François Blanc

So, you’re in Paris, probably after watching a thousand Paris TikToks before you went. What’s the first thing you need? A croissant. Or maybe a chewy baguette. Or maybe a pain aux raisin, or a cookie, or perhaps a millefeuille (or three).  Essentially, you need to get yourself to a pâtisserie, or a boulangerie, stat (the former is for cakes, the latter primarily for bread, but both will do you a banging croissant). There’s nowhere better for baked goods than in Paris – you’ve just got to avoid the tourist traps. Luckily, the editorial team at Time Out Paris have sampled every spot worth its dough in the city, to bring you this list of the absolute best. Please, enjoy. It’s on us.  ➡️ READ MORE: Discover our ultimate Paris restaurant guide Why you should trust our editors Our team of expert editors at Time Out Paris spend their days exploring Paris’s many neighbourhoods, and it’s constantly evolving food and drink scene – basically, if it’s worth your time in Paris, these guys know all about it. . For more information, check out our editorial guidelines. Headed up by Food & Drink Editor Antoine Besse, every spot on this list is here for a reason: these guys have tried it (often multiple times), and they’d genuinely recommend it. At Time Out, all of our travel guides are written by experts across Europe. For more about how we curate, see our editorial guidelines. 🔔 BOOK NOW: Paris’s best Airbnbs and best hotels

Avec 1 360 boulangeries à Paris en 2022, soit une croustillante augmentation de 9 % sur cinq ans, on peut dire que le pain parisien se sort bien du pétrin de l’Ukraine et de la crise énergétique. Mais pour trouver de bonnes miches, il faut se les bouger. La baguette gonflée aux produits chimiques de synthèse et au temps “de pousse” réduit au minimum continue de hanter les présentoirs. Nous avons donc arpenté la ville pour vous dégoter les meilleures boulangeries de Paris, celles qui travaillent des farines issues de blés anciens et proposent un pain au levain naturel, beaucoup plus digeste que la levure, avec une mie bien alvéolée issue d’une fermentation longue (au moins cinq heures !). Un régal simplement trempé dans un café. Dans ce dossier, pas de mille-feuille ni de paris-brest (on a un dossier pâtisserie pour ça), on a jugé le pain et les grands classiques de la viennoiserie : croissant, sablé, babka, New York roll… Un dossier à déguster sans en laisser une miette

Derrière cette façade bleutée et ce nom sans fioriture – Pains – se cache une ambassade du minimalisme boulanger. Quelques douceurs sucrées présentées derrière le plexi, un comptoir comme maigre cloison entre le laboratoire et la boutique et, non loin du four, la mascotte des lieux, une massive armoire de bois, antique chambre de pousse où lèvent les pâtons. © Hugo Sourdin « Dans une boulangerie classique, les pains sont faits sur plusieurs jours », explique la patronne de Pains, Vanessa Dezallé. « La fermentation est ralentie au froid, à 4 ou 5 degrés, pendant 24 ou 48 heures. Chez nous, le pain du jour est commencé le matin même, sans passage par le froid, les bactéries et le levain se développent librement. On va obtenir une croûte plus fine et une mie plus dense. » Merci pâtons Vanessa Dezallé, 38 ans, incarne à merveille la néo-boulange qui brusque, petit à petit, le milieu du pain parisien. Elle régénère le métier en piochant dans des pratiques ancestrales et s’applique à ne pas dévoyer les mots-clés à la mode : monomanie du levain, pétrissage doux, farines anciennes. « Quand j’ai commencé en 2020, il était presque impossible d’apprendre à faire du pain au levain en stage à Paris, j’ai commencé avec de la levure, à travailler dans des chambres froides avec des farines pas toujours très bonnes. Insatisfaite, je suis retournée à la campagne dans le Minervois. J’ai trouvé un mentor, Stéphane Marrou, meunier et boulanger à Azillanet, près de Narbonne. Un vrai coup de foud

La chantilly de Vatel, les pièces montées de Marie-Antoine Carême, le savarin des frères Julien, la pêche melba d’Escoffier… Soyons chauvins : la France fait partie de la crème de la crème pâtissière depuis plusieurs siècles. Et ça ne va pas changer de sitôt vu la quantité de boulangeries et salons de thé présents à Paris. On vous a sélectionné nos artisans pâtissiers préférés, celles et ceux qui respectent les saisons (pas de fraisier en décembre !) et ne travaillent que des matières brutes. À côté des adresses des grands noms, des petits creusent leur sillon avec leurs particularités, leurs influences (souvent nippones), leurs ingrédients étonnants. A vous les paris-brest, cookies, mochis, mont-blanc et autres religieuses pour une crise d'happy glycémie!

Avec ses murs grattés, ses mignonnes petites tables de bois et sa population à néo-mulet, le Pontochoux café, annexe du minuscule spot à curry japonais voisin, n'aurait pu n'être qu'un coffee shop du Marais de plus. Un agréable café où boire un bon espresso de chez Coffee Collective (une brûlerie de Copenhague) ou des thés japonais Kagoshima. Mais le magicien du sucré Akira Takahashi en a décidé autrement. Derrière le comptoir bariolé, cet ancien ensorceleur de feu Les Climats mitonne de vrais petits desserts gastros – de 12h30 à 17h uniquement ! Des compositions affûtées et vives, à l'image, ce jour-là, d'un Mont-Blanc d'anthologie – l'une des pâtisseries préférées des Japonais. Un vrai numéro de prestidigitateur, articulé autour d'une glace au chocolat et thé hojicha soyeuse, d'une mousse à l'armoise à la texture évanescente et des incontournables vermicelles de marron. Le coulis de yuzu bien caché électrise tout ça avec élégance et sans zèle glycémique. Autre tour de passe-passe, ce dessert autour de la poire et de la pomme, qui hypnotise avec un régalant sorbet poire et pastis, emballé dans une mousse vaporeuse de yaourt. Le reste de la journée, les petits gâteaux de la vitrine conjurent habilement le spleen parisien, à l'image de ce surnaturel financier aux amandes. On l’arrose de la boisson signature des lieux, l'Aki Tonic, touillant dans son chapeau haut de forme café, jus d'orange et tonic, à boire frappée. Chez Time Out, tous les établissements sont testés anonymemen

Tout près, s’étend le plus vieux quartier chinois de Paris au métro Arts-et-Métiers, mais c’est au cœur du Haut Marais de la mode et des galeries d’art que Zuo Tianyou a ouvert A-Droyte, pâtisserie-coffee shop élégamment décorée – mobilier de bois, luminaires-serviettes rigolos, chaises dépareillées. Débarqué de Chine pour parfaire son art pâtissier, il est passé par de sérieuses maisons franco-asiatiques – Takumi et ses cheesecakes ou la boulangerie Yithé, avant d’ouvrir son propre lieu. Ici tout est fusionnant et gaiement hybridé, à commencer par cette étrange signature, les “mochi grillés”, de petits gâteaux ambrés, replets et rebondissants. Au programme, des épousailles providentielles entre pâte à cannelés et farine de riz gluant, consommées (et cuites) dans un moule-coquillage façon logo de Shell. La version brute possède cette élasticité tentatrice du mochi et cette gourmandise du cannelé. Et le chef s’amuse à les garnir avec soin. La version marron, sans pâte ou crème de marron toute prête, est d’une pureté de goût affriolante. Celle garnie d’un confit de citrons français, affiche un formidable équilibre d’amer et d’acide, sans sucre ou presque. Et la version “cheese tart”, au physique de pastel de nata mais au fourrage proche du cheese cake, se gobe par trois. Autre spécialité des lieux, le cheesecake bénéficie du même souci du détail. Un modèle tri-couches, avec un appareil au cream cheese dense et mousseux, une épaisse mousse au mascarpone évanescente et une base c

L’affront est culotté : un kiffeur de levain new-yorkais a ouvert l’une des meilleures néo-boulangeries parisiennes – qui plus est dans les beaux quartiers du 6e arrondissement, loin de leur eldorado habituel de l’Est parisien. Jack Koslowsky était cuisinier dans un étoilé de Big Apple avant de tomber amoureux du pain avec son mentor de Brooklyn, Tyler Lee Steinbrenner, fondateur de la réputée ACQ Bread Company. Il y a trois ans, il débarque en France pour explorer la vague des blés anciens, travaille un temps à la Fermentation Générale, puis ouvre cette jolie petite boutique derrière l’Odéon l’année dernière. Mosaïques au sol, présentoir de bois raffiné, moulures au plafond... Tout allait bien jusqu’à ce qu’il se casse le pied entre le pétrin et le four. Après cinq mois de fermeture forcée, le voilà de retour. À l’image de celui qui l’a inspiré, il a construit une carte minuscule : trois pains au tout-levain, fermentation lente, hydratation élevée, farines à 92 % intégrales du crack Julien Clédat. Les croûtes sont fines mais craquantes, les mies denses, parfumées, acidulées, addictives. Ce jour-là, la miche oblongue dite « pain de table », au blé rouge de Bordeaux, envoie le pâté autant qu’elle s’en fait un excellent support. Le pain moulé au sésame, qui mélange blé de population et petit épeautre, avec sa mie légèrement plus humide et une pointe de miel, donne envie de plonger le nez dans la farine. La gamme sucrée est tout aussi sobre et efficace. Excellent cookie plat au

Dans l’une des artères les plus gastronomiques du 11e, la pizza a la cote. Tout en haut de la rue de la Folie-Méricourt trônent les fines galettes craquantes d’Ave Pizza Romana et, à l’autre bout, on trouve désormais les antithèses raisonnablement joufflues d’Acid Lactic, le side-project surprise de la Fermentation Générale qui, quelques numéros plus haut, écoule miso, pain et autres kombuchas. Le taulier Valentin Orgeas s’est associé avec le maraîcher bio Cyrille Renault, le tandem de la com David Bellion et Johan Delpuech, et le pizzaïolo Dammi Welianga pour relifter une pizzeria anonyme, couvrant comptoir et murs de contreplaqué en pin des Landes. À notre passage, il fallait jouer au pizza-bivouac pour se régaler puisqu’il n’y avait encore ni tabourets devant les mange-debout ni assiettes, à peine une fontaine à eau posée dans un coin pour ceux qui choisissent de manger leur pizza sur place, à même la boîte en carton. Depuis, les tabourets sont arrivés et la pizza, 100 % au levain naturel et blés anciens, a continué à s’affiner. Ces farines donnent à la pâte une mâche particulière, un air de « pain » et une certaine résistance intrigante qui l’éloignent de la Napolitaine ubiquiste. Sur la courte carte écrite à la main, on goûte une exquise ’nduja bien relevée, admirablement balancée par une mozzarella lactique dégotée chez Nanina, à quelques rues de là. Bel effort végétal sur la VG#3 où s’empoignent pleurotes, pesto de kale, zaatar et ricotta fumée sur une base de purée de

Après une première carrière chez Nissan, Vanessa Dezallé a pris un virage en épingle pour rejoindre la nouvelle génération de boulangers et boulangères militant.e.s, avec dans le (rétro)viseur l’envie de célébrer le monde agricole. Dans son petit labo-boutique proche des Buttes-Chaumont, elle a mis toutes les valeurs apprises de son mentor dans le Minervois : farines bio d’exception, pains réalisés sur une seule journée sans passage par la chambre froide, fermentation libre dans une vieille armoire de pousse naturelle, gloire au tout-levain et gestion des ressources humaines douce. Ceci explique ses horaires saugrenus : ses employés ne commencent qu’à 6 h 30 – bien tard pour la boulange –, et ses pains sortent du four en début d’après-midi, avant l’ouverture à 16 h. Les miches sont, comme annoncé, généreuses, avec une croûte pas trop épaisse mais bien croustillante, une acidité du levain présente sans être agressive ou entêtante. Celle aux blés anciens est une introduction idéale au travail de la boulangère, dont l’offre fait dans la sobriété – même si le pain amande, noix et miel présent à notre passage valait le croc. Côté sucré, on y trouve une belle brioche à la mie caramel dédiée à sa compagne, des tartes aux fruits rustiques de fort belle allure – figues, myrtilles ce jour-là –, et ce cookie bien bruni au goût de farine torréfiée addictif, ou ce flan gaillard, presque bourru, mais ô combien réconfortant. Au déjeuner, boutique fermée, c’est par la fenêtre qu’il faut pass

Dans ce coin de 11e arrondissement qui aime dépoussiérer la cuisine (Amâlia, le Chateaubriand...) Masahide Ikuta se pose enfin chez lui, après un passage remarqué aux Enfants du Marché. Mèches peroxydées et lunettes épaisses, il accueille dans une salle intimiste à double comptoir et pierres grattées pour sa vision de la gastronomie française de ses débuts (quand il était chez Bruno Verjus ou Stéphane Jego) avec des twists voyageurs. Après une mise à l’eau frigide – une gougère au vieux comté trop froide pour émouvoir et un houmous de haricots cocos sans grand relief –, le réveil sonne. Premier coup de jus : ce sashimi de daurade où la stracciatella tempère un leche de tigre survolté. Puis cette percutante sardine perchée sur un churros et de la crème épaisse. Le chef alterne le brut et les ambitions plus techniques, comme ce sapide rouget au binchotan, servi sur un civet corsé et nappant sans être sirupeux, ébouriffant. Deux registres aux antipodes, de la noble sauce à l’assemblage malin, pour cet amateur de grands écarts qui jongle entre France, Japon, Espagne et Pérou. Le splendide koulibiac de saumon (un hommage au chef Alain Chapel), qui nous aguiche depuis la cuisine, se terminera en peine de cœur, destiné aux menus du calibre supérieur. Les tarifs sont d’ailleurs raides : pas de carte, trois menus mystères de 90 à 200 €. À 15 €, le verre de rouge de Didier Grappe, Les Insouciantes 2023, s’avère la bonne pioche, sa vivacité traversant élégamment le repas. Repas qui se t

Et si la meilleure pizza de France se trouvait non pas à Paris ou Marseille, mais dans une sympathique rue commerçante de Puteaux ? C’est ce que prétend le 50 Top Pizza, jeune mais influent guide des meilleures pizze lancé d’abord en Italie en 2017 avant de s’élargir au monde (mais toujours drapé d’une certaine opacité quant à ses méthodes). Et les deux patrons d’IMperfetto ne se privent évidemment pas de faire écho à ce pédigrée, affiché fièrement dans leur restaurant agité et vivant. En 2025, il émarge à la 5e place du classement 50 Top Europe et 27e du 50 Top Monde… la seule adresse française retenue ! Dans un décor sans grand charme (feuillages exotiques au mur, camaïeu de beiges et de bruns), le chef Tonino Cogliano, arrivé en France en 2014, auréolé d’un titre de champion du monde de pizza napolitaine à Las Vegas, envoie à la vitesse de l’éclair des galettes impeccables. Fermentation douce, ingrédients 100 % italiens livrés quatre fois par semaine… les impératifs sont respectés pour un résultat savoureux et digeste, avec une pâte joufflue à la très juste élasticité. Pas de croûtes échouées sur le bord de l’assiette ici ! La Tributo – pesto de friarelli (des brocolis napolitains), anchois de Cetara, olives taggiasche, stracciatella et basilic – mérite la réputation qui la précède. Mais le coup de cœur va à la Margherita pop, une version endimanchée avec provola fumée, vieux parmesan caractériel et copieux tours de moulin à poivre fumé. La parfaite variation sur un classi

Dans le game plus que concurrentiel de la pâtisserie parisienne – le milieu est arrivé à un niveau de saturation qui rend les perspectives de beaucoup incertaines –, il faut se lancer avec une riche idée pour sortir du lot. Le fondateur de Songe, Adrien Cusson a trouvé sa voie par le voyage. Cet ancien ingénieur en chimie analytique (on n’en sait pas plus que vous sur le sujet) déride les monstres sacrés du sucré avec une touche d’ailleurs, épice, herbe, etc. La tarte aux figues est secouée par la fraîcheur du shiso. Son flan troque la luxueuse vanille contre le mélilot. Son cheesecake mousseux se retrouve coiffé d’un confit de lulo, fruit acidulé d’Amérique du Sud. Mais le plus intrigant reste sa tarte d’un violet digne d’une tablette Milka. Elle croise mangue, noix de coco et ube, cette cousine pourpre de la patate douce, qui fait fantasmer les kiffeurs de latte de l’ère post-matcha. La magie tient à ce que toutes ces curiosités se manifestent juste ce qu’il faut, avec un sens de l’équilibre exquis. Ouverte juste avant l’été avec un fondateur reconverti depuis 2021 seulement, Songe reste encore en rodage mais la gamme, aboutie et précieuse, tend à prouver que le voyage nous emmènera haut et loin. Avec escale obligatoire par cet ébouriffant cake aux noisettes et au thé vert grillé hojicha, ramené d’un voyage au Japon. Chez Time Out, tous les établissements sont testés anonymement par nos journalistes, en payant l'addition à chaque fois, comme n'importe quel client !  

La reconversion sucrée fait partie de ces nouveaux mythes post-Covid. Ainsi, Ama Athige Silva a plaqué la tech pour trouver une voie qui la rendrait heureuse. Cette fille de chef privé, se remémorant de doux moments où, petite, elle glissait des Smarties dans les croissants qu’elle confectionnait avec son père, est brutalement passée du virtuel à l’artisanat avec une spécialisation dans la pâte feuilletée. En 2024, elle investit un minuscule local du boulevard Beaumarchais après s’être formée toute seule. A l’été 2025, elle l’a troqué contre un plus agréable coffee shop quelques numéros plus loin, où les touristes foodies, plus alertes sur cette affaire que les Parisiens, s’arrêtent pour galoufer une de ses œuvres feuilletées. Des viennoiseries dodues, réalisées sur trois jours avec des ingrédients bio et haut de gamme – garantis sans Smarties. Aux excellents classiques – croissant donc, pain au chocolat – s’ajoutent ses démoniaques « twice baked croissants », des croissants frais du jour, garnis d’une crème (pistache, noisette, sésame), pulvérisés d’une larme de miel d’acacia et repassés brièvement au four. Même pas besoin de les tremper dans la courte gamme de latte et d’expressos bien foutus.  Les prix grimpent en pente raide (3 € un croissant, ouille), mais la viennoiserie est un art précieux trop souvent bradé par les industriels et le tout-surgelé. Mention spéciale à la gamme salée en pleine expansion, et ce hot-dog glissé dans une pâte – à croissant donc – avec cheddar

Depuis une dizaine d’années, les brigades des palaces alimentent le meilleur du sucré parisien. Dans le sillage de Cédric Grolet au Meurice ou tout récemment de Maxime Frédéric du Cheval Blanc, Benjamin Roc, passé ce même palace (et le George V), nidifie à son tour. Avec la maîtresse d’hôtel Clémentine Rapp, ils ont ouvert en duo une boulangerie de charme dans une boutique XIXe classée, fresque rétro au plafond incluse, au cœur du 15e. Vu le pedigree du chef, on se tourne illico vers le sucré. Une gamme simple, plutôt traditionnelle, mais exécutée avec beaucoup de maîtrise, de la tarte au citron au paris-brest, parfaitement orgasmique sans être ni trop gras ni trop sucré – il reste même excellent le lendemain, c’est rare pour un chou. Ne passez pas à côté du gâteau neige – un classique du goûter au George V et au Cheval Blanc –, sorte de gâteau de Savoie aussi simple que roublard, dangereusement addictif. Les viennoiseries ont de la gueule aussi, comme ce roulé à la cannelle truffé de cubes de pain d'épices. Côté pains, là encore, pas trop d’extravagance mais du beau boulot au levain naturel. Le petit épeautre est dense et humide comme espéré et la meule aux céréales joliment croûtée. Une aubaine pour le 15e, qui pioche là une excellente boulangerie-pâtisserie. Chez Time Out, tous les établissements sont testés anonymement par nos journalistes, en payant l'addition à chaque fois, comme n'importe quel client !

Si vous êtes incollable sur le mercato des gâteaux, le nom de Maxime Frédéric, aka « le Zidane de la pâtisserie », vous est bien connu. Depuis fin novembre, celui qui, à 35 ans, est toujours chef pâtissier du palace Cheval Blanc Paris (et de plusieurs projets orchestrés par Louis Vuitton) a ouvert sa propre boulangerie-pâtisserie dans le cossu 17e arrondissement, face à l’église Sainte-Marie des Batignolles. Relativement discret sur les réseaux sociaux, défenseur du collectif, il a choisi de ne pas mettre son nom sur l’enseigne. Et pourtant, on doit faire la queue jusque sur le trottoir pour approcher les vraies stars de la boutique : la courte gamme de pâtisseries fraîches présentées sous cloches dans une alcôve immaculée. Leurs formes, inspirées de vieux moules à gâteau en cuivre, penchent vers le rustique-chic (le rustchic ?), mais leur architecture, leur précision, leur équilibre et leur sourcing soigné (Maxime Frédéric produit ses propres noisettes et œufs) affichent une modernité évidente. Flan, charlotte aux poires, entremets tout vanille ou tout noisette : des gâteaux simples, universels et prodigieusement délicieux. On n’oublie pas les desserts en pot (mousse au chocolat, yaourt, parfait pour le déjeuner) ni le pain bien sûr, 100 % levain et farines anciennes. Et passer à côté des viennoiseries serait une faute de goût : entre ce feuilleté au riz au lait coiffé de caramel nappant à cet inouï croisement entre kouign-amann et chausson aux pommes, le jeune chef a rassem

Il aura fallu du temps et de la patience à Yuki Hayato et Lumi Hachiya, les deux bagarreuses japonaises de la pâtisserie Rayonnance, pour mener leur projet à bien. Elles se rencontrent au restaurant Pages, où Yuki est cheffe pâtissière et Lumi en salle. En 2022, elles popuppent au bistrot Pergo. Un an plus tard, elles ouvrent enfin leur patisserie, Rayonnance. Mais sans four, compliqué de pâtisser. Leur première offre riquiqui, des parfaits glacés et un gâteau mille-crêpe marqué au fer comme une crème brûlée, crée pourtant déjà l’engouement. Complètement équipé depuis les premières lueurs de l’automne 2023, Rayonnance illumine la rue de Maubeuge, et chaque nouveauté les porte plus haut dans le cœur des becs sucrés grâce à ce talent fou pour relifter les classiques. Décliné au thé vert grillé japonais hojicha, le saint-ho’ nous fait pousser des aaah. La franchement ringarde tarte chiboust est ressuscitée dans une version poire et caramel d’une délicatesse inouïe. Le cheesecake retrouve de son sex-appeal injecté de comté affiné 18 mois.  Tout chez Rayonnance est joliment fait, inspiré et toujours plus original qu’on ne le pense. Comme ce flan qui n’en est pas un, sorte de tarte-crème brûlée totalement folle. Côté viennoiseries aussi, ça boxe catégorie poids lourds, de la brioche au bostock. Le fameux mille-crêpe des débuts, en tout point merveilleux, revient sur le ring à de très rares occasions (notamment la Chandeleur) : préparez-vous à vous battre, il vous faut absolument le

div]:bg-bg-000/50 [&_pre>div]:border-0.5 [&_pre>div]:border-border-400 [&_.ignore-pre-bg>div]:bg-transparent [&_.standard-markdown_:is(p,blockquote,h1,h2,h3,h4,h5,h6)]:pl-2 [&_.standard-markdown_:is(p,blockquote,ul,ol,h1,h2,h3,h4,h5,h6)]:pr-8 [&_.progressive-markdown_:is(p,blockquote,h1,h2,h3,h4,h5,h6)]:pl-2 [&_.progressive-markdown_:is(p,blockquote,ul,ol,h1,h2,h3,h4,h5,h6)]:pr-8"> _*]:min-w-0 gap-3 standard-markdown"> Pierres grattées, tables de bois zen et population à néo-mulet, le Pontochoux café, annexe du minuscule spot à curry japonais voisin, n'aurait pu être qu'un coffee shop du Marais de plus où siroter un espresso de chez Coffee Collective. Mais ne vous fiez pas aux apparences : il cache en fait une des meilleures pâtisseries de l'arrondissement ! Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par PONTOCHOUX CAFÉ (@pontochoux.cafe) div]:bg-bg-000/50 [&_pre>div]:border-0.5 [&_pre>div]:border-border-400 [&_.ignore-pre-bg>div]:bg-transparent [&_.standard-markdown_:is(p,blockquote,h1,h2,h3,h4,h5,h6)]:pl-2 [&_.standard-markdown_:is(p,blockquote,ul,ol,h1,h2,h3,h4,h5,h6)]:pr-8 [&_.progressive-markdown_:is(p,blockquote,h1,h2,h3,h4,h5,h6)]:pl-2 [&_.progressive-markdown_:is(p,blockquote,ul,ol,h1,h2,h3,h4,h5,h6)]:pr-8"> _*]:min-w-0 gap-3 standard-markdown"> Merci au magicien du sucré Akira Takahashi. Cet ancien chef pâtissier du feu restaurant Les Climats y mitonne de vrais petits desserts gastro pour ceux qui ont

*]:pointer-events-auto [content-visibility:auto] supports-[content-visibility:auto]:[contain-intrinsic-size:auto_100lvh] scroll-mt-[calc(var(--header-height)+min(200px,max(70px,20svh)))]" dir="auto" tabindex="-1" data-turn-id="f1b451e9-0125-49e5-ac12-87c6fbf229cc" data-testid="conversation-turn-2" data-scroll-anchor="true" data-turn="assistant"> Le temps de l’Épiphanie était jadis un long fleuve tranquille. Après l’hystérie des fêtes de fin d’année, la nouvelle année commençait en douceur. Au sud, le « gâteau des rois », au nord, la sacro-sainte galette. Chacun était heureux dans son coin et tout le monde se retrouvait à la Chandeleur. Les cheffes et chefs osaient peu – quelques zestes d’agrumes, tout au plus un soupçon de ganache au chocolat pour s’encanailler. Tant que la frangipane était garnie jusqu’aux bords du feuilletage, le quidam était heureux. Mais depuis quelques années, la galette a la tête qui tourne, prise en tenaille entre la créativité des chefs, l’addiction à la nouveauté de l’ère Instagram et la résistance des fidèles. © Laurent FauLa galette des Rois du Four Seasons George V Paris La galette en roue libre *]:pointer-events-auto scroll-mt-[calc(var(--header-height)+min(200px,max(70px,20svh)))]" dir="auto" tabindex="-1" data-turn-id="request-WEB:16e87de3-8a4e-47a4-a252-3a6a85982f30-2" data-testid="conversation-turn-6" data-scroll-anchor="false" data-turn="assistant"> Comme souvent, les palaces, à l’avant-garde du monde pâtissier contemp