.

Aquell bar heavy llardós amb neons de prostíbul ("¡pide tu disco!") on vas anestesiar la teva joventut a base de litrones... Sento dir-te que ja no existeix. Però això no vol dir que els bars de rock hagin desaparegut. A Barcelona resisteix una selecta escena de bars musicals dedicats en cos i ànima a totes les variants del rock and roll guitarrer: heavy metal, post punk, grunge, punk'77,  so Manchester, pop i rock clàssic, power-pop, garage-punk, a on pots anar després de veure un gran concert. En lloc de somicar i dir fàstics com un tita vella sobre el trap i el reggaeton, ves a passar la nit a qualsevol d'aquests antres i arrebossa't en la teva música favorita i alcohol a plaer. Nostàlgia? No pas. Una cosa bona d'internet és que ha fet irrellevants les línies temporals.  NO T'HO PERDIS: Les millors discos i clubs de Barcelona 

Aquel bar heavy mugriento con neones de prostíbulo ("¡pide tu disco!") donde anestesiaste tu juventud a base de litronas... Siento decirte que ya no existe. Pero esto no significa que los bares de rock hayan desaparecido. ¿Dónde hay buenos bares de rock en Barcelona a los que ir después de un buen concierto? En Barcelona resiste una selecta escena de bares musicales dedicados en cuerpo y alma a todas las variantes del rock and roll guitarrero: heavy metal, post punk, grunge, punk'77, sonido Manchester, pop y rock clásico, power-pop, garage- punk... En lugar de lloriquear y rajar como un pollavieja sobre el trap y el reggaeton, ves a pasar la noche en cualquiera de estos antros, y rebózate en tu música favorita y alcohol a placer. ¿Nostalgia? En absoluto. Lo bueno de internet es que ha hecho irrelevantes las líneas temporales. NO TE LO PIERDAS: Las mejores discos y clubes de Barcelona

Si en les distàncies curtes era quan un perfum se la jugava, amb els restaurants això passa amb els menús de migdia. Qui més qui menys, ja no pot prescindir d'aquesta fórmula. I encara que en alguns casos això ha provocat una retallada de qualitat per augmentar el marge de benefici, en molts d'altres ha provocat una competència ferotge a l'hora d'oferir el millor producte i elaboració. El plaer és nostre. A gaudir. I si alló que voleu és beure fi, els 100 millors bars de la ciutat esperen les vostres natges als seus tamborets.  NO T'HO PERDIS: Els 50 millors restaurants de Barcelona 

En Cataluña hay aldeas de montaña y pueblos costeros de ensueño, que parecen sacados de una película. Desde una excursión en tren de primer nivel, hasta un fin de semana romántico son posibles alrededor de los pueblos catalanes más bonitos. ¿Cuáles son los pueblos más bonitos de Barcelona? Estos son, para nosotros, los municipios que hay que visitar para desconectar, escapar de la rutina y potenciar el turismo de proximidad. ¿Qué hacer cerca de Barcelona? ¡En Cataluña hay de todo y para todos los gustos! NO TE LO PIERDAS: Los pueblos más bonitos de España Clica aquí si quieres más información sobre nuestros estándares editoriales y nuestras directrices éticas para crear este contenido  

¿Buscáis ideas para sacar todo el jugo a la ciudad? Estáis en la página correcta. Aquí os hemos seleccionado 10 planes que engloban lo mejor de todos los ámbitos y para todos los públicos. Música, arte, cine y muchas cosas para hacer en la ciudad. ¡De tantos planes tendréis la agenda de la semana llena! NO TE LO PIERDAS: Los mejores planes gratis de Barcelona Clica aquí si quieres más información sobre nuestros estándares editoriales y nuestras directrices éticas para crear este contenido

Teniu ganes de gaudir de la ciutat? Esteu al lloc adient! Us hem fet una selecció de 10 plans de l'agenda de Barcelona d'aquesta setmana que engloben el millor de tots els àmbits i per a tots els públics: Teatre, cinema, música, art, coses per fer amb nens aquest cap de setmana a Barcelona i altres excuses per no parar de descobrir la ciutat! De tants plans tindreu l'agenda plena! NO T'HO PERDIS: Els millors plans gratis de Barcelona Fes clic aquí si vols més informació sobre els nostres estàndards editorials i les nostres directrius ètiques per crear aquest contingut.

Dice una leyenda urbana que el trío de Barcelona NTR iba a tocar el verano pasado en un festival de música infantil, pero cuando la organización escuchó la letra de Maestras ("redada en la guardería, todas las maestras están detenidas, cada día se ponían hasta las cejas, por la noche vendían sus cuerpos casi gratis") se lo pensaron mejor. ¿Quiénes son NTR? Pues un trío de músicos veteranos de Barcelona que con lo mínimo y casero pero muy apañado –voz, programaciones y guitarra– consiguen poner los pies entre New Order, Suicide y los Aviador Dro más misántropos. Si escucháis su disco Depresión Lituana (2024), que ellos definen como punk de faristol, os estallarán en la cara un puñado de canciones que os recordarán que habéis llegado casi a los 50 sin hacer nada de provecho en la vida ("hacemos una apología de lo evidente: que tu tiempo ya ha pasado, que no era para tanto, que los mediocres somos mayoría, que la madurez es decadencia", dicen) pero que se incrustan en vuestro cerebro como la resaca más virulenta o, todavía peor, como una ITS contraída después de una cena de empresa. Aquí toca gente ilustre de la escena indie de Barcelona que prefiere no revelar su nombre, pero lo que importa es que esto son canciones cargadas de un odio socarrón y costumbrista, de esas que si las escuchas quizás eviten que te líes a hostias con el vecino. Poneos Niño Gordito o Trenet (oda al chemsex) y no los olvidaréis en una buena temporada. Redondea la noche el dúo de punk-disco-funk Disco Le

Diu una llegenda urbana que el trio de Barcelona NTR havia de tocar l'estiu passat en un festival de música infantil, però quan l'oganització va sentir la lletra de Maestras ("redada en la guarderia, todas las maestras estan detenidas, cada dia se ponian hasta las cejas, por la noche vendian sus cuerpos casi gratis") s'ho van pensar millor. Qui son NTR? Doncs un trio de músics veterans de Barcelona que amb allò mínim i casolà però molt apanyat –veu, programacions i guitarra– aconsegueixen posar els peus entre New Order, Suicide i els Aviador Dro més misantrops.  Si escolteu el seu disc Depresión Lituana (2024), que ells defineixen com a punk de faristol, us esclataran a la cara un grapat de cançons que us recordaran que heu arribat quasi als 50 sense fer res de massa profit a la vida ("fem una apologia d'allò evident: que el teu temps ja ha passat, que no n'hi havia per a tant, que els mediocres som majoria, que la maduresa és decadència", diuen) però que s'incrusten al vostre cervell com la ressaca més virulenta o, encara pitjor, com una ITS contreta després d'un sopar de feina. Aquí hi toca gent il·lustre de l'escena indie de Barcelona que prefereix no revelar el seu nom, però el que importa és que això son cançons carregades d'un odi sorneguer i customista, d'aquelles que se si les escoltes poster evitaran que t'emboliquis a òsties amb el veí. Poseu-vos Niño Gordito o Trenet (oda al chemsex) i no els oblidareu en una bona temporada. Arrodoneix la nit el duo de punk-disco-f

Barcelona es una ciudad que, en su vertiente de mesa más informal, navega entre declinaciones de tortillas de patatas muy trabajadas, macarrones y gildas. Y el joven chef Ot Salvans, con un currículum que incluye ser jefe de partida en Disfrutar, surfea esta ola melosa y aceitosa con algo que falta bastante en la escena de los huevos: ¡creatividad! Armado con los huevos de Cobardes y Gallinas, Salvans es capaz de delicadezas como una tortilla de suquet de gamba roja, con tártar de gamba y ralladura de lima (aunque también dispone de opciones más convencionales). Como por ejemplo, la tortilla Betanzos, aquella maravilla gallega semilíquida y sin cebolla. ¿Alta cocina, media cocina, cocina popular? En realidad es un pedazo de restaurante a su manera.  No solo tortillea: Salvans se inventa platos hechos con productazo y maneras de casa de comidas creativa, como unas mollejas de ternera con mantequilla tostada, tupinambo y mermelada de pimiento en conserva. Además de tortillas, la carta está dividida en vermuteo creativo y gildas –ojo a su versión de los huevos rellenos, en este caso con buey de mar y chile fermentado– platos tradicionales reversionados –como un barbáricamente bueno brioche relleno de oreja de cerdo, gamba de cristal y suquet– y un apartado donde cede todo el protagonismo al producto, como las mencionadas mollejas o brandada de bacalao hecha al pil-pil y piquillos confitados. 

Barcelona és una ciutat que, en el seu vessant de taula més informal, navega entre declinacions de truites de patates molt treballades, macarrons i gildes. I el jove xef Ot Salvans, amb un currículum que inclou ser cap de partida al Disfrutar, surfeja aquesta onada melosa i oliosa amb quelcom que manca força en l’escena dels ous: creativitat! Armat amb els ous de Cobardes y Gallinas, Salvans és capaç de delicadeses com una truita de suquet de gamba vermella, amb tàrtar de gamba i ratlladura de llima (encara que també disposa d’opcions més convencionals). Com per exemple, la truita Betanzos, aquella meravella gallega semilíquida y sense ceba. Alta cuina, mitja cuina, cuina popular? En realitat és un restaurant com una casa de pagès, a la seva manera. No només truiteja: Salvans s’inventa plats fets amb productàs i maneres de casa de menjars creativa, com uns lletons de vedella amb mantega torrada, nyàmera i melmelada de pebrot en conserva. A més de truites, la carta està dividida en vermuteig creatiu i gildas–déu-n'hi-do, la seva versió dels ous farcits, en aquest cas amb bou de mar i xili fermentat– plats tradicionals reversionats –com un barbàricament bo briox farcit d'orella de porc, gamba de cristall i suquet– i un apartat on cedeix tot el protagonisme al producte, com els esmentats lletons o brandada de bacallà feta al pil-pil i piquillos confitats. 

Zendra es el último restaurante del Grupo 9Reinas, abierto en 2025 y especializado en carne de altísima gama en el espectacular local del antiguo Chez Coco. Lo primero que sorprende es una monumental parrilla de cinco metros y medio de largo con dos lanzas giratorias, espetos, brasa de pescado y horno de leña, que ellos aseguran que es la más larga de Barcelona, y se ha hecho a medida. La señal de identidad de un restaurante comprometido con la excelencia de los mejores es el uso del fuego de carbón y leña con brochetas, una técnica poco vista en Barcelona: asan –costilla de ternera o picantón, por ejemplo– a la estaca con fuego directo y piezas que evitan grasa al fuego, preservando así el sabor puro de la pieza. No todo es brasa: el chef Ramon Panés toca el producto de temporada y el "xup-xup" en platos suntuosos como los níscalos a la brasa salteados con sobrasada o unos callos y "capipota" con piparra brutales, con chorizo y cecina de buey de verdad. Y tampoco todo es carne: os podéis zampar una brocheta de sardinas que llega directamente de la brasa al plato, o ventresca de atún a la brasa con sofrito de piparras

Artur Martínez comenzó el 2026 con el Trü, que vendría a ser una versión de bolsillo y más asequible que el Aürt, su estrella Michelin. Y plasma su visión de una cocina catalana que rehúye los tópicos y los tipismos con la misma elegancia, sabor y poderosa sutileza que en el hermano mayor (entre otras cosas, porque tenemos al núcleo duro del Aürt en el Trü). Eso sí, en un format más estándar; Trü es donde estuvo Palo Verde y mantiene su estructura: un bistrot elegante de mesitas íntimas y una barra equipada con brasa. No hay ni primeros ni segundos, solo una carta con platillos para compartir que son platazos llenos de creatividad y con la personalidad de Martínez bien presente, un cocinero imprescindible en la escena de restaurantes de Barcelona y Catalunya. Por ejemplo: un gofre de trinxat hecho de pie de cerdo, patata y col, con un sabor concentradísimo, tan potente que te parece que es una glasa de ternera, pero en realidad lo empapa una reducción de las partes de la col. O un plato de guisantes con habitas y un fondo líquido que remiten al guiso de habas a la catalana. Los vegetales son muy importantes, y mantiene la filosofía de materia prima hecha en casa o por pequeños productores amigos (¡fuet de corzo!), también en el apartado de líquidos.

L’Artur Martínez va començar el 2026 amb el Trü, que vindria a ser una versió de butxaca i més assequible que l’Aürt, la seva estrella Michelin. I plasma la seva visió d’una cuina catalana que defuig els tòpics i els tipismes amb la mateixa elegància, sabor i poderosa subtilitat que al germà gran (entre altres coses, perquè hi tenim el nucli dur de l’Aürt al Trü). Això sí, en un format més estàndard; Trü és on hi hagué Palo Verde i en manté l'estructura: un bistrot elegant de tauletes íntimes i una barra equipada amb brasa. No hi ha ni primers ni segons, només una carta amb platets per compartir que són platassos plens de creativitat i amb la personalitat de Martínez ben present, un dels cuiners imprescindibles de l'escena de Barcelona i Catalunya: per exemple: un gofre de trinxat fet de peu de porc, patata i col, amb un sabor concentradíssim, tan potent que et sembla que és una mitjaglaça de vedella, però realitat l'amara una reducció de les parts de la col. O un plat de pèsols amb favetes i un fons líquid que remeten al guisat de faves a la catalana. Els vegetals són molt importants, i manté la filosofia de matèria primera feta a casa o per petits productors amics (fuet de cabirol!), també en l’apartat de líquids. 

El bar Can Bruixa es seguramente la coctelería más pequeña de Barcelona, un local de solo 18 m² en Les Corts con seis taburetes y un ejército de 500 botellas. Su propietario, Daniel Sevillano, es un one-man bar, es decir, lo lleva todo solo. Y los fines de semana, la reserva se vuelve obligatoria. Reservas por WhatsApp, y si vas con un grupo de cinco o seis amigos, tienes todo el bar para ti solo. Después de la pandemia, este clásico vecinal que abrió en 2003 pasó de los desayunos a centrarse en el buen beber de tarde y noche, convirtiéndose en un rincón delicioso, a un paso de l'Hospitalet, de trato directo y sin colas virtuales ni los cordones dorados de coctelería de alta gama. Solo seis clientes bebiendo y hablando en gozosa, oscura intimidad.  Los cócteles son clásicos, preparados con mucho oficio y licores de calidad, y cuestan todos diez euros. Nada de ensaladas eléctricas flotando en la copa ni barcos vikingos que remolcan gintónics; su dry martini es una bala de plata fina, fina, y tienen todo el repertorio clásico: moscow mule, whisky sour y todos los que se os ocurran. En horario de tarde, os pone un pica-pica con patatas chips, fuet y aceitunas, o detalles dulces si es de noche. Sevillano, mixólogo autodidacta y ahora abstemio, también cuida mucho el apartado de la carta de tragos sin alcohol

El bar Can Bruixa és segurament la cocteleria més petita de Barcelona, un local de només 18 m² a les Corts amb sis tamborets i un exèrcit de 500 ampolles. El seu propietari, en Daniel Sevillano, és un one-man bar, és a dir, ho porta tot sol.  I els caps de setmana, la reserva esdevé obligatòria. Reserves per WhatsApp, i si hi vas amb una colla de cinc o sis amics, tens tot el bar per a tu sol. Després de la pandèmia, aquest clàssic veïnal que va obrir el 2003 va passar dels esmorzars a centrar-se en el bon beure de tarda i nit, convertint-se en un racó deliciós, a un pas de l'Hospitalet, de tracte directe i sense cues virtuals ni els cordons daurats de cocteleria d'alta gamma. Només sis clients bevent i parlant en fosca i joiosa intimitat.  Els còctels són clàssics, preparats amb molt d'ofici i licors de qualitat, i costen tots deu euros. Res d'amanides elèctriques surant a la copa ni vaixells vikings que remolquen gintònics; el seu dry martini és una bala de plata fina, fina, i tenen tot el repertori clàssic: moscow mule, whisky sour i tots els que se us acudeixin. En horari de tarda, us posa un pica-pica amb patates xips, fuet i olives, o detalls dolços si és de nit. Sevillano, mixòleg autodidacta i ara abstemi, també cuida molt l'apartat de la carta de tragos sense alcohol. 

En la zona alta, The Lot busca fidelizar al local con una propuesta que huye del reclamo turístico. A cargo del chef Alejandro Sanahuja, curtido en el muy buen gallego moderno O'Peregrino, el local tiene más capas que una cebolla: desde desayunos y menús de mediodía finos (lo que antes llamaban ejecutivo) hasta cenas que rozan el fine dining desenfadado, pasando por tardes de fútbol en pantalla grande y hamburguesa. La cocina es directa, fácil de entender y de comer, pero muy técnica y suculenta. Por la noche, la carta ofrece buen producto a precios coherentes: desde ostras (al natural o con panko) hasta unas gyozas de pato crujientes y melosas. Destaca el tiradito de lubina nikkei y un tataki de atún de intensidad notable. Para los carnívoros, el cochinillo a baja temperatura —meloso, con parmentier, un clásico de la comida reconfortante— o el steak tartar con mantequilla ahumada completan la oferta. La guinda del pastel la pone la Coctelería del Mar, con tragos de creación propia en presentaciones espectaculares a cargo del bartender Alessandro Calvo. Un "todo en uno" de esos que eran habituales hace años: mañana, mediodía, tarde, noche y copas

A la zona alta, The Lot busca fidelitzar el local amb una proposta que fuig del reclam turístic. A càrrec del xef Alejandro Sanahuja, curtit en el mot bon gallec modern, O'Peregrino, el local té més capes que una ceba: esmorzars i menús de migdia fins (allò que en deien executiu) i sopars que freguen el fine dining desenfadat, i tardes de futbol en pantalla gran i hamburguesa. La cuina és directa, fàcil d'entendre i de menjar, però molt tècnica i suculenta. A la nit, la carta ofereix bon producte a preus coherents: des d'ostres (al natural o amb panko) fins a unes gyozas d'ànec cruixents i meloses. Destaca el tiradito de llobarro nikkei i un tataki de tonyina d'intensitat notable.  Per als carnívors, el garrinet a baixa temperatura -melós, amb parmentier, un clàssic del menjar confortable- o l'steak tartar amb mantega fumada completen l'oferta. La cirereta del pastís la posa la Cocteleria del Mar, amb tragos de creació propis en presentacions espectaculars a càrrec del bartender Alessandro Calvo. Un tot en un d'aquells que eren habituals fa anys: matí, migdia, tarda, nit, copes.  

La versión barcelonesa de Circolo Popolare de Big Mamma, gigante mundial de la cocina italiana gourmet, se encuentra en una segunda planta de más de 900 m² en Paseo de Gràcia, con capacidad para 250 comensales y una panorámica de 40 metros de ventanales que baña 40.000 botellas. Los números y la estética son espectaculares, la comida también. Estamos en la vertiente más asequible de la casa –ojo, que no barata– y las raciones son enormes, para compartir. Y su versión en la capital de Cataluña sigue el libro de estilo operativo de Big Mamma, claro: todo el producto italiano imprescindible llega dos veces por semana –como los tomates San Marzano, embutidos o la burrata– pero la verdura –aquí procede en parte del Parc Agrari del Baix Llobregat– y carne y pescado frescos se compran en cada ciudad. No tienen cocina central: todo sale de los fogones de Paseo de Gràcia, 44. Por descontado, la pasta, fresca y seca, la fabrican ellos mismos en cada restaurante, pero también el pan, los helados y la mantequilla, algo que lo sitúa entre los mejores restaurantes italianos de Barcelona. ¿Qué pedir? Por poner un ejemplo, un plato de espagueti cacio e pepe –espaguetis caseros con cremosa salsa de pecorino, generosamente condimentados con pimienta negra– es una ración generosa que da para dos primeros, y se puede rematar la faena con una tremenda milanesa de ternera rebozada y frita, con patatas crujientes a las hierbas y espinacas salteadas. O bien optar por su pizza al metro, de 80 cm, que

Hubo un tiempo en que la torrija era una maravilla cotidiana confinada al calor del hogar y al calendario de Semana Santa; una receta de aprovechamiento que transformaba el pan del día anterior en un beso de leche y canela. Sin embargo, ya hace años que este antaño humilde dulce ha roto la cadenas estacionales para reclamar un sitio permanente en las cartas de postres de los mejores restaurantes de Barcelona.  Hemos pasado de la rebanada clásica, frita y azucarada, a auténticas piezas de ingeniería gastronómica, de dulce de calendario a tendencia, y de tendencia a realidad asentada. Hoy, las mejores torrijas de Barcelona se visten de pan brioche artesanal, se infusionan durante horas en leches aromatizadas, y se rematan con caramelizados dignos de un crème brûlée. Veamos cuatro torrijas que se cuecen en Barcelona por las que vale la pena morir crucificado y revivir para zampártelas. 1. Torrija de Casa Amàlia: técnica y tradición  Foto: Casa AmàliaTorrtija de Casa Amàlia Esto es un puñetazo de sabor: olvida el pan seco de ayer; la base son los brioches ecológicos de Éric y Benjamin, afamados panaderos franceses en Barcelona. La empapan en un baño de chocolate blanco que es puro vicio y, para equilibrar el azúcar, te la sirven con un helado de cardamomo que te vuela la cabeza. Técnica, producto y riesgo y salto mortal controlado que hará feliz a todo el mundo (y si lo compartes con alguien conservador, mejor, el helado para ti).  2.  Torrija de Dr Zhang: umami en boca Foto:

Va haver-hi un temps en què la torradeta de Santa Teresa era una meravella quotidiana confinada a l'escalfor de la llar i al calendari de Setmana Santa; una recepta d'aprofitament que transformava el pa del dia anterior en un petó de llet i canyella. No obstant això, ja fa anys que aquest dolç abans humil ha trencat les cadenes estacionals per reclamar un lloc permanent a les cartes de postres dels millors restaurants de Barcelona. Hem passat de la llesca de pa clàssica, fregida i ensucrada, a autèntiques peces d'enginyeria gastronòmica; de dolç de calendari a tendència, i de tendència a realitat inevitable. Avui, les millors torradetes de Santa Teresa de Barcelona es vesteixen de pa brioix artesanal, s'infusionen durant hores en llets aromatitzades i es rematen amb caramel·litzats dignes d'una crème brûlée. Vegem quatre torradetes que es cuinen a Barcelona per les quals val la pena morir crucificat i revifar per cruspir-se-les. 1. Torradeta de Santa Teresa de Casa Amàlia: tècnica i tradició Foto: Casa Amàlia. Torradeta de Casa Amàlia Això és un cop de puny de sabor: oblida el pa sec d'ahir; la base són els brioixos ecològics de l'Éric i en Benjamin, reputats panaders francesos a Barcelona. L'amaren en un bany de xocolata blanca que és pur vici i, per equilibrar el sucre, te la serveixen amb un gelat de cardamom joganer . Tècnica, producte i risc en una tombarella controlada que farà feliç a tothom. (i si la comparteixes amb algú de paladar conservador, millor: el gelat, pe

Tenemos un nuevo restaurante de cocina catalana seria en Barcelona. Y esto, en una ciudad tan aferrada a las modas y las tendencias, es relevante. Más si el chef es Joan Vallès, ex jefe de cocina de Fermí Puig, del restaurante Monocrom y también ex-jefe y socio del restaurante Gegant de Poblenou (se elevó con una curva de éxito de popularidad y cerró un año después). También le otorgamos, por unanimidad del jurado, el premio Time Out a chef revelación del 2025. Ahora bien, Vallès ya no es una joven promesa; acaba de pasar de los treinta, y está al frente del Bar Dijous (Consell de Cent, 93. 633 07 10 20), en uno de los tramos más soleados del codiciadísimo y ahora pacificado Consell de Cent. Él es el jefe de cocina; estamos en una cooperativa gastronómica (como también lo era el anterior y añorado Bar Copèrnic) y Vallés antes de todo quiere añadir que este restaurante "busca evitar personalismos innecessarios".  Foto: Ricard Martín. Bar Dijous La carta sigue su línea filosófica de línea clara, buena comida oscura y platos sin historias ni enunciados que venden humo, pero producto y cocción de alta calidad: entrantes de casa de comidas de toda la vida, como patata y judía, ensaladilla rusa o esqueixada de bacalao; otro apartado de clásicos de cuchara (capipota, fricandó con moixernons, cazuela de guiso de cordero, bacalao a la llauna...) y platos principales, que reúnen en un apartado suquet de pescado, pasta catalana (¡macarrones!), chuletón de vaca a 43 euros, o los platos

Tenim un nou restaurant de cuina catalana seriosa a Barcelona. I això, en una ciutat tan aferrada a les modes i les tendències, és rellevant. Més si el xef és en Joan Vallès, ex cap de cuina de Fermí Puig, del restaurant Monocrom i també ex-cap i soci del restaurant Gegant de Poblenou (es va elevar amb una corba d'èxit de popularitat i va tancar un any després). També li vam atorgar, per unanimitat del jurat, el premi Time Out a xef revelació del 2025. Ara bé, Vallès ja no és una jove promesa; acaba de passar dels trenta, i és al capdavant d'una nova casa: el Bar Dijous (Consell de Cent, 93. 633 07 10 20) és en un dels trams més assolellats del cobejadíssim i ara pacificat Consell de Cent. Ell és cap de cuina d'un negoci que pren la forma de cooperativa (com també ho era l'anterior i enyorat Bar Copèrnic). Vallés, abans de tot, vol puntualitzar que aquest restaurant "busca evitar personalismes innecessaris". Foto: Ricard MartínBar Dijous La carta segueix la seva línia filosòfica de línia clara, bon menjar fosc i plats sense històries ni enunciats que venen fum, però producte i cocció d'alta qualitat: entrants de casa de menjars de tota la vida, com patata i mongeta, ensaladilla russa o esqueixada de bacallà, un altre apartat de clàssics de cullera (capipota, fricandó amb moixernons, cassola de guisat de xai, bacallà a la llauna...) i plats principals, que reuneixen en un apartat suquet de peix, pasta catalana (macarrons!), mitjana de vaca a, 43 euros, o el plats de llegums

Girona es la patria del xuixo. Esto no lo discute nadie; un servidor, cuando pone los pies allí, tiene un peaje imprescindible, que es pasar a comerse un xuixo en la Pastisseria Tornés (Carrer Migdia, 51), frito, dorado y cremoso objeto de deseo, o en el Xuixo de Can Castelló 1898 (Argenteria, 7), que los tiene de todos los sabores de la tierra -y foráneos- imaginables: ¡de chocolate, de crema de ratafía... de lemon pie! Foto: Can Castelló. Xuixo de chocolate de Can Castelló Y ha sido la pastelería Tornés de Girona la que se ha alzado con el título del Mejor Xuixo del Mundo en la sexta edición del Concurso Mundial del Xuixo celebrada en la capital gerundense el pasado 21 de marzo (esto de concurso mundial tiene su guasa gerundense, un poco al estilo de Vila-sacra, capital del mundo, el poema de Fages de Climent. El concurso es mundial porque se pueden presentar xuixos de todo el mundo, claro, pero sobre todo se presentan de Girona y Barcelona). El jurado, formado por expertos del sector, destacó el equilibrio y la sorprendente ligereza del conjunto. El secreto de un buen 'xuixo' Josep Maria Tornés, segunda generación del negocio familiar, recibió el galardón con una mezcla de emoción y gratitud: "Este premio es la culminación de sesenta años de trabajo diario en los que el xuixo ha sido el protagonista absoluto del mostrador", explicó. Según Tornés, el secreto de un buen xuixo es el equilibrio exacto entre el peso de la masa y la cantidad de crema interior (todos nos hemos

Girona és la patria del xuixo. Això no ho discuteix ningú; servidor, quan hi posa els peus, té un peatge imprescindible, que és passar a cruspir-se un xuixo a la Pastisseria Tornés (Carrer Migdia, 51), fregit, daurat i cremós objecte de desig, o  al Xuixo de Can Castelló 1898 (Argenteria, 7), que en té en tots els sabors nostrats -i foranis- imaginables: de xocolata, de crema de ratafia... de lemon pie! Foto: Can CastellóXuixo de xocolata de Can Castelló I ha sigut la pastisseria Tornés de Girona que s’ha alçat amb el títol del Millor Xuixo del Món en la sisena edició del Concurs Mundial del Xuixo celebrada a la capital gironina el passat 21 de març (això de concurs mundial té la seva conya gironina, una mica a l'estil de Vila-sacra, capital del món, el poema de Fages i Climent. El concurs és mundial perquè s'hi poden presentar xuixos de tot el món, esclar, però sobretot s'hi presenten de Girona i Barcelona). El jurat, format per experts del sector, en va destacar l’equilibri i la sorprenent lleugeresa del conjunt.  El secret d'un bon xuixo Josep Maria Tornés, segona generació del negoci familiar, va rebre el guardó amb una barreja d'emoció i gratitud: "Aquest premi és la culminació de seixanta anys de feina diària en què el xuixo ha estat el protagonista absolut del taulell", va explicar. Segons Tornés, el secret d'un bon xuixo és l’equilibri exacte entre el pes de la pasta i la quantitat de crema interior (tots ens hem sentit estafats per algun xuixo rònec que enlloc de c

La quinta edición del concurso de La Mejor Mona de Pascua de Cataluña ha dejado dos veredictos muy claros: en un mundo dominado por las nuevas tendencias y los reels de Instagram, la tradición todavía tiene un peso específico muy potente. En la categoría de Mona de Chocolate, los dos primeros puestos del podio se han quedado en la ciudad de Barcelona. La Pastisseria La Colmena se ha alzado con el primer premio. Este establecimiento de la plaza de l'Àngel es la segunda pastelería más antigua de la ciudad, con 177 años de historia a sus espaldas. Foto: La Colmena, BarcelonaLa Colmena, Barcelona El segundo lugar ha sido para L'Atelier, el proyecto de Eric Ortuño. A diferencia de la tradición de La Colmena, L'Atelier destaca por su perfil innovador en el diseño de sus piezas. El podio lo cierra, en tercera posición, la Pastisseria Mimpi de Sabadell. Desde luego, si vemos la propuesta de La Colmena, nos quedamos con la boca abierta: el pastelero Xavier Arévalo Muntané ha triunfado con una inenarrable mona de Jack Sparrow. Se trata de una conversión del protagonista de "Piratas del Caribe" en figura de chocolate, con un grado de detallismo preciosista sorprendente que incluye, incluso, el cofre del tesoro. Foto: La ColmenaMona Jack Sparrott de La Colmena L'Atelier tampoco se queda corto: la Mona Salamandra, a cargo de la jefa de chocolate de L'Atelier, Marianna Camps, es un homenaje a Gaudí con líneas curvas que evocan la naturaleza y asimetrías que parecen desafiar la física.

La cinquena edició del concurs de La Millor Mona de Pasqua de Catalunya ha deixat dos veredictes molt clars: en un món dominat per les noves tendències i els reels d'Instagram, la tradició encara té un pes específic molt potent.  En la categoria de Mona de Xocolata, els dos primers llocs del podi s'han quedat a la ciutat de Barcelona. La Pastisseria La Colmena s'ha alçat amb el primer premi. Aquest establiment de la plaça de l'Àngel és la segona pastisseria més antiga de la ciutat, amb 177 anys d'història a les seves esquenes. Foto: La ColmenaPastisseria La Colmena, tradició en plena forma El segon lloc ha sigut per a L'Atelier, el projecte d'Eric Ortuño. A diferència de la tradició de La Colmena, l'Atelier destaca pel seu perfil innovador en el disseny de les seves peces. El podi el va tanca, en tercera posició, la Pastisseria Mimpi de Sabadell. Esclar que si veiem la proposta de La Colmena, ens quedem amb la boca oberta: el pastisser Xavier Arévalo Muntané ha triomfat amb una inenarrable mona de Jack Sparrot. Es tracta d'una conversió del protagonista de 'Pirates del Carib' en figura de xocolata, amb un grau de detallisme preciosista sorprenent i que inclou, fins i tot, el cofre del tresor.  Foto: La ColmenaMona Jack Sparrott de La Colmena L'Atelier tampoc es queda curt: la Mona Salamandra, a càrrec de la cap de xocolata de l'Atelier, la Marianna Camps, és un homenatge a Gaudí amb línies corbes que evoquen la natura i asimetries que semblen desafiar la física. Els exper

Amb el pas dels anys, South Park ha esdevingut una veritable brúixola cultural i Pepet Consciències de la societat estatunidenca, agafant el relleu d’uns ja molt assimilats pel sistema The Simpsons. En tots els àmbits: recordo un dels episodis més reeixits, You’re not Yelpin’ (temporada 19, episodi 4): l’obertura d’un supermercat de menjar ecològic al poble provoca que tots els habitants es converteixin en crítics gastronòmics que extorsionen els restaurants, demanant menjar gratis a canvi de puntuacions. Això va ser l’any 2015, quan el contingut de ressenyes web generades per usuaris era una novetat relativa. D’aleshores ençà, ja portem quasi tres lustres de contingut generat per usuaris de crítiques de bars i restaurants a Google, Trip Advisor, The Fork i similars. I servidor té la sensació que, així com les xarxes socials han canviat definitivament les relacions entre els humans –no, no em cal cap estudi de Harvard per assegurar-ho–, m’atreveixo a afirmar que tenir una forquilla en una mà i un mòbil amb el poder de la ressenya-denúncia a l’altra ha canviat la relació del comensal amb el restaurant. El silenci del client Tants anys opinant des de la víscera i puntuant què i com hem menjat, ens ha fet tornar més ¿irreflexius? ¿Maleducats? ¿Superbs? Sospito que sí. He anat a buscar l’opinió de cuiners, un psicòleg-restaurador i un sociòleg expert en restaurants perquè m’ho confirmin. Gratar un xic pot ser sorprenent. Qui escriu, es pensava que l’era del client-ressenyador far

Con el paso de los años, South Park se ha convertido en una verdadera brújula cultural y en el Pepito Grillo –al que no hacen ni caso, también– de la sociedad estadounidense, tomando el relevo de unos ya muy asimilados por el sistema The Simpsons. En todos los ámbitos: recuerdo uno de los episodios más logrados, You’re not Yelpin’ (temporada 19, episodio 4): la apertura de un supermercado de comida ecológica en el pueblo provoca que todos los habitantes se conviertan en críticos gastronómicos que extorsionan a los restaurantes, pidiendo comida gratis a cambio de puntuaciones. Eso fue en el año 2015, cuando el contenido de reseñas web generadas por usuarios era una novedad relativa. Foto: YoutubeSouth Park, You're Not Yelpin' Desde entonces, ya llevamos casi tres lustros de contenido generado por usuarios con críticas de bares y restaurantes en Google, Trip Advisor, The Fork y similares. Y servidor tiene la sensación de que, así como las redes sociales han cambiado definitivamente las relaciones entre los humanos –no, no me hace falta ningún estudio de Harvard para asegurarlo–, me atrevo a afirmar que tener un tenedor en una mano y un móvil con el poder de la reseña-denuncia en la otra ha cambiado la relación del comensal con el restaurante. El silencio del cliente Tantos años opinando desde la víscera y puntuando qué y cómo hemos comido nos ha vuelto más ¿irreflexivos? ¿Maleducados? ¿Soberbios? Sospecho que sí. He ido a buscar la opinión de cocineros, un psicólogo-restaurad

El documental Montse. La penúltima bodega, producido por el colectivo barcelonés Cultibar en coproducción con CulturaConectada.com, ha hecho historia en la última edición del Festival de Málaga 2026. La pieza ha logrado un pleno absoluto en la sección Cinema Cocina, llevándose los dos galardones a los que optaba: la Biznaga de Plata Premio del Jurado al Mejor Cortometraje y la Biznaga de Plata Premio del Público. Foto: CultibarBar Bodega Montse, Raval en estado puro Una oda a la resistencia de las bodegas de Barcelona Con una duración de 25 minutos, el documental es un retrato sin filtros de la Bodega Montse, un establecimiento más que centenario fundado en 1893 en el corazón del Raval. A través de la mirada de Xavi Quintano, su actual propietario, la pieza huye de guiones encorsetados para mostrar una mañana cualquiera en un bar que refleja la realidad poliédrica de la Barcelona actual. Foto: Cultibar. Bar Bodega Montse, la vida de Xavi Quintano Es un canto de amor al oficio y, al mismo tiempo, funciona como necrológica de un modelo de negocio en peligro de extinción y con grandes dificultades para salir adelante. El espectador conocerá a Xavi Quintano, un tipo auténtico que carga con el peso de un negocio con 130 años de vida mientras limpia anchoas y ve desfilar miserias propias y ajenas, en boca de una clientela impagable y sin filtros que solo paga en efectivo e incluso se trae su propia comida al bar. La Montse está justo frente a la iglesia de la calle de Sant Agus

El documental Montse. La penúltima bodega, produït pel col·lectiu barceloní Cultibar en coproducció amb CulturaConectada.com, ha fet història en l'última edició del Festival de Málaga 2026. La peça ha aconseguit un ple absolut en la secció Cinema Cocina, emportant-se els dos guardons als quals optava: la Biznaga de Plata Premi del Jurat al Millor Curtmetratge i la Biznaga de Plata Premi del Públic.  Foto: CultibarBar Bodega Montse, un bar popular al cor del Raval Una oda a la resistència de les bodegues de Barcelona  Amb una durada de 25 minuts, el documental és un retrat sense filtres de la Bodega Montse, un establiment més que centenari fundat el 1893 al cor del Raval. A través de la mirada d'en Xavi Quintano, l'actual propietari, la peça fuig dels guions prefixats per mostrar un matí qualsevol en un bar que reflecteix la realitat polièdrica de la Barcelona actual.  Foto: CultibarBar Bodega Montse, la vida de Xavi Quintano És una oda d'amor a l'ofici i alhora pot funcionar com a necrològica d'un model de negoci en perill d'extinció i amb grans dificultats per tirar endavant. L'espectador hi trobarà en Xavi Quintano, un bon jan que carrega amb el pes d'un ngeoci amb 130 anys de vida mentre neteja anxoves i veu desfilar misèries pròpies i alienes, en boca d'una clientela impagable i sense filtre que només paga en efectiu i fins i tot porta el seu propi menjar al bar. La Montse és just davant de l'esglèsia de l'Arc de Sant Agustí, que acull un menjador social que dona de m