12 edificios de Buenos Aires por los que quizás pasaste mil veces sin conocer su historia

Ubicado sobre la Avenida Montes de Oca, en el corazón de Barracas, el Palacio Díaz Vélez es una de esas construcciones porteñas donde la historia y la leyenda parecen convivir. Conocida popularmente como la Casa de los Leones, fue la residencia de Eustoquio Díaz Vélez (hijo), quien adquirió la propiedad en 1880. La antigua quinta fue transformada a comienzos del siglo XX en un imponente palacio de inspiración francesa y estilo Beaux-Arts, rodeado de jardines que posteriormente fueron intervenidos por el reconocido paisajista Carlos Thays.

Durante décadas, una leyenda alimentó el misterio del lugar. Se contaba que Díaz Vélez tenía leones africanos que recorrían los jardines por las noches y que, durante una fiesta de compromiso, uno de ellos escapó y atacó al novio de su hija. Según la historia, la joven no pudo soportar la tragedia y terminó suicidándose.

El problema es que hay un pequeño detalle: la historia no pudo haber sucedido como se cuenta. Los registros genealógicos señalan que Eustoquio Díaz Vélez tuvo únicamente dos hijos varones, Carlos y Eugenio. No hubo hija, ni novio, ni tragedia familiar de ese tipo.

Entonces, ¿de dónde salió la leyenda? Una de las claves está en los propios jardines: las esculturas de leones que todavía forman parte de la propiedad. Una de ellas representa a un león atacando a un hombre, una imagen que probablemente ayudó a alimentar el relato con el paso del tiempo. La propia Ciudad de Buenos Aires identifica la historia como una leyenda urbana asociada a esas esculturas.

La vida real de los Díaz Vélez parece haber sido bastante menos trágica que la leyenda: una familia de grandes terratenientes, una enorme quinta en Barracas y una residencia que fue transformándose junto con la ciudad. Pero quizás eso no alcanzaba para convertir a la casa en leyenda. Para eso estaban los leones.

El dato: la histórica residencia hoy funciona como sede de la Fundación VITRA, dedicada a la capacitación y acompañamiento de personas con discapacidad motriz.

Dónde: Avenida Montes de Oca 140, Barracas.

Hay lugares en los que la cultura no está detrás de una vitrina: aparece en cada rincón. En las paredes, en los objetos, en los escenarios y en una arquitectura que parece contar sus propias historias. La Botica del Ángel tiene eso y mucho más. Entrar ahí es, de alguna manera, entrar también en el universo de su creador, el inolvidable Eduardo Bergara Leumann.

En 1966, Bergara Leumann creó la primera Botica del Ángel en Lima 670, originalmente como una sastrería teatral que rápidamente se convirtió en un espacio de encuentro para el arte y la cultura de vanguardia.  La apertura de la avenida 9 de Julio obligó a cerrar aquel primer espacio. Años después, la Botica volvió a abrir en Luis Sáenz Peña 541, en Monserrat, en una antigua construcción que Bergara transformó en un universo propio.

Hay pinturas, fotografías, vestuarios, manuscritos y objetos vinculados a grandes artistas. Los espacios están llenos de detalles: vitrales, patios, escaleras, escenarios y ambientes donde conviven el tango, el teatro, el cine, la televisión, el folklore y las artes plásticas. Hay obras de Antonio Berni y Guillermo Roux, manuscritos de escritores y hasta baños intervenidos con azulejos de Raúl Soldi.

La Botica también fue escenario de los primeros pasos y encuentros de numerosas figuras del espectáculo y la cultura argentina, entre ellas Nacha Guevara, Pepe Soriano y Mario Marzán. Por allí pasaron también Niní Marshall, Leonardo Favio, Susana Rinaldi, Valeria Lynch y Manuel Mujica Láinez, entre muchos otros artistas que dejaron su huella en este particular universo creado por Bergara Leumann. Hoy, la Universidad del Salvador es la responsable de preservar este legado.

José Larrauri y Yolanda Acuña, que trabajaron durante años junto a Bergara, siguen vinculados a la Botica y son quienes reciben a los visitantes. “La Botica es un espacio que no tiene edad: llegan personas que conocieron a Bergara desde sus comienzos, figuras del ambiente artístico que lo recuerdan por sus ciclos de televisión y también jóvenes que descubren el lugar a través de las redes sociales”, cuentan José y Yolanda. Hablan desde un lugar especial: no solo conocieron a Bergara y trabajaron junto a él, sino que también fueron parte de ese universo que hoy se ocupan de mantener vivo. Y eso se nota.

La Botica es difícil de clasificar: tiene algo de museo, algo de casa y mucho de puesta en escena. Un lugar donde la arquitectura, el arte y la memoria de una época todavía conviven bajo el mismo techo. Y quizás esa sea la mejor manera de entender la obra de Bergara Leumann: la de un verdadero visionario que imaginó un espacio donde la cultura pudiera vivirse, mezclarse y seguir transformándose con el tiempo.

El dato: además de las visitas guiadas, se realizan recorridos con intervenciones artísticas: en cualquiera de los tres escenarios puede aparecer un cantante, un mago o un narrador. También se presentan instrumentos de las distintas orquestas y se desarrollan numerosas actividades culturales, presentaciones y propuestas vinculadas con el arte.

Dónde: Luis Sáenz Peña 541, Monserrat.

“Oh, vosotros los que entráis, abandonad toda esperanza”.
“Lasciate ogne speranza, voi ch’intrate”.

La frase aparece en el Infierno de La Divina Comedia. Y, salvando las distancias, me animé a entrar al Palacio Barolo siguiendo justamente ese universo de Dante.

El edificio está lleno de referencias a la obra. Su estructura se divide simbólicamente en Infierno, Purgatorio y Paraíso, mientras que sus proporciones, medidas y detalles incorporan referencias a la literatura, la religión y la numerología. Los 100 metros de altura remiten a los 100 cantos de la Divina Comedia y sus 22 pisos, a las estrofas de sus versos.

Recorrerlo es un poco como entrar en un laberinto: a medida que subís, aparecen nuevas formas, símbolos y perspectivas de la ciudad. Y cuanto más avanzás, más evidente se vuelve que en el Barolo casi nada parece estar puesto porque sí.

Diseñado por el arquitecto italiano Mario Palanti por encargo del empresario textil Luis Barolo, fue inaugurado en 1923, después de apenas cuatro años de construcción. Con casi 100 metros de altura, fue durante años el edificio más alto de Buenos Aires y de Sudamérica. Su particular cúpula, inspirada en la arquitectura india, es uno de sus grandes protagonistas y todavía hoy domina el paisaje de Avenida de Mayo.

Pero hay algo que vuelve especialmente interesante al Barolo: el edificio sigue vivo. La Fundación “Los Amigos del Palacio Barolo” suma propuestas para conocerlo y disfrutarlo desde otros lugares: música, tango, recorridos, gastronomía y experiencias con Buenos Aires como protagonista. Dentro de esta agenda está Panorama Barolo, un ciclo de música en vivo que propone, por ejemplo, una noche dedicada a Charly García desde la terraza del piso 13, con Buenos Aires como escenario. La experiencia incluye una copa de vino y una introducción sobre la historia del edificio.

También te puede interesar: Buenos Aires Misteriosa: Off the Beaten Path

También está “Tango desde adentro”. En el piso 16, un grupo reducido puede acercarse al tango desde otro lugar, entre música, historia y una experiencia íntima dentro del Palacio.

El dato: para quienes quieran llegar todavía más alto, el piso 22 guarda uno de los grandes protagonistas del Barolo: el faro giratorio que corona la cúpula. Su luz, de 300.000 bujías, llegó a verse desde la costa uruguaya. Y sí: también se puede subir. Para conocer el edificio más en profundidad, también hay visitas guiadas y distintas experiencias; conviene consultar la agenda y las opciones disponibles antes de ir.

Dónde: Avenida de Mayo 1370, Monserrat.

Inaugurado en 1895 como Residencia Belmont, el Palacio Hirsch fue proyectado por el arquitecto inglés John Robert Sutton para el ingeniero escocés John Angus. A comienzos del siglo XX, la propiedad pasó a manos del empresario germano-judío Alfredo Hirsch, director del grupo Bunge & Born, quien impulsó importantes ampliaciones y modificaciones que le dieron gran parte de su aspecto actual.

Con alrededor de 1.200 metros cuadrados cubiertos, jardines y muros bajos que lo separan de la calle, el edificio combina rasgos de la arquitectura británica con elementos inspirados en el estilo francés Luis XIII. Hoy está protegido como Patrimonio Histórico de la Ciudad de Buenos Aires.

Hirsch era un apasionado coleccionista de arte. Reunió 26 obras de los siglos XVI y XVII, entre ellas piezas atribuidas a Rubens y Rembrandt, que actualmente forman parte de la colección del Museo Nacional de Bellas Artes y pueden verse en la Sala Hirsch. También reunió una importante colección de platería colonial.

La vida cultural ocupaba un lugar central en la residencia. Según la tradición, la familia organizaba conciertos y encuentros sociales en sus salones. Entre sus bienes más destacados había un órgano que hoy integra la colección del Museo Nacional de Arte Decorativo y una colección de armas japonesas que se exhibía en el primer piso.

Silvia Vardé, presidenta de la Junta de Estudios Históricos de Belgrano, asegura que el interior conserva una belleza difícil de encontrar en otras residencias de la época. “Es una de las casas más impresionantes que vi”, cuenta. Más de un siglo después de su construcción, el palacio sigue siendo una de las joyas menos conocidas de Belgrano. Detrás de sus muros no solo sobrevive una pieza singular de la arquitectura porteña, sino también la memoria de una familia que convirtió el arte, la música y el coleccionismo en parte de la historia cultural del barrio.

El dato: en 1998, el edificio fue adquirido por una empresa constructora que impulsó trabajos de restauración y puesta en valor. Para conocer más, Silvia Vardé organiza charlas y visitas guiadas por distintos rincones de Belgrano.

Dónde: Conde 2066, Belgrano.

Es un edificio que forma parte de una ciudad. Frente al Congreso, esa esquina fue durante décadas punto de encuentro de políticos, artistas, escritores y porteños que iban a tomar un café. El edificio que conocemos hoy nació a comienzos del siglo XX y es uno de los grandes ejemplos del Art Nouveau en Buenos Aires, con sus vitrales, mármoles, detalles de bronce y una fachada que hace detener el paso. Pero más allá de la arquitectura, El Molino guarda pequeñas historias que ayudan a entender su lugar en la ciudad.

Fue conocido como la “Tercera Cámara” por la cantidad de legisladores que frecuentaban sus mesas. Lisandro de la Torre era habitué y Alfredo Palacios tenía incluso un curioso ritual: dejaba su sobretodo en la confitería mientras estaba en el Congreso y lo pasaba a buscar al salir. Carlos Gardel, Niní Marshall, Libertad Lamarque, Oliverio Girondo y Roberto Arlt fueron algunos de sus visitantes. Y hasta Madonna estuvo allí cuando filmaron Evita, durante uno de los descansos del rodaje, grabó en El Molino el videoclip de “Love Don't Live Here Anymore”.

Después vino el silencio. El Molino cerró en 1997 y permaneció 25 años con sus puertas cerradas. En 2018 comenzaron los trabajos de restauración y recuperación del edificio, después de que el Estado Nacional adquiriera el inmueble.

El dato: para conocer El Molino por dentro, se pueden hacer recorridos guiados por los espacios restaurados y conocer parte de su historia de la mano de especialistas. Las visitas son gratuitas, tienen cupos limitados y requieren inscripción previa e individual a través de la web oficial. Conviene consultar la agenda antes de ir.

Dónde: Av. Rivadavia 1815, Balvanera.

Es un palacio, aunque durante décadas tuvo una misión mucho menos aristocrática: almacenar y distribuir agua potable para los porteños. El Palacio de Aguas Corrientes ocupa una manzana entera sobre Avenida Córdoba y fue construido entre 1887 y 1894 como parte del gran plan de saneamiento de Buenos Aires. Detrás de sus fachadas se escondían 12 enormes tanques, distribuidos en tres niveles, con capacidad para unos 72 millones de litros de agua.

Pero si hay algo que lo convirtió en uno de los edificios más llamativos de la ciudad es su exterior: más de 300.000 piezas entre cerámicas y ladrillos esmaltados cubren sus fachadas, con escudos de las provincias argentinas incluidos. Los materiales llegaron especialmente desde Inglaterra y Bélgica. La construcción fue una verdadera obra de ingeniería, pero también una declaración de estilo.

Dejó de funcionar como depósito en 1978, pero el edificio siguió vinculado a la historia sanitaria de Buenos Aires. Hoy en día, el edificio funciona como sede administrativa de la empresa AySA y también alberga el Museo del Agua y de la Historia Sanitaria. Y hay algo que este edificio también nos recuerda: el acceso al agua potable fue, y sigue siendo, una cuestión fundamental para la vida de una ciudad. El Palacio nació como respuesta a una Buenos Aires que crecía y necesitaba garantizar agua segura para sus habitantes.

También te puede interesar: Museos porteños para visitar al menos una vez en la vida

Hoy damos por sentado algo tan simple como abrir una canilla y tener agua potable. Pero no es un recurso infinito. Conocer esta historia también es una forma de tomar conciencia sobre su valor y sobre la responsabilidad que tenemos de cuidarla.

El dato: el Museo del Agua tiene un recorrido cultural con objetos históricos, planos antiguos, artefactos sanitarios de época y muestras de arte.

Dónde: Riobamba 750, Balvanera.

En medio de la arquitectura elegante y afrancesada de Retiro se vislumbra un edificio que parece venir de otro mundo: hormigón a la vista, formas geométricas contundentes y jardines que descienden desde sus balcones. Es la Cancillería de la Embajada de Brasil, una de las obras brutalistas más singulares de Buenos Aires.

El anteproyecto fue realizado por el arquitecto brasileño Olavo Redig de Campos, mientras que el proyecto ejecutivo, la dirección de obra y la administración estuvieron a cargo del estudio argentino SEPRA. La construcción comenzó en 1976 y el edificio fue inaugurado en 1989.

El brutalismo se expresa justamente en aquello que no busca ocultar: la estructura queda expuesta y se convierte en parte de la estética. Sin embargo, la presencia de amplias jardineras suaviza la solidez del conjunto y crea una imagen poco habitual para este tipo de arquitectura.

Hay otro detalle que vuelve al edificio todavía más interesante. Cuando se proyectó la nueva Cancillería, el Palacio Pereda ya ocupaba el terreno. La residencia del embajador de Brasil, construida a comienzos del siglo XX e inspirada en la arquitectura francesa, debía convivir con una obra completamente distinta.

La solución fue dividir el proyecto en dos sectores: un bloque sobre la calle Cerrito, donde funcionan las oficinas, y otro ubicado bajo los jardines del Palacio Pereda, destinado al auditorio. El resultado es uno de los contrastes arquitectónicos más llamativos de la ciudad: un palacio francés y una obra brutalista compartiendo la misma sede diplomática.

El dato: en el hall de la Cancillería se conservan dos obras del artista brasileño Athos Bulcão, un mural de azulejos y un relieve sobre granito. También diseñó parte de los revestimientos del edificio. No es un detalle menor: Bulcão fue uno de los artistas que ayudó a definir la identidad visual de Brasilia, con obras integradas a edificios emblemáticos diseñados por Oscar Niemeyer.

Dónde: Cerrito 1350, Retiro.

Cuando se terminó, en 1936, el Kavanagh, con sus 120 metros de altura, era el edificio más alto de Buenos Aires y de Sudamérica. Frente a la Plaza San Martín, su silueta escalonada y sus líneas racionalistas lo convirtieron en uno de los grandes símbolos arquitectónicos de la ciudad.

Las obras comenzaron en 1934, bajo la dirección del ingeniero Rodolfo Cervini y con el proyecto de los arquitectos Sánchez, Lagos y de la Torre, por encargo de Corina Kavanagh. El edificio fue inaugurado en 1936 y, para la época, incorporó una serie de adelantos poco habituales: aire acondicionado central, pileta, talleres de lavado y planchado, cámara frigorífica, sistema telefónico central y doce ascensores. Tiene 105 departamentos.

Su característica forma escalonada no es solamente estética: respondió también a las normas de altura que regían en ese momento y permitió incorporar terrazas jardín. El resultado fue un edificio de líneas geométricas, dentro de la arquitectura racionalista y con influencias art déco, que todavía hoy se destaca en el paisaje de Retiro.

Siempre hay una leyenda… La historia más famosa del Kavanagh habla de un amor prohibido entre Corina Kavanagh y uno de los hijos de la familia Anchorena. Según la versión más conocida, la familia se opuso a la relación porque Corina no pertenecía a una familia de la misma posición social. Como venganza, habría decidido construir el enorme edificio de manera que bloqueara desde el Palacio Anchorena —actual Palacio San Martín— la vista hacia la Basílica del Santísimo Sacramento.

La historia es atractiva, pero es eso: una leyenda. Investigaciones patrimoniales de la Ciudad ponen en duda esta versión y señalan que no hay elementos suficientes para tomarla como un hecho comprobado. Incluso existen inconsistencias cronológicas en el relato tradicional. En 1999 fue declarado Monumento Histórico Nacional.

El dato: no tiene cocheras ni portero eléctrico tradicional. Para entrar, los visitantes deben anunciarse por teléfono.

Dónde: Florida 1065, Retiro.

Fundada en 1901, la Catedral Ortodoxa Rusa de la Santísima Trinidad es uno de los edificios más singulares de San Telmo. Su historia está ligada a los inmigrantes griegos y eslavos que comenzaron a llegar a Buenos Aires a partir de 1860 y que pidieron al zar Alejandro III un lugar propio para reunirse y celebrar su culto. El zar aportó gran parte de los fondos para su construcción con dinero personal y, años después, el zar Nicolás II, la zarina Alejandra y otros nobles enviaron desde Rusia 65 cajones y barriles con piezas artísticas y religiosas para ornamentar el templo.

La catedral tiene un inconfundible estilo moscovita del siglo XVII. Sus cúpulas “acebolladas”, azules y con estrellas doradas, están coronadas por cruces ortodoxas sujetas con cadenas que apuntan hacia Oriente. En la fachada se pueden ver tres vitrales con escenas bíblicas y, en el frontispicio, un mosaico de la Santísima Trinidad realizado en San Petersburgo. En el interior se destaca además el iconostasio, que separa el santuario de la nave.

La cantidad de cúpulas tampoco es casual: las cinco que coronan el templo representan al Salvador y a los cuatro Evangelistas. En 2000 fue declarado Monumento Histórico Artístico Nacional.

El dato: el templo ofrece visitas con reserva previa, en las que se cuentan aspectos arquitectónicos e históricos del edificio y también cuestiones generales del dogma y el rito ortodoxo ruso. Las visitas se informan en la web. Hay requisitos de vestimenta: las mujeres deben llevar falda y cubrirse la cabeza y los hombros; los hombres deben usar pantalón largo y llevar los hombros cubiertos.

Dónde: Brasil 315, San Telmo.

Los hermanos Ceci llegaron a Buenos Aires desde Italia a fines del siglo XIX y se convirtieron en importantes constructores. A través de su empresa, Ceci Hermanos, participaron en algunas de las obras más emblemáticas de Villa Devoto, entre ellas el Seminario Conciliar, la Basílica de San Antonio de Padua y el Palacio Devoto.

Construido entre 1913 y 1918 como residencia familiar, el Palacio Ceci combina influencias francesas e italianas y conserva detalles originales que todavía deslumbran: mármoles de Carrara, vitrales, frescos, maderas nobles, herrajes ornamentales, azulejos decorados y una imponente escalera de mármol.

También te puede interesar: Villa Devoto: qué hacer en el Jardín de Buenos Aires

Pero la historia de la casa no terminó con la familia Ceci. Desde 1938 funcionó allí la Escuela de Educación Especial Bartolomé Ayrolo, una institución que durante décadas formó parte de la vida cotidiana del barrio y dejó una huella profunda en la comunidad. En 2001 fue declarado Bien Protegido y de Interés Arquitectónico. Tras años de deterioro y una extensa restauración, el edificio y su jardín histórico recuperaron parte de su esplendor. En 2026, el Palacio Ceci volvió a abrir sus puertas y a convertirse en uno de los grandes símbolos de Villa Devoto.

El dato: ofrece visitas guiadas para conocer el interior del palacio y descubrir sus detalles arquitectónicos y decorativos. Los recorridos duran alrededor de 50 minutos y tienen cupos limitados. Se realizan los miércoles, sábados, domingos y feriados, con reserva previa a través de EntradasBA.

Dónde: Av. Lincoln 4300, Villa Devoto.

En medio de las casas bajas de Floresta aparece una construcción que parece pertenecer a otra ciudad: ladrillos rojos, balcones, grandes ventanas, un jardín y una torre coronada por una extraña cúpula hexaédrica. Es el llamado Castillito de Floresta, una vivienda construida en 1906, cuando la zona todavía conservaba gran parte de su paisaje de quintas. El terreno había formado parte de antiguas propiedades de familias acomodadas y fue cambiando de manos a medida que Buenos Aires crecía y esas grandes extensiones comenzaban a dividirse.

Las tierras habían pertenecido a Norberto de Quirno y Echandía y su esposa, María Manuela González de Noriega y Gómez Cueli, y más tarde pasaron a Vicente Celestino Silveyra y Antonia Vivot. Silveyra tenía varias quintas en San José de Flores y, después de su muerte, en 1880, sus herederos comenzaron a vender y fraccionar los terrenos. Fue entre 1904 y 1908, durante ese proceso de urbanización, cuando apareció la parcela donde se construiría el Castillito.

La casa tiene un marcado estilo victoriano, con influencias góticas, y fue construida con materiales que, según las crónicas y relatos sobre la propiedad, llegaron de Europa, particularmente de Francia, Italia y Alemania. En su interior cuenta con habitaciones, baños, comedor, cocina, dependencias de servicio y hasta una sala de música. Lo curioso es que, aunque se conoce bastante sobre el terreno y sus antiguos propietarios, se sabe poco sobre las personas que efectivamente vivieron en la casa después de 1906.

El dato: estuvo a punto de desaparecer. En 2009, un proyecto inmobiliario puso en riesgo la casa y los vecinos salieron a defenderla. Gracias a esa movilización, el Castillito sigue en pie y hoy cuenta con protección patrimonial.

Dónde: Dolores 438, Floresta.

En una esquina de Rivadavia y Ayacucho aparece una cúpula que parece salida de Barcelona, pero está en pleno Buenos Aires. Es el edificio “No hi ha somnis impossibles”, construido a comienzos del siglo XX por el ingeniero Eduardo Rodríguez Ortega, cuya obra estuvo fuertemente influenciada por el modernismo catalán y Antoni Gaudí.

La parte más llamativa está arriba: una cúpula cubierta por 952 piezas de vidrio espejado que reflejan el cielo, la luz y el movimiento de la ciudad. Tiene 16 aberturas ovaladas distribuidas en dos niveles y cambia de aspecto según la hora del día. La estructura también se destaca por el uso del ferrocemento, una técnica precursora del hormigón armado, y por su revestimiento de piedra strass.

Pero hay algo todavía más curioso. Debajo de la cúpula puede leerse una frase en catalán: “No hi ha somnis impossibles”. No hay sueños imposibles. La inscripción no es original del edificio: fue colocada durante la restauración de 1999 como homenaje a Gaudí. En esa misma intervención se recuperó la cúpula y se incorporaron elementos inspirados en obras del arquitecto catalán. Rodríguez Ortega también fue el autor del cercano Palacio de los Lirios, otra construcción donde aparece claramente la influencia del modernismo catalán.

El dato: cuando el sol pega en las piezas de vidrio, el edificio cambia completamente.

Dónde: Avenida Rivadavia 2017, esquina Ayacucho, Balvanera.