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Daniel Vázquez Sallés

Daniel Vázquez Sallés

Articles (3)

The 12 best Barcelona wine bars

The 12 best Barcelona wine bars

Wine aficionados will be happy to know these brilliant Barcelona wine bars can certainly compete with some of the best in Spain – even though it may never quite match Navarra, La Rioja or the Basque Country in this department. That means you can get it red, white, pink, fizzy, by the glass or by the bottle here. And whatever you fancy, this list’s got it. Increasingly, local wines populate the menus of the very best Barcelona bars, bodegas and restaurants. With this guide, you don’t have to be an expert; just pop along, ask, and the sommelier will help you choose what best suits you. RECOMMENDED: Full guide to the best bars in Barcelona

Barcelona's best cheap eats

Barcelona's best cheap eats

Splashing out on loads of things to do in Barcelona can quickly add up. From all of the historic sites and city attractions to nights out on the town, things can start to cost a pretty penny. However, visiting Barcelona is possible, especially when it comes to food! Whether you're looking for a place to eat that's near the hotel you got a great deal on or close to the local shopping areas, from quick takeaway options to tapas and drinks or a sit-down meal, you'll be able to eat like royalty without having to hurt your wallet.RECOMMENDED: Full guide to the 50 best restaurants in Barcelona

Pintxos in Barcelona!

Pintxos in Barcelona!

You may know your tapas inside and out, but have you the Basque Country's version? Pintxos can easily be described as 'tapas on bread', but they're so much more than that. Whether they're hot or cold, savoury or sweet, these small treats will make your taste buds happy and fill your belly. Among all the bars and restaurants tempting you with the platters of piled-high pintxos, we've come up with a list of some of our favourites. The staff will keep track of your toothpicks (try hiding them at your own risk!) to tally your bill at the end of your meal. And don't forget to order the cider, poured at arm's length by a bartender staring into the middle distance.

Listings and reviews (122)

9 Reinas

9 Reinas

4 out of 5 stars

Qualsevol idea bona que un pugui tenir sobre la gastronomia argentina, el 9 Reinas l’acompleix a la perfecció. Amanides, entrants, empanades, pastes, 'papas', milaneses, carns típiques, carns d’importació argentines, carns d’arreu del món i postres com el 'dulce de leche'; qui busqui coses estranyes, que cerqui en altres paratges. De primer demano dues empanades. Una de carn picant i l’altra de formatge i ceba. Sóc un boig de les empanades. De la massa i del farcit. Ja de petit, el pare em feia unes empanades gallegues per llepar-se’n els dits. De segon, demano carn. Jo sempre he reivindicat el canibalisme, això sí, si la mort de la bèstia té un sentit gairebé espiritual: la carn s’ha de cuinar amb respecte cap a l’animal que t’estàs cruspint. L’entranya és magnífica. Per postres, demano un tiramisú. Ho sé, però tenia curiositat per comprovar la interpretació que fan els argentins d’unes postres tan llunyanes i properes alhora. Ah, i l’àpat l’he fet acompanyar per un vi negre Trompeter Malbec de Bodegas La Rural. Un vi argentí altament recomanable que lliga molt bé amb una cuina sense trampes i de gran qualitat.

9 Reinas

9 Reinas

4 out of 5 stars

Cualquier idea buena que uno pueda tener sobre la gastronomía argentina, el 9 Reinas lo cumple a la perfección. Ensaladas, entrantes, empanadas, pastas, papas, milanesas, carnes típicas, carnes de importación argentinas, carnes de todo el mundo y postres como el 'dulce de leche'; quien busque cosas extrañas, que busque en otros parajes. Primero pido dos empanadas. Una de carne picante y la otra de queso y cebolla. Soy un loco de las empanadas. De la masa y del relleno. Ya de pequeño, mi padre me hacía unas empanadas gallegas para chuparse los dedos. De segundo, pido carne. Yo siempre he reivindicado el canibalismo, eso sí, si la muerte de la bestia tiene un sentido casi espiritual: la carne se debe cocinar con respeto hacia el animal que te estás comiendo. La entraña es magnífica. Para postre, pido un tiramisú. Lo sé, pero tenía curiosidad por comprobar la interpretación que hacen los argentinos de un postre tan lejanas y cercanas a la vez. Ah, y la comida lo he hecho acompañar por un vino tinto Trompetero Malbec de Bodegas La Rural. Un vino argentino altamente recomendable que liga muy bien con una cocina sin trampas y de gran calidad.

Nomo Galvany

Nomo Galvany

4 out of 5 stars

Ai, quins records! Una vegada, poc després de la caiguda del mur de Berlín, em vaig enamorar de la cuina japonesa i vaig portar un grup d’amics a sopar a un restaurant japonès. De sobte, un d’ells va desaparèixer i el vam trobar sota la taula, coent una gamba crua amb un encenedor, mentre repetia: “Tengo hambre, tengo hambre”. Per sort, d’aquella gamba socarrimada dels 70 –gràcies Jean-Louis Neichel!– i de la gamba socarrimada del meu amic han passat molts anys i la cuina japonesa ha arrelat als paladars barcelonins. El Nomo Galvany és un exemple d’aquest arrelament d’una gastronomia que, sense ser tan rica com la xinesa, agrada molt per la subtilesa i la puresa de les seves receptes, i la seva presentació artesanal. A la cuina japonesa la qualitat del producte ha de ser, per força, de primeríssima qualitat, si no volem que ens donin gat per llebre i que ens provoquin una gastroenteritis de cavall. La ment pensant és Nao Haginoya, i el resultat és fantàstic tant per als experts en l’ús dels bastonets com per als que ho fan per primera vegada. L’oferta és extensa, i el sushi i el sashimi són de primeríssima qualitat. Jo tinc predilecció pels maki spicy tuna (amb tonyina, salsa picant i enciam) i pels maki crispy toro roll (amb ventresca de tonyina, pinyons i salsa picant). Hi ha especialitats de la casa. Per exemple, preparen l’age dashi ankou, una cassoleta de rap amb ou escumat i caldo dashi (brou de bonítol sec i algues), però, com que sóc amant del cranc reial des que el v

Obe

Obe

4 out of 5 stars

Reconec que fa un temps que conec bé Itàlia i sé del maltractament que sol patir la cuina italiana fora de les fronteres transalpines, i que era molt escèptic respecte als restaurants italians de Barcelona. Però primer el Xemei, i després el més modest Piccola Cucina Italiana i ara l’Obe, m’han fet canviar de parer. L’Obe és un petit restaurant situat a la plaça de Santa Caterina, i la situació, en plena Barcelona del turisme a gran escala, fa pensar que aquest és un restaurant per a turistes sense escrúpols. Res més lluny de la realitat. L’Obe –que, per cert, du un nom que porta a confusions amb la cuina japonesa– és un petit honest restaurant italià. A l’Obe hi ha respecte cap a la cuina que representen. I l’albergínia a la parmesana, un desig de la meva acompanyant, té el sabor de la melanzane siciliana, la del comissari Montalbano i la de l’escriptor Leonardo Sciascia. De segon, decidim demanar dos plats que, pel seu talent –els plats tenen talent–, ens obliguen a fer un ball de forquilles. Jo demano unes orecchiette amb salsa cremosa de carxofes i speck; ella, uns nyoquis casolans amb salsa de ceps i tòfona negra. Els nyoquis són magnífics –encara tinc sort que me’ls deixa tastar– però les orecchiette són millors, i em recorden aquelles orecchiette que vaig menjar un Nadal del 2006 a Bari. Aquell any, el Barça va ser campió d’Europa, i les dones que preparaven les orecchiette amb el seu dit polze assegudes als carrers de la Pulla es mereixien la c

Obe

Obe

4 out of 5 stars

Reconozco que hace tiempo que conozco bien Italia y sé del maltrato que suele sufrir la cocina italiana fuera de las fronteras transalpinas, y que era muy escéptico respecto a los restaurantes italianos de Barcelona. Pero primero el Xemei, y después el más modesto Piccola Cucina Italiana y ahora el Obe, me han hecho cambiar de idea. El Obe es un pequeño restaurante situado en la plaza de Santa Caterina, y la situación, en plena Barcelona del turismo a gran escala, hace pensar que este es un restaurante para turistas sin escrúpulos. Nada más lejos de la realidad. El Obe –que, por cierto, tiene un nombre que lleva a confusiones con la cocina japonesa– es un pequeño honesto restaurante italiano. En el Obe hay respeto hacia la cocina que representan. Y la berenjena a la parmesana, un deseo de mi acompañante, tiene el sabor de la melanzane siciliana, la del comisario Montalbano y la del escritor Leonardo Sciascia. De segundo, decidimos pedir dos platos que, por su talento –los platos tienen talento–, nos obligan a hacer un baile de tenedores. Yo pido unas orecchiette con salsa cremosa de alcachofas y speck; ella, unos ñoquis caseros con salsa de setas y trufa negra. Los ñoquis son magníficos –tuve suerte que me los dejara probar– pero las orecchiette son mejores, y me recuerdan a aquellas orecchiette que comí la Navidad del 2006 en Bari. Aquel año el Barça fue campeón de Europa, y las mujeres que preparaban las orecchiette con su dedo pulgar sentadas en las calles de la Puglia se

El Noi d'Alcoi

El Noi d'Alcoi

4 out of 5 stars

Un lloc d'arrossos sempre suma, mai resta. El Noi d’Alcoi és un restaurant situat a la zona alta, curiosament, al mateix indret on un amic meu regentava fa uns quants anys Casa Lizarriturri. Amb el xef Oscar Juan al capdavant del negoci, el secret del local està en les paelles, els melosos, els caldosos i les fideuàs. Per cert, els arrossos i les fideuàs són per a un mínim de dos, cal anar-hi acompanyat. Jo hi he anat amb el meu cosí i aprofitem l’àpat per cotorrejar sense pietat. De primer, demano uns llagostins a la planxa i el meu cosí uns ous remenats amb espàrrecs i bolets. Els llagostins m’agraden un pèl més crus. De segon compartim una paella de bacallà. L’altra elecció era un arròs a banda o un melós de pop i musclos. Per a qui no vulgui gra, també hi ha la possibilitat de demanar carn i peix. L’arròs de bacallà resulta força bo. A un arròs de verdures hi afegia una porció de bacallà sec que hi donava l’aroma i el punt de sal perfectes. El d’El Noi d’Alcoi està cuinat amb bacallà fresc i és un plat subtil. Durant l’àpat, ens hem begut una ampolla de Nuvian, vi negre del Valle del Cinca. Per postres, mel i mató. Un epíleg clàssic per a un restaurant d’aspecte clàssic amb una carta clàssica que reivindica una cuina ultratradicional. Un restaurant amb nou arrossos i quatre fideuàs a la carta sempre és benvingut.

Un Capítol de Viêtnam

Un Capítol de Viêtnam

Volia gaudir d’un restaurant vietnamita i vaig escollir l’Un Capítol de Vietnam. Hi ha cua, i la primera impressió és la d’un restaurant de barri, cosa que m’agrada prou. El problema de les cartes d’aquests restaurants asiàtics és que són molt extenses i necessitaries un pla quinquennal tipus soviètic per tastar-ho tot. Amb un sol àpat, sempre et quedes amb la sensació de no haver escollit la millor de les receptes. Vista l’oferta, em decanto pel menú especial del dia, que no sé per què és especial, ja que el menú normal també és poc especial. De primer, demano 'nems'. Uns són fregits, omplerts de carn i amb una fulla d’enciam i menta per embolicar; els altres són frescos, farcits de gambes, fideus, menta i vegetals. De segon demano un 'xá xíu', llom de porc rostit amb maceració vietnamita, acompanyat d’una salsa de cacauet i sèsam. És prou bo, però em fa reflexionar. Aquí s’ha de venir en grup i omplir la taula de plats per picar. Així un pot gaudir transversalment d’una cuina extensa i per a tota mena de paladars. Les postres en aquests restaurants són un drama.

Can Solé

Can Solé

4 out of 5 stars

En la foto colgada en el blog, dos buenos amigos, Rafael Nadal y Arturo San Agustín, brindan desde el balcón a la salud de los peatones con un porrón de cava en las manos. Rafael y Arturo son dos de los habituales de Can Solé, restaurante que forma parte del pasado, el presente y el futuro de la Barceloneta. De la mano de Josep Maria García, el propietario, el local del litoral barcelonés sigue con las velas bien desplegadas sin perder la esencia que lo ha hecho famoso: la frescura de sus productos y unos arroces de bandera. Un buen ejemplo de su fama está en el muestrario de fotografías de famosos que han pasado por sus tablas: Joan Miró, Dalí, Antoni Tàpies, Josep M. de Sagarra, Josep Pla, Sara Montiel o Serrat, sin olvidar a algunos actores del viejo Hollywood, como George Chakiris, aquel que no quiso nunca que María de West Side story se enamorara de Tony. He ido muchas veces a Can Solé. Siempre, después de un largo paseo a la orilla del mar, huela o no a crema post-solar. Esta vez, me he decantado por unos chipirones con trompetas de la muerte y un arroz caldoso con erizos de mar y vieiras, bien maridadas con una botella de Chirivia, de Joan Raventós. Los chipirones de Can Solé son un clásico, y dependiendo de la estación, los sirven con unas setas u otras, para que sean de temporada. En cuanto a los arroces, a Josep Maria le gusta experimentar, y a la carne de la vieira no le ha encontrado mejor compañía que la fuerza gustativa del erizo de mar. La próxima temporada, qu

El Noi d'Alcoi

El Noi d'Alcoi

4 out of 5 stars

Un lugar de arroces siempre suma, nunca resta. El Noi d'Alcoi es un restaurante situado en la zona alta de Barcelona. Con el chef Oscar Juan al frente del negocio, el secreto del local está en las sartenes, los melosos, los caldosos y platos de fideuá. Por cierto, son para un mínimo de dos, hay que ir acompañado. Yo he ido con mi primo y aprovechamos la comida para charlar sin freno. De primero, pido unos langostinos a la plancha y mi primo unos huevos revueltos con espárragos y setas. Los langostinos me gustan un pelín más crudos. De segundo compartimos una paella de bacalao. La otra elección era un arroz a banda o un meloso de pulpo y mejillones. Para quien no quiera grano, también hay la posibilidad de pedir carne y pescado. El arroz de bacalao resulta bastante bueno. A un arroz de verduras le añadía una porción de bacalao seco que daba el aroma y el punto de sal perfectas. El de El Noi d'Alcoi está cocinado con bacalao fresco y es un plato sutil. Durante la comida, nos hemos bebido una botella de Nuvian, vino tinto del Valle del Cinca. Para postres, miel y mató. Un epílogo clásico para un restaurante de aspecto clásico con una carta clásica que reivindica una cocina ultratradicional. Un restaurante con nueve arroces y cuatro fideuás a la carta siempre es bienvenido.

Un Capítol de Viêtnam

Un Capítol de Viêtnam

Quería disfrutar de un restaurante vietnamita y escogí el Un Capítulo de Vietnam. Hay cola, y la primera impresión es la de un restaurante de barrio, lo que me gusta bastante. El problema de las cartas de estos restaurantes asiáticos es que son muy extensas y necesitarías un plan quinquenal tipo soviético para probarlo todo. Con una sola comida, siempre te quedas con la sensación de no haber escogido la mejor de las recetas. Vista la oferta, me decanto por el menú especial del día, que no sé porqué es especial, ya que el menú normal también es poco especial. Primero, pido 'nems'. Unos son fritos, rellenados de carne y con una hoja de lechuga y menta para envolver; los otros son frescos, rellenos de gambas, fideos, menta y vegetales. De segundo pido un 'xá xiu', lomo de cerdo asado con maceración vietnamita, acompañado de una salsa de cacahuete y sésamo. Es bastante bueno, pero me hace reflexionar. Aquí hay que venir en grupo y llenar la mesa de platos para picar. Así uno puede disfrutar transversalmente de una cocina extensa y para todo tipo de paladares. Los postres en estos restaurantes son un drama.

Rasoterra

Rasoterra

4 out of 5 stars

Si tenim en compte que un dels tres socis del restaurant, Daniel Rossi, també és president de l'associació Slow Food de Barcelona i que fins i tot tenen un hort propi, entendrem la magnitud i el rigor del Rasoterra en matèria de cuina km 0 i de temporada. Per això, els plats estrella de la carta i del menú diari són sempre de temporada: a l'hivern, el trinxat (fet amb els primers brots de col i patates) de l'bufet; a la primavera, els espàrrecs de Gavà amb salsa teriyaki; a l'estiu, el tàrtar de tomàquets del seu hort i a la tardor el mar i muntanya d'algues i bolets. Un gran exemple de restaurant que ha ajudat a trencar vells esquemes que associaven la cuina vegetariana amb cuina avorrida.

Rasoterra

Rasoterra

4 out of 5 stars

Si tenemos en cuenta que uno de los tres socios del restaurante, Daniel Rossi, también es presidente de la asociación Slow Food de Barcelona y que incluso tienen un huerto propio, entenderemos la magnitud y el rigor del Rasoterra en materia de cocina km 0 y de temporada. Por eso, los platos estrella de la carta y del menú diario son siempre de temporada: en invierno, el trinxat (hecho con los primeros brotes de col y patatas) del bufet; en primavera, los espárragos de Gavà con salsa teriyaki; en verano, el tartar de tomates de su huerto y en otoño el mar y montaña de algas y setas. Un gran ejemplo de restaurante que ha ayudado a romper viejos esquemas que asociaban la cocina vegetariana con cocina aburrida.