Goulven Le Polles

Un repas gastronomique ne se résume pas à une histoire de prix. Ou pour le dire autrement, ce n’est pas parce qu’un resto est cher qu’il se retrouve dans cette sélection. Certes les adresses sélectionnées se montrent toutes bien plus couteuses que le kebab du coin, mais on a voulu privilégier l’audace des recettes, la maitrise technique, l’équilibre des goûts… Et si le service ne nous donne pas l’impression d’être un smicard au salon du yacht, c’est encore mieux.Tout cela aboutit à une alchimie enthousiasmante, un moment de plénitude qui reste gravé dans les souvenirs. Alors par ici pour trouver les meilleures tables gastronomiques de Paris, japonaises, italiennes ou françaises. Bonne dégustation !

The bistro: what a delightful mystery. First, its origins. Does it come from the Russian bistro? Or the Parisian slang bistingo? Who knows. What we do know is that since the 19th century, a bistro has been a cosy, down-to-earth eatery – more intimate than a brasserie and more affordable than a restaurant. The telltale signs? A timeworn interior, a laid-back and lively vibe, a charismatic, sometimes eccentric owner with plenty to say, and a menu packed with comforting classics; terrine, pot-au-feu, blanquette – we could go on.  But bistros have been evolving since the late 20th century. They’ve become the testing ground for a ‘new cuisine’ focused on quality ingredients, seasonality, and creativity – more accessible for diners and easier for chefs to launch. The neo-bistros we know and love now emerged from this desire to eat good, without the stiff formality of old-school fine dining. And so, bistronomy was born – a brilliant term coined by the late Sébastien Demorand. For the past decade, the team over at Time Out Paris have been scouring Paris – the world capital of the bistro – to bring you the very best. This guide rounds up old-school classics, inventive bistronomic gems, and fresh newcomers with globe-trotting plates – all offering unbeatable bang for your buck. Here are the best bistrots in Paris, all reviewed by our local editors.  RECOMMENDED:🦪 The best restaurants in Paris🥐 The best breakfast in Paris📍 The best things to do in Paris🏨 The best hotels in Paris

Sushi may have been invented in Japan in the nineteenth century (although the techniques it employs go back even further), but its popularity has truly skyrocketed in the last thirty years – and nowhere more than France. In fact, les Français have become the largest consumers of sushi in Europe. But not all sushi is created equal: quality ingredients are paramount, as is the chef’s skill, with the best in the biz training for years to hone their technique. Our local editors have tried and tested sushi restaurants across the city to compile this list, bringing you the 13 best. From the Michelin-starred Sushi B to the more affordable Totto, there’s something for everyone on this list. RECOMMENDED: 🍴 The most romantic restaurants in Paris🍸 The best speakeasies in Paris🍮 The best restaurants in Paris🎨 The best things to do in Paris📍 Where to stay in Paris This article was written by the editorial team at Time Out Paris. At Time Out, all of our travel guides are written by local writers who know their cities inside out. For more about how we curate, see our editorial guidelines. 

Galeries d’art, restos branchés, plages confidentielles… Dans ce dossier plus costaud que la cuisse de Taye Taiwo, Time Out vous distille les meilleures choses à faire en ville, tous genres confondus. Pour pondre cette sélection tapin large (50 plans !), nous avons quadrillé tout Marseille, des calanques à l’Estaque, pour en extraire la crème de la crème. Guitounes à pizza, clubs underground, terrasses les pieds dans l’eau… De quoi se payer une bonne tranche de vie phocéenne !

Aux côtés des sushis, l’autre star de l’export dans la gastronomie japonaise est une spécialité popu, pas chère et roborative : les nouilles. Elles sont mangées chaudes ou froides, accompagnées (ou pas) de bouillons très variés et escortées de tranches de viande, de tempura, d’œufs… Rien à voir avec les versions italiennes ou chinoises. Les Japonais les slurpent en toutes saisons, par exemple pour éponger une saké soirée. Et à Paris, on trouve désormais d'excellents comptoirs où se régaler des trois types de nouilles nippones. Udons et sobas Ce sont des recettes japonaises anciennes et tradis. Les udons sont à base de farine de froment, blanches, épaisses et à la consistance élastique tandis que les sobas, fabriquées avec du sarrasin, sont plus fines et fermes. Dans les restaurants, on peut en général choisir l’une ou l’autre pour composer son bol. Ramens A l’origine, les ramens – prononcez « lamen » pour ne pas avoir l’air nouille au resto – désignent des pâtes de froment, similaires aux udons mais plus fines. Au XIXe siècle, elles étaient consommées dans un bouillon gras au bœuf par les immigrants chinois vivant à Yokohama. Par métonymie, ramen désigne maintenant ce plat hyper populaire, à savoir les nouilles, les accompagnements et le bouillon. La recette dessine quatre grandes familles de ramens : bouillon de sauce soja (shoyu ramen), d'os de porc (tonkotsu ramen), de sel (shio ramen) ou de miso (miso ramen) mais quasiment chaque adresse possède sa spécialité. Pour touch

Capitale de la bouillabaisse, Marseille est aussi le fief de la pizza ! La raison ? Un savant mélange entre une influence napolitaine antédiluvienne et l’invention du camion à pizz’ en 1962 par le Phocéen Jean Méritan, qui décline habilement les épiceries ambulantes espagnoles. Entre indéboulonnables institutions, éternels challengers du moitié-moitié et petits nouveaux, voici notre sélection des meilleures adresses où se revigorer le spleen à grandes giclées de sauce tomate. 

En quelques années, l’offre de la cuisine japonaise s’est développée comme le tour de taille d’un élève sumo. Des sushis bien sûr, mais aussi des ramens fumants, des gyozas, du poulet karaage, des bentos nappés de tonkatsu, des menus omakase… Jamais les échanges culinaires entre la France et le Japon n’ont été aussi intenses ! Il y en a pour tous les budgets : de l’adresse de rupin jusqu’à la pause déj pour salaryman pressé, découvrez notre guide ultime des meilleurs restaurants japonais de Paris mettant à l'honneur tous les visages de cette gastronomie singulière et délicate. Et comme on dit là-bas : Itadakimasu ! (Bon appétit !) Pour encore plus de bons plans, inscrivez-vous à la newsletter de Time Out Paris.

A cheval sur le 3e, le 10e et le 11e, la place de la République ne se résume pas au rendez-vous minéral des skateurs et des manifestations parisiennes. Elle se trouve aussi au coeur du quartier de la Folie-Méricourt (qui pousse vers l’est jusqu’à la rue Oberkampf). C’était une zone de manufactures, de cités ouvrières et de petits passages occupés par des travailleurs du métal jusque dans les années 60. A partir des années 90, les bougnats et les ateliers ont été transformés par la bourgeoisie bohème en autant de cafés “dans leur jus”, cantine mondialisée et restaurants à murs grattés qui font vivre la bistronomie parisienne.

Peu de spécialités ont connu une telle explosion de popularité. En trente ans, le nombre de restaurants proposant des sushis à la carte a explosé. La France est même devenue le plus grand consommateur de sushis d’Europe ! Désormais, on trouve sushis et makis sous plastique au supermarché, dans des adresses qui font aussi pizzas et burgers. Fatalement, des restaurateurs opportunistes s’improvisent shokunin et proposent des nigiri flasques où un mince film de poisson recouvre à peine une boule de billard de riz froid. Le sushi, un plat de luxe Au Japon, le sushi, inventé au XIXe siècle mais dérivé d’une technique asiatique ancestrale, est un mets sophistiqué où la technique du cuisinier, acquise après des années d’apprentissage, ne sert qu’à magnifier la qualité du produit. Alors, où manger les meilleurs sushis et makis de Paris ? Nous vous proposons nos adresses les plus authentiques de la ville, où la fraîcheur et la qualité du poisson ou des fruits de mer ne font aucun doute, mais aussi où le riz est servi à la bonne température et où la découpe est d’une précision chirurgicale. Attention, tout cela a un prix : un bon restaurant de sushis n’est jamais bon marché !

Nul besoin d’avoir pleuré à gros bouillons à la lecture d’Hiroshima mon amour pour être ému par cette ville au lourd passé, ironiquement reconstruite à l’américaine, avec un quadrillage de longues avenues où se côtoient quartiers branchés, temples de l’okonomiyaki et promenades au bord du fleuve Ōta. Un pur condensé de Japon, encore à l’abri des foules. Envie de bouger de Paris ? Découvrez nos guides pour découvrir Mexico, Marrakech ou Singapour.

« Mani », comme « cacahuète » en espagnol ! Une langue chère à Nathalie Dhalmann, autodidacte ayant vécu dans la pampa argentine et désormais de retour dans sa ville natale afin d’élaborer des rouleaux de printemps rutilants comme des pneus neufs. En lieu et place du mythique restaurant O’Stop de la rue Saint-Saëns, elle a ouvert son shop coloré comme le drapeau helvète, façade blanche et rouge et miroirs vermillon. C’est ici, cinq midis par semaine, qu’elle mitonne des rouleaux de printemps démoniaques à commander au bar de l’entrée et confectionnés minute sous nos yeux. Testés et approuvés : le porc cinq épices égayé de chou rouge, oignon frit et menthe fraîche à tremper dans une démente sauce cacahuète ; le délicieux poulet citronnelle avec carotte, concombre, pickles d’oignon et sauce soja-sésame ; ou le goûtu bœuf, radis, fenouil, noisettes et mayo miso-piment. À accompagner, au choix dans le menu, avec du riz gluant et sauce cacahuète ou une pimpante salade de chou et carotte au sésame. Bref, une cantine “monoManiaque” vraiment agréable, d’autant plus aux beaux jours avec sa petite terrasse plein soleil le midi, où l’on fait glisser son repas avec une IPA de la brasserie marseillaise Zoumaï (5 € les 33 cl) ou avec l’excellent kombucha marseillais Tisse au citron-maté (4,50 € les 33 cl).

Rue Sainte, une table qu’on attendait comme le messie ! Car ce nouveau resto sobrement dénommé Babouche arrive à combiner deux de nos plus grandes passions dans la vie : la cuisine marocaine et le vin nature. Passé la devanture lie-de-vin, on prend place sur les tables en bois au fond de la salle ou bien sur les épaisses banquettes rouges et blanches, au rythme d’une envoûtante playlist ascendant berbère. Au mur pendent les babouches éponymes, entourées de grandes appliques en osier et de photos du bled ici et là. Dans les gamelles ? Un kiffant couscous méchoui d’agneau avec force de légumes (carotte, courgette…), harissa maison et oignons confits, un parfait tajine au poulet, olives et pommes de terre, mais aussi quelques entrées du cru revisitées : délicat houmous de petits pois et citron confit, galochante taktouka de poivrons alanguie sur du labneh de la casbah et pistaches concassées… Et pour faire remonter son taux de glycémie, une aérienne crêpe aux mille trous ou une rafraîchissante salade d’orange et fleur d’oranger.  Dans les verres, du thé à la menthe bien sûr (4,50 €), quelques cocktails comme l’électrisant Kawa Martini (vodka à la cannelle, liqueur de café, 11 €), et une bonne quinzaine de jajas nature : verre de chenin blanc sec du domaine Brazilier (6 €), vin orange du domaine de la Mongestine (31 € la bouteille) ou grandissime syrah de la ferme des Sept Lunes (65 €). Une vraie bonne table de là-bas avec de bons vins d’ici !

Déjà à la tête du diablement iodé Coquille, Marine Bottari et Jules Mollaret font un pas de travers en ouvrant leur restaurant de bidoche. Au bord du Vieux-Port, au milieu des cantines à touristes, le duo a mis la main sur un spot de 170 mètres carrés avec bar, giga-terrasse, salle poutrée et parilla argentine sur laquelle bronzent les comestibles.  Le soir de l’ouverture, dans un brouhaha démentiel (panneaux acoustiques à venir !), on caressait notre empreinte carbone dans le sens du mistral avec une maousse côte de cochon fermier, précédée d’impeccables asperges vertes sauce béarnaise et d’un topissime pâté en croûte maison au ris de veau, avant un dernier coup de langue sur l’épatant baba au rhum, à nourrir soi-même du précieux spiritueux. On a aussi vu passer au grill une côte de veau (ultra-fondante !) ou une délicieuse saucisse maison de porc. Et pour ceux qui ont le pied marin, le steak de thon rouge, ratatouille et chimichurri fera parfaitement le job ! Au mouillage, une jolie carte de vins de 180 références, oscillant entre classiques sudistes (Pibarnon, Les Béates, Henri Bonnaud) et crus plus confidentiels (magnifique rouge Laïs 2019 d’Olivier Pithon à 63 €), incluant un délicat champagne Fluence de Franck Pascal au verre (14 €). Impeccable, comme tout le reste.

Si, tant bien que mal, quelques bars à cocktails ont émergé ces dernières années à Marseille, force est de constater que la planque de Ben Colombani reste le temple de la mixologie. Plantée au carrefour animé du cours Pierre-Puget et du boulevard Notre-Dame, cette pépite au décor soigné entre cordages, chaises hautes en rotin et luminaires fantaisistes fait rayonner les breuvages à haute buvabilité. La règle du jeu ? Confiez à Ben et son équipe vos envies les plus folles : alcool, ingrédients, équilibre sucré-salé-acide…, et laissez-vous surprendre par un cocktail sur mesure mariant habilement produits infusés, torréfiés et spiritueux de première bourre. Et si vous faites déjà trop de choix dans votre vie, une sélection de cocktails signatures (12€) est à portée de main. L'Insolent Fuck Donald Trump, alliance détonante de tequila Milagro, mezcal Palomo, piment végétarien infusé, yuzu, Cynar et poudre de saté, ou le plus méditatif Robinet Gaspard, mêlant mezcal, basilic thaï, melon de Cavaillon, verveine et piment vert jalapeño. Pour éponger, Marco Bounous propose une demi-dizaine de petites assiettes bien ficelées : maquereau mariné à l'eau de piment vert et chou rouge, asperges vertes avec salsa verde et stracciatella au romarin… De quoi s’ambiancer au retour du dîner !

A Marseille, dès que le soleil pointe, ​​c'est l'heure des grandes migrations vers l'ouest, direction les Goudes pour certains, les calanques pour d'autres, jusqu'à Cassis pour les plus téméraires, histoire de se taper une bonne pizza les pieds dans l'eau. Alors que les vrais savent qu’à l’est, à l’Estaque, il est possible de bien manger, au cul des bateaux, sans se faire éjecter pour le deuxième service… À seulement 15 minutes du port, on trouve le Cercle de l’aviron de Marseille et son resto du CAM, avec son immense salle lumineuse et sa fresque aux méduses, mais surtout une terrasse XXL qui vous laisse caresser la proue des bateaux. En cuisine, Sylvain Robert, jadis chez l'Aromat, régale avec une cuisine efficace : une poêlée d'encornets en mode persillade, une gracile soupe de roche avec une touche d'emmental, un filet de bœuf fumé minute avec son jus au vin rouge et sa purée de pommes de terre qui fond sous la langue, et en dessert, un parfait moelleux au chocolat glace à la vanille.  Alors oui, les intitulés et quelques plats rappellent gentiment les années 80 (sucette de lotte, burger de bouillabaisse…), mais avec une vue pareille et une carte des vins qui envoie du lourd, on s'en fiche un peu : Les Mûres 2020 du Château de Roquefort (51 balles), le Morta Maio de JB Arena (60 €), un Hermitage 2012 de Chave (un petit 235 €, s'il vous plaît), ou le Blanc Public de la Réaltière (8 €)… De la pure CAM !

Au pays de la bouillabaisse, un vrai bon restaurant de bidoche ! Les coupables ? Pauline Lagon et Jules Girandon, déjà aux commandes de la table attenante, Copains. Dans un ancien garage pimpé pour l’occase avec tables en marbre et pieds en fonte, carreaux de ciment au sol, comptoir rouge sang et grande vitrine exposant les bestioles, on vient y dézinguer son quota de CO2 et s’envoyer quelques flacons de vins nature castés par Antoine Gaudio : délicat A Toi Nous d’Andrea Calek à 26 €, sublime La Curatte de Simon Gastrein à 47 €, fluide En Attendant Les Copains de Lori Haon à 5 € le verre… Dans une ambiance plus bobo que prolo, le chef Thomas Arnaud balayait l’autre soir d’un coup de couenne nos velléités véganes avec un superbe saucisson maison et beurre aux herbes, un ris de veau grillé dehors/fondant dedans sur un lit d’épinards et de purée bien beurrée, un suprême de poulet à parfaite cuisson et crème aux morilles accompagnée d’une salade avec jus de veau en guise de vinaigrette. Et pour finir, une succulente crème au caramel. Le meilleur plan barbaque de Marseille ?

Avant d’aller tâter la température de l’eau sur la plage des Catalans, on fait un tour chez Tim, aka Tim Reinson, cuisinier nomade, pêcheur sauvage et réalisateur de films, à l’origine notamment du docu Regarde-moi sur Lomepal, qui a posé ses guêtres dans cette cambuse de 10 mètres carrés, en lieu et place du snack le Croissant d’Or.  L’idée ? Proposer, à l’aide de deux friteuses et du minimum syndical du cuistot, de fringants petits plats et sandwichs à emporter (plus du café-cookies le matin). L’autre midi : un banh mi à se bouffer les doigts, garni de poitrine de cochon confite aux herbes, chou rouge, carotte et mayo épicée. Mais aussi un bijou de bo bun au tataki de rumsteck, nem maison aux légumes, vermicelles, cacahuètes pilées, salade et pickles d’oignon.  Aussi vus le lendemain : des arancinis champignons-scamorza, de la seiche en persillade et riz vénéré, un fontainebleau aux fruits rouges… Pour la digestion, ça se passe sur la plage, à deux brasses de là !

Quand deux anciens de la Mercerie – Léo Marzullo aux goulots et Benoît Cadot aux fourneaux – pactisent pour envoyer cuisine couture et vins nature, c’est l’étincelle garantie ! Dans un spot sur deux étages, à quelques brasses du port, les compères récitent leur partition néo-bistrotière dans ce qui fut l’Opéra Zoizo, retapé pour l’occasion avec des luminaires 60’s, des banquettes à épais coussinets et un délicieux bar carrelé. Au déjeuner ? Deux entrées, trois plats et deux desserts au choix, avec toujours une proposition veggie pour maîtriser son empreinte carbone. L’autre midi, en plein cagnard sur la large terrasse, on a dégusté une sublime assiette de légumes de saison (asperge, fenouil, carotte) camouflés par deux feuilles d’oseille et du guanciale au poivre noir, à tremper dans une mayo au thon. La suite ? Un fantastique tartare de taureau alangui sur un labneh citrique et zébré d’un pétillant condiment tamarin-pruneau. Puis une aile de raie cuite vapeur, à la chair délicate, mouchetée de beurre blanc au kimchi, petit épeautre et choux de Bruxelles flashés au BBQ avant, en finish réussi, une sublime glace au foin recouverte d’un siphon de pomme de terre et accompagnée d’un pralin aux noix.  Le soir, on délaisse la carte pour un menu dégustation en quatre étapes où les navets rencontrent la crème crue fumée, les moules s'acoquinent avec des poivrons rouges fermentés et les poireaux se fondent d’une sauce au matcha… Des compositions millimétrées de superbes produits, touj

Aux portes du Panier, Chez Fanny ressemble à un banal spot à l’angle de la Grand-Rue et de la rue Bonneterie. Mais la faune qui s’y presse chaque midi (ouvriers, gars du quartier, touristes bien renseignés) vend la mèche : cette sandwicherie dispose d’un supplément d’âme, insufflé par Vincent Puddu, un Sarde détendu de la casserole qui, cinq midis par semaine, prépare de vrais plats de cuistot qui garnissent ensuite une baguette, une feuille de brick ou un pain à fricassée. L’autre midi, à croquer sur l’une des quatre chaises débordant sur l’asphalte et sa bande-son techno ? Un sensationnel sandwich Rasta à base de poulet mariné au citron, tapenade maison, chou rouge, concombre et sauce au fromage blanc. Ou ce massif Gros Dédé alliant haché d’agneau, mêmes crudités, même sauce et razzia de frites en prime.  Pour faire glisser tout ça ? Un électrisant jus de gingembre maison (3,50 €). En dessert, pas de pudding mais Vincent se défend bien entre un dément banana bread tout droit sorti du four (3 €) ou une part de tiramisu maison (4 €). En bref, pas de chichis chez Fanny (le surnom de l’ancienne patronne), mais du goût et de la générosité !

Les jours de ciel bleu, la faune marseillaise aisée migre vers les Goudes pour déjeuner chez Paul, à l’Auberge du Corsaire, où elle s’attable au cul des rafiots avec vue sur la Grande Bleue et parfois sur le chef Alexandre Mazzia, un habitué des lieux le dimanche midi. Cette cambuse arrimée au port des Goudes, ouverte par Monsieur Paul en 1948, vaut son pesant d’iode avec ses luminaires de paillotte, ses banquettes bleu azur, ses quelques tables immaculées en enfilade et son serveur, David Mazzotta, qui œuvre ici depuis trois décennies déjà. On commence par d’excellents supions frits ou des moules gratinées en entrée, avant d'enchaîner sur du loup ou de la daurade grillés, tout juste sortis de l’eau (9 € les 100 grammes), encadrés de panisses et de salade. Pas rassasié ? Optez pour les efficaces linguine aux palourdes (30 €) ou pour le poêlon du pêcheur, sorte de mini-bouillabaisse avec poissons du jour (congre, pagre, chapon…), bouillon réduit, croûtons et aïoli. Pour ceux qui n’auraient pas le pied marin, une petite dizaine de pizzas bien roulées (anchois-fromage à 14 €) sont de la partie, tout comme un faux-filet servi saignant et sauce au poivre (29 €). Au mouillage, si c’est souvent marée basse comme avec ce banal verre de rosé du Château de Fontcreuse à 8 €, notons la présence d’un bon rouge du Château de Pibarnon (54 € la bouteille) et ce blanc du Château Simone (80 €). Pensez à réserver une voire deux semaines en avance, surtout lors des grands week-ends et des vacanc

Caterine ? Un savant mélange de Catherine – sainte patronne des femmes célibataires – et catering, soit « traiteur » dans la langue de Bowie. C’est ici, derrière la devanture bleu nuit, qu’officient Marie Dijon (ancienne du bistrot Grain de Sel), Eugénie Cenatiempo (ex-architecte) et Laura Samzun (géographe de formation), trio qui vous invite à prendre commande au bar avant de venir chercher votre plateau quelques minutes plus tard, comme au self !  Dans la jolie salle on ne peut plus bistrotière, derrière laquelle planque une grande terrasse ombragée par quelques arbres ouverte dès les beaux jours, on becquette dès 9h30 une bonne brouillade d’œufs au pesto et noisettes concassées, qu’on fait glisser avec un jus d’orange bien frais. Le midi ? Ça monte sérieusement en puissance avec cet inimitable kebab d’émincé de poulpe avec chou rouge, menthe fraîche et sauce blanche, qui se bat en duel avec un impeccable plat du jour – linguine, pesto aux épinards et parmesan lors de notre passage.  Le soir venu, Caterine la joue petites assiettes à partager avec une pléiade de choix : panisses-aïoli ; délicieux naan avec fromage à raclette, curry d’épinard et aneth ; plâtrée de moules et merguez ; épatant gâteau aux noix et dulce de leche… A moins que vous optiez pour les grosses pièces comme cette selle d’agneau des Alpilles et son jus à saucer avec la miche de House of Pain.  Pour faire couler, quelques quilles nature à dominante sudiste : élégant 100 % carignan du domaine Matassa à 57

Prix prohibitifs (80 € la bouillabaisse), carte des vins minimaliste (qui n’a pas bougé d’un iota depuis des décennies), desserts pas fait maison… Pourquoi diable vient-on se faire (dé)plumer chez Michel, la brasserie des Catalans ? Pour les nappes blanches peut-être, son service endimanché et sa découpe du poisson devant le client… Pour la gouaille de Paul Visciano, aussi, troisième génération de tauliers à tenir cette cambuse mythique. Et pour vivre l’expérience, surtout, d’un restaurant emblématique qui semble figé dans le temps depuis sa création en 1946. Car toutes ces années, Chez Michel en aura vu défiler, des politiques, starlettes, sportifs, fines gueules et patrons marseillais. Il n’y a qu’à lever les yeux pour voir les photos punaisées entre la vieille argenterie et les chapons à l’entrée, attendant sagement leur destin de garniture. La bouillabaisse donc, vraie star de la maison, est ici servie de deux façons : d’abord le bouillon, limpide, profond, salin, délicatement safrané et bougrement iodé. Puis les poissons, qui varient selon la pêche (congre, pagre, chapon, rascasse, saint-pierre…) mais sont toujours frais, sauvages et parfaitement taillés minute, escortés de pommes de terre cuites dans le bouillon et de croûtons à badigeonner de rouille sans os ou d’aïoli. Un gueuleton qui mérite d’être goûté au moins une fois dans sa vie – ne serait-ce que pour se faire un avis !Le reste du dej est plus anecdotique : un correct royal au chocolat de la pâtisserie voisine